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絲織物種類很多，由于織造工藝不同，各個(gè)種類有不同的結(jié)構(gòu)和特點(diǎn)。古代絲織物中具有代表性的幾大種類有紗、綺、絹、錦、羅、綢、緞等10多類，而每一大類中又有許多品種。

　　紗紗是最早出現(xiàn)的絲織物品種之一。古代的紗根據(jù)其本身組織可分為兩種：一種是表面有均勻分布的方孔，經(jīng)緯密度很小的平紋薄形絲織物，唐以前叫方孔紗。一種是和羅同屬于紗羅組織，以兩根經(jīng)線為一組(一地經(jīng)，一絞經(jīng))起絞而成的，密度較小的織物。紗在南北朝以前都是素織，后來(lái)花織逐漸增多，宋以后益為繁盛。由于紗薄而疏，透氣性好，古時(shí)應(yīng)用較廣，是各個(gè)時(shí)期夏服的流行用料。紗織物的名貴品種很多，如輕容紗、吳紗、三法紗、暗花紗等。宋代亳州所出輕容紗，在全國(guó)最為有名，陸游在《老學(xué)庵筆記》中形容它“舉之若無(wú)，載以為衣，真若煙霧”。馬王堆一號(hào)漢墓出土過(guò)一件表長(zhǎng)128厘米，通袖長(zhǎng)190厘米，重49克，用極細(xì)長(zhǎng)絲織成的平紋素紗禪衣。此件薄若蟬翼的紗衣，織作之精細(xì)，令人驚嘆，是古代紗織物中的珍品。

　　羅羅是質(zhì)地輕薄，經(jīng)紗互相絞纏后呈網(wǎng)狀孔的絲織物。商代出土的羅織物殘片，證明中國(guó)在3000年前已開(kāi)始生產(chǎn)羅。秦漢以后，羅織物日臻精美，成為流行織物。長(zhǎng)沙馬王堆漢墓出土的綾紋花羅，織造方法極為復(fù)雜，反映了漢代羅織物織造技術(shù)的水平。唐代羅多為花羅，如貢品中的單絲羅、瓜子羅、孔雀羅、寶花羅等。新疆吐魯番阿斯塔那墓出土的唐代白地綠花羅，織制得極為精致，是唐代花羅中的精品。到了宋代，羅織物更是盛極一時(shí)，需求量大增。僅僅是潤(rùn)州(鎮(zhèn)江)官方設(shè)置的“紗羅務(wù)”，每年生產(chǎn)的貢羅就達(dá)10萬(wàn)匹以上。此外，成都的大花羅，蜀州的春羅、單絲羅、婺〔wu務(wù)〕州的暗花羅、含春羅、紅邊貢羅和東陽(yáng)花羅，越州的越羅，都精美異常，在全國(guó)享有盛名。

　　圖1 通體扭絞羅

　　圖2 不通體紐絞羅結(jié)構(gòu)圖

　　羅織物的組織結(jié)構(gòu)較為奇特，它不是靠互相平行的經(jīng)紗，通過(guò)經(jīng)緯交織來(lái)形成組織。而是靠互不平行的地經(jīng)和絞經(jīng)，有規(guī)律地絞轉(zhuǎn)后與緯線交織在一起，形成網(wǎng)紋狀組織和外觀。從織物表面看也沒(méi)有縱橫的條紋。古代的羅織物分為通體扭絞(圖1)和不通體扭絞(圖2)兩大類，前者多半用四根經(jīng)線為一組織造，沒(méi)有筘〔kou扣〕路。后者多半用二根經(jīng)線為一組織造，顯現(xiàn)筘路(詳見(jiàn)羅織機(jī))。由于通體扭絞的羅織造時(shí)不用筘，工藝較復(fù)雜，產(chǎn)量也較低，明清以后逐漸消失。不通體扭絞的羅卻因織作方法比較簡(jiǎn)便，生產(chǎn)效率較高，售價(jià)便宜而在明代以后大為流行。

