2012年1月底到2月初，我在馬爾代夫的班多士島（Bandos island ）的頭兩天，神經衰弱的癥狀已比較明顯，夜里躺在沙灘別墅二樓的床上，聽著窗外不息的海浪聲，整宿睡不著。
剛剛過去不久的期末判卷，去年9月的喪母之痛，以及兩個月來籌劃陪同84歲的老父第一次乘飛機越洋旅游對未知風險的擔憂，使我一段時間以來全身的神經處于一種不自覺的緊張狀態(tài)。所以，一腳踏上馬爾代夫藍色海洋中的綠色島嶼，我并不把它當作是一般的旅游目的地，而是把它當作一個心靈的休憩之所，一個在多年緊張的內心節(jié)奏中得到和緩、放松的機會。這個遠離塵囂的美麗小島，只是許久以來我所渴望的那樣一種寧靜心態(tài)的象征。什么都不想，對什么也不用著急，就在這棵海邊的躺椅上，體驗著世界和人生之美。
人過五十歲，我越來越覺得，只有放慢速度——放慢內心的節(jié)奏，才能更好的體驗有限的人生?？墒牵粘５哪_步未免太匆迫了。這使我覺得，人生太匆迫了，不覺間竟已快到盡頭。我坐在僅離房間數步的沙灘樹蔭下，空對著面前的大海，把一個小時，把作一天，一個月；把一天當作一年，或者更長的時間。
馬爾代夫是印度洋上的群島國家，由26個南北縱列的珊瑚環(huán)礁，共計1190個島嶼組成。（一個統(tǒng)一的國家，怎么可能分散地存在于這么多島上，這是我這個從小生長在遼闊的大陸國家的人難以理解的。這里的人民一定有著與我們不同的溝通文化和對于國家的觀念。）其中90多個島嶼開放旅游，班多士是開發(fā)較早，也離機場島最近的一個島，從機楊島出關，乘坐專門接送客人的快船，航行十多分鐘就到了。與更有名氣、費用更高的滿月島等島嶼相比，班多士可能也更“大眾化”一些，客房數量據說也是最多的。在這個島上，最高檔次的客房water villa——水上別墅只有兩幢。其余有Beach villa（沙灘別墅）、Garden villa（花園別墅）、Deluxe（豪華房）、Standard room（標準間）共二百五六十套，分布在全島沿岸（或略近腹地）不同的位置。
全島房間號碼排到500多，那后面的一半已是旅游公司職工的住房了。職工住房及其他共用設施在小島的腹地(即上圖中的staff area)。那么，全島為旅客們提供服務的職員有多少人呢？在清晨的碼頭，我見到一位親和友善的男職員，他告訴有350人，來自十個國家。他自己是一位尼泊爾人。而在職工休息區(qū)，我問一群正在休息的工人，他們答曰400人。后來我在前臺問一位的女接待員，她與另外一位接待員確認了一個，告訴我有600人。她甚至要打電話幫我確認。這位大眼睛的姑娘是菲律賓人，名叫ELLINNA，也非常親和友善。離島前，我將她的名子與其他幾位員工的名子一起，填寫到了旅客評價表（guest comment form）中“印象深刻的員工”一欄里。
這顯然是一個來自多個國家，由多種文化背景共存的國際化企業(yè)。這與多元的文化背景的旅