　　緞緞是指地紋全部或大部采用緞紋組織的絲織物。緞紋組織是在斜紋組織的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的，它的組織特點(diǎn)是相鄰兩根經(jīng)紗或緯紗上的單獨(dú)組織點(diǎn)均勻分布，且不相連續(xù)。因單獨(dú)組織點(diǎn)常被相鄰經(jīng)紗或緯紗的浮長(zhǎng)線所遮蓋，所以織物表面平滑勻整，富有光澤，花紋具有較強(qiáng)的立體感，最適宜織造復(fù)雜顏色的紋樣。緞紋組織的這些特點(diǎn)與多彩的織錦技術(shù)相結(jié)合，成為絲織品中最華麗的“錦緞”。宋朝張?jiān)虒?duì)一件緞制服裝作有生動(dòng)描述：“雀鳥(niǎo)紋價(jià)重，龜甲畫(huà)樣新，纖華不讓于齊紈，輕楚能均于魯縞，掩新蒲之秀色，奪寒兔之秋毫。”很能反映緞織物的特點(diǎn)和它的可貴之處。

　　根據(jù)出土文物來(lái)看，緞起源于唐代，唐以后發(fā)展成為和羅、錦、綾、紗等織物并列的絲織物一大類。宋元以后，緞?lì)惪椢锶遮吰占埃粌H有五枚緞和各種變則緞紋，八枚緞也開(kāi)始被大量應(yīng)用。這時(shí)期的著名品種有透背緞、捻金番緞、銷金彩緞、暗花緞、妝花緞、閃光緞等幾十種。緞織物最初也叫纻絲，后來(lái)才改稱為緞，北京明定陵出土的纻絲，就是做工、質(zhì)地均極講究的五枚緞絲織物。

　　綺綺是指平紋地起斜紋花的提花織物。綺的斜紋顯花組織有兩種：一種是由提花經(jīng)絲浮線形成斜紋組織。另一種則是在原斜紋組織的兩根經(jīng)斜紋浮線之間隔一根平紋經(jīng)線，即是在花部組織上形成一根經(jīng)斜紋組織點(diǎn)和另一根經(jīng)平紋組織點(diǎn)的排列分布，也可以說(shuō)是斜紋和平紋的混合組織(圖3)。早期綺的紋樣，據(jù)《釋名·釋采帛》記載：“綺，欹〔qi猗〕也，其文欹不順經(jīng)緯之縱橫也，有杯文形似杯也，有長(zhǎng)命，其彩色相間，皆橫終幅，此之謂也?！背时y，菱形紋、方紋等幾何紋，如殷墟出土的菱形紋綺和回紋綺?！安豁樈?jīng)緯之縱橫”表明花部的幾何紋采用斜紋組織。漢以后，綺的紋樣有了進(jìn)一步發(fā)展，出現(xiàn)了對(duì)鳥(niǎo)花卉紋綺，鳥(niǎo)獸葡萄紋綺等。從晉到宋，還時(shí)有將綺作為官服的規(guī)定，如《晉令》記載：“三品以下得服七彩綺，六品以下得服杯文綺?！?/span>

　　圖3 綺結(jié)構(gòu)圖

　　綾綾是斜紋地起斜紋花的絲織物，是在綺的基礎(chǔ)上發(fā)展起來(lái)的。初期的綾常和綺混稱，從織物組織來(lái)看，兩者有其相似之處，但又并非完全一樣。相似的是綾、綺織品，表面都有斜紋花，質(zhì)地都較輕薄。不同的是綺為經(jīng)線顯花織物，綾為緯線顯花織物，綾比綺花、色變化多得多；再則綺織品表面顯類似緞織物的紋路，而綾織品表面則多半顯山形斜紋或正反斜紋，因而古書(shū)《釋名·釋采帛》有“綾，凌也，其紋望之如冰凌之理也”的說(shuō)法。冰凌的紋理與山形斜紋相似，富有光澤，以它來(lái)形容綾的風(fēng)格特點(diǎn)極為貼切。漢代的綾織物已十分精美，是當(dāng)時(shí)價(jià)格最昂貴的絲織品之一。三國(guó)時(shí)，由于馬均改革簡(jiǎn)化了綾織機(jī)，綾織物的產(chǎn)量開(kāi)始大幅度提高，織出的紋樣也更加復(fù)雜。唐代是綾生產(chǎn)的高峰時(shí)期，統(tǒng)治者不僅在官營(yíng)織染署中設(shè)有專門用來(lái)生產(chǎn)綾織物的“綾作”，還規(guī)定不同等級(jí)的官員服裝要用不同顏色、不同紋樣的綾來(lái)制作。唐代的綾織物品種見(jiàn)于文獻(xiàn)的有獨(dú)窠、雙絲、熟線、鳥(niǎo)頭、馬眼、魚(yú)口、蛇皮等名目，被白居易譽(yù)為“不似羅綃與紈綺”的“繚綾”更是名噪一時(shí)。絲綢之路沿路有很多唐綾出土，日本的正倉(cāng)院和東京國(guó)立博物館收藏的珍品中也有唐綾。宋以后，綾除了用于服裝外，開(kāi)始大量用于書(shū)畫(huà)、經(jīng)卷的裝裱。

　　錦錦是指用聯(lián)合組織或復(fù)雜組織織造的重經(jīng)或重緯的多彩提花絲織物。錦字由“金”和“帛”組合而成，表明它是古代最貴重的織品。漢·劉熙在《釋名》中說(shuō)：“錦，金也。作之用功重，其價(jià)如金，故惟尊者得服之?！币馑际钦f(shuō)織錦工藝復(fù)雜，費(fèi)工多，其價(jià)值相當(dāng)于黃金，只有貴人才能穿。錦的出現(xiàn)，對(duì)紡織機(jī)械、織物組織甚至整體紡織技術(shù)的發(fā)展，影響極為深遠(yuǎn)?？楀\技術(shù)的高低，可反映各朝代或各地區(qū)的紡織技術(shù)水平。

　　采用重經(jīng)組織，以經(jīng)線起花的叫經(jīng)錦。采用重緯組織以緯線起花的叫緯錦。戰(zhàn)國(guó)、西漢以前的錦均為經(jīng)錦，這種錦是以兩組或兩組以上的經(jīng)線和同一組緯線交織，經(jīng)線多為二色或三色，一色一根作為一副(如顏色較多，也可使用牽色條的方法)，緯線有交織緯和夾緯，夾緯把表經(jīng)和里經(jīng)分隔開(kāi)，用織物正面經(jīng)浮線顯花。1959年新疆民豐尼雅遺址發(fā)現(xiàn)的東漢“萬(wàn)事如意錦”就是一種典型的經(jīng)錦。南北朝以來(lái)，緯錦開(kāi)始大量生產(chǎn)，逐漸取代了經(jīng)錦。緯錦是用兩組緯線或兩組以上的緯線和同一組經(jīng)線交織而成。經(jīng)線有交織經(jīng)和夾經(jīng)，用織物的正面緯浮線顯花。1967年新疆阿斯塔那發(fā)現(xiàn)的在大紅色地上起各種禽鳥(niǎo)花卉和行云圖案的唐代錦襪，就屬于這一種緯錦?？椩鞎r(shí)，經(jīng)錦只用一把梭子；緯錦用梭較多，但它不改變經(jīng)線和提綜程序，只改變緯線的顏色，就能織出花型相同顏色各異的圖案，因此可以說(shuō)緯線顯花是提花技術(shù)的一大進(jìn)步。古代錦的品種繁多，不勝枚舉，蜀錦、宋錦和云錦是最著名的三大名錦。

　　緙〔ke客〕絲緙絲在古代最初叫織成，后來(lái)因其表面花紋和地紋的連接處有明顯像刀刻一般的斷痕，自宋代起又叫刻絲、剋絲、克絲。它實(shí)際上是一種以蠶絲為經(jīng)線，各色熟絲為緯線，用結(jié)織技術(shù)織作的一種高級(jí)顯花織物。緙絲的起源很早，可以追溯到漢代，當(dāng)時(shí)達(dá)官貴人祭祀天地和參加重要典禮的禮服就是用它為衣料制成的(《后漢書(shū)·輿服志》：“公侯九卿之下，(袞〔un滾〕服)皆為織成”)。晉以后緙絲織作技術(shù)有了較大進(jìn)步，織品日臻精細(xì)，出現(xiàn)了一些以佛像、人物和各種物體作紋樣主題的織物。同時(shí)，它在織物中的地位也大為提高，除了皇帝的袞服逐漸地改用緙絲外，在其他需要織物顯示尊貴的地方也一律以緙絲充任。例如，南北朝和唐代的內(nèi)府，在整理其收藏的王羲之、王獻(xiàn)之書(shū)法時(shí)，對(duì)于上品均用緙絲裝裱，較次的用錦裝裱(張懷瓘〔guan冠〕《二王書(shū)錄》)。至宋代，緙絲不僅在織作技術(shù)方面達(dá)到了完全成熟的程度，在制作原則上，也起了很大變化，即從單純制作服用的織物，發(fā)展為兼作專供欣賞的純藝術(shù)品。宋、元、明、清四代出現(xiàn)了許多具有熟練技術(shù)的緙絲名匠，其中最為著名的有南宋的朱克柔、沈子番、吳煦，明代的朱良棟、吳圻等。他們都有不少傳世佳作，如朱克柔有《蓮塘乳鴨圖》、《山茶》、《牡丹》等，其作品特點(diǎn)是手法細(xì)膩，運(yùn)絲流暢，配色柔和，暈渲效果好，立體感強(qiáng)。沈子番有《青碧山水》、《花鳥(niǎo)》、《山水》、《梅花寒鵲》，其作品特點(diǎn)是手法剛勁，花枝挺秀，色彩濃淡相宜。這些名家之作，不但可與所仿名人書(shū)畫(huà)一爭(zhēng)長(zhǎng)短，有的藝術(shù)水平和價(jià)值甚至遠(yuǎn)遠(yuǎn)的超過(guò)了原作，對(duì)后世影響很大。

　　緙絲雖屬平紋織物，但它的織法是采用通經(jīng)斷緯的方法織成的，較特殊。織前，先將畫(huà)稿或畫(huà)樣襯于經(jīng)紗之下，織工用筆將花紋輪廓描繪到經(jīng)紗上；織時(shí)，不是只用一把梭子通投到底，而是根據(jù)花紋圖案的不同顏色，把每梭緯紗分成幾段，用若干把具有各種色彩的小梭子分織。宋代莊綽曾在他寫(xiě)的《雞肋篇》中對(duì)緙絲的織造特點(diǎn)作過(guò)詳細(xì)描述：“定州織刻絲，不用大機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木棦之上，隨所欲作花草禽獸

　　狀。以小梭織緯時(shí)，先留其處，方以雜色線綴于經(jīng)線之上，合以成文。若不相連，承空視之，如雕縷之象，故名刻絲。如婦人一衣，終歲可得，雖作百花，使不相類亦可，蓋緯線非通梭所織也”。其中所謂“蓋緯線非通梭所織也”就是指斷緯而言(圖4)。

　　圖4 緙絲結(jié)構(gòu)圖

　　蜀錦古代蜀地(今四川成都周圍一帶)所產(chǎn)特色織錦。蜀錦是最早馳名全國(guó)的織錦，以織物質(zhì)地厚重，織紋精細(xì)勻?qū)崳瑘D案取材廣泛，紋樣古雅，色彩絢爛，濃淡配合，對(duì)比強(qiáng)烈，極具地方特色著稱。史載蜀地產(chǎn)錦是在戰(zhàn)國(guó)以前，秦漢以來(lái)日臻興盛，其時(shí)漢代揚(yáng)雄在《蜀都賦》所云：“爾乃其人，自造其錦，紞〔dan膽〕繏〔xuan選〕纟匪纟頁(yè)，纟參緣〔SHAN衫〕緣廬中，發(fā)文揚(yáng)彩，轉(zhuǎn)代無(wú)窮?！闭f(shuō)明蜀錦在漢代不僅已聞名全國(guó)，而且有了許多花色品種。按“紞”是用于被面裝飾的錦；“繏”是錦帶；“纟匪”〔FEI匪〕是蜀錦的一個(gè)品種；“須”是錦制的鞋樣；“纟參”是旌旗上的錦直幅；“緣”是衣飾用錦。其時(shí)成都也因它織錦最盛，質(zhì)量最佳而被稱為“錦城”和“錦官城”。三國(guó)時(shí)諸葛亮從蜀國(guó)的總體戰(zhàn)略出發(fā)，把蜀錦的生產(chǎn)作為統(tǒng)一戰(zhàn)爭(zhēng)的主要軍費(fèi)來(lái)源，提出“今民貧國(guó)虛，決敵之資，惟仰錦耳”，使蜀錦生產(chǎn)得到了蓬勃發(fā)展。當(dāng)時(shí)成都城內(nèi)是“棟宇相望，桑梓相連”，許多人家以織錦為業(yè)，出現(xiàn)了“技巧之家，百室離房，機(jī)杼相合，貝錦斐成”的盛況(左思《蜀都賦》)。所產(chǎn)各色品種行銷全國(guó)，為蜀漢增添了經(jīng)濟(jì)來(lái)源。唐代是蜀錦生產(chǎn)鼎盛時(shí)期，這時(shí)的生產(chǎn)水平和織造技藝，達(dá)到了新的高度，并以寫(xiě)實(shí)、生動(dòng)的花鳥(niǎo)圖案作為主要的裝飾題材和裝飾圖案，形成絢麗生動(dòng)的時(shí)代風(fēng)格。詩(shī)人鄭谷曾贊唐蜀錦上的花鳥(niǎo)、云雁生動(dòng)活潑如“春水濯來(lái)云雁活”。兩宋以后，江南絲織業(yè)興起，蜀錦聲勢(shì)明顯下降，但它的傳統(tǒng)紋樣和機(jī)織工藝，對(duì)全國(guó)織錦業(yè)影響巨大，如云錦和宋錦就是在吸收消化了蜀錦紋樣和織制工藝的精萃后，才逐漸聲名鵲起，成為著名特色名錦的。

　　宋錦宋錦是產(chǎn)于蘇州、杭州等江南地區(qū)的一種質(zhì)地較薄組織細(xì)密的織物。大多用于裝裱書(shū)畫(huà)和包裝經(jīng)卷之用，也有用于華麗服裝的用料。由于其花紋圖案主要繼承唐和唐以前的傳統(tǒng)紋樣，故又被稱為“仿古宋錦”。相傳北宋年間，為了滿足宮廷服裝和書(shū)畫(huà)經(jīng)卷裝飾的需要開(kāi)始生產(chǎn)，南宋末期已有紫鸞鵲錦、青樓臺(tái)錦、衲錦等40多個(gè)品種。明清時(shí)以蘇州生產(chǎn)最盛，質(zhì)量最佳，所產(chǎn)燈籠錦、八答暈錦、落花流水錦聞名全國(guó)。宋錦采用經(jīng)二重、三枚斜紋組織，兩種經(jīng)紗(面經(jīng)用本色生絲、底經(jīng)用有色熟絲)三種色緯(紋與地兼用的色緯和兩種專用紋緯)織成。宋錦色彩豐富，層次分明，不用強(qiáng)烈的對(duì)比色，而以幾種明暗層次相近的顏色作渲暈，如它的地紋色大都運(yùn)用米黃、藍(lán)灰、泥金、湖色等；較大的花紋用莊嚴(yán)而穩(wěn)重的常用色調(diào)；主花的花蕊或圖案的特征用比較溫和而鮮艷的特用色彩；花朵的包邊或分隔兩類色彩的小花紋則用協(xié)調(diào)而中和的間色。各種顏色的巧妙配合，形成宋錦莊嚴(yán)美觀，暈渲相宜，繁而不亂，典雅和諧，古色古香的風(fēng)格。

　　云錦云錦原產(chǎn)地是南京，是在蜀錦和宋錦的基礎(chǔ)之上發(fā)展起來(lái)的，明代時(shí)形成自己的獨(dú)特風(fēng)格，并以其富麗華貴，絢爛如云霞而得名的織錦。它和蜀錦、宋錦齊名，是我國(guó)古代的三大名錦之一?？椫茣r(shí)，彩絲中多加金、銀線和用挖花顯花是云錦的特色，金、銀線使云錦織品比之其他錦更加富麗堂皇；挖花顯花又使同一緯向花紋的顏色比之一般錦多出許多，織品花紋色彩更加豐富。除此以外，云錦圖案上也有許多獨(dú)到之處，單以作為陪襯的云紋造型來(lái)說(shuō)就有七巧云、四合云、行云、片云、團(tuán)云、如意云、和合云、朵云、流云等多種。這些模仿自然界奇妙云勢(shì)變化的云紋，配上作為主體的龍、鳳、仙鶴、牡丹、蓮花等表示尊貴或祥瑞的禽獸花卉，使整個(gè)圖案充滿了生氣。云錦有妝花、庫(kù)錦、庫(kù)緞三大類典型產(chǎn)品。妝花，是云錦中最具代表性的品種，產(chǎn)品以織物的質(zhì)地組織命名，如妝花緞、妝花羅、妝花絹等。其織造工藝是在緞地上或其他地上以挖花的方法，用各色絲織出花紋，并以圓金線、扁金線勾邊或金、銀線裝飾花紋。其用色濃艷反差大，配色最少四色，多至十幾色，一般用六色至九色。其圖案布局嚴(yán)謹(jǐn)莊重，紋樣造型簡(jiǎn)練概括，多為通幅大型飾滿花紋作四方連續(xù)排列，亦有通幅作為一單獨(dú)紋樣的大型妝花織物，如明清龍袍。庫(kù)錦，又稱“織金”，是緞地上用金線或銀線織出各色花紋的織錦。庫(kù)錦中又分“二色金庫(kù)錦”和“彩花庫(kù)錦”兩種，前者是金銀線并用；后者除用金銀線外還夾以二至三種色絲并織。庫(kù)緞是在緞地上由經(jīng)緯絲起花，形成明暗花紋，局部織以經(jīng)線的織錦，有本色花庫(kù)緞、地花兩色庫(kù)緞、妝金庫(kù)緞、金銀點(diǎn)庫(kù)緞等名貴品種。古代云錦傳世織品較多，最著名的是明定陵出土的妝花龍袍。這件龍袍整體圖案布局莊嚴(yán)，層次分明，氣勢(shì)磅礴，花紋是用真金線包邊，龍身用孔雀羽捻線織出鱗紋，織物表面光澤效果類似于螢光。

　　織金錦織金錦，元代亦稱為“納石失”，是一種把金線織入錦中而形成特殊光澤效果的絲織物。這種織物的組織，均為由金線、紋緯、地緯三組緯線組成的重緯組織，它的金線顯花處的結(jié)構(gòu)則為變化平紋或變化斜紋組織。中國(guó)古代絲織物加金最早始于何時(shí)，現(xiàn)尚無(wú)定論，不過(guò)可以肯定，至遲在漢朝末年，應(yīng)用就已開(kāi)始漸多，唐宋時(shí)織金技術(shù)趨于成熟，織金、捻金和其他用金方法達(dá)到了10多種。至元代織金錦緞大量生產(chǎn)，達(dá)到極盛。唐宋絲織物以色彩綜合為主的藝術(shù)風(fēng)格，至此也變成了以金銀線為主體來(lái)表現(xiàn)織物風(fēng)格。這種現(xiàn)象的產(chǎn)生一方面和蒙古民族的欣賞習(xí)慣、裝飾愛(ài)好等因素有關(guān)外，更重要的是蒙古族通過(guò)長(zhǎng)期戰(zhàn)爭(zhēng)，從被征服地區(qū)掠奪了數(shù)量巨大的黃金，這些黃金成為大量生產(chǎn)金錦的物質(zhì)基礎(chǔ)。元朝用金方法較多，用于織金錦的主要是片金線和捻金線。片金線是將金打成金萡，然后貼于綿紙之上切成金絲，直接用于織造；捻金線又稱圓金線，是將金片包在棉線外加捻而成金線。元代織金錦的消耗極大，據(jù)《元史·輿服志》記載，天子冬服分11等，用納石失作衣帽的就有好幾種，百官冬服分九等，也有很多用納石失縫制?；实勖磕甏髴c，都要給12000名大臣頒賜金袍。此外，《馬可·波羅游記》則記載元代用織金作軍中營(yíng)帳，綿延數(shù)里。元代織金錦精品實(shí)物，除故宮博物院有藏品數(shù)種外，各地亦有不少出土，如新疆鹽湖元代墓葬出土的片金錦和捻金錦，經(jīng)密分別為每厘米52根和65根，緯密分別為每厘米48根和40根。片金錦金線寬僅0.5毫米左右，紋樣為滿地花類型，以開(kāi)光為主體，穿枝蓮補(bǔ)充其間，線條流暢，絢麗輝煌。捻金錦紋樣為一菩薩像，修眉大眼，隆鼻小口，頭戴寶冠，自肩至冠后有背光。

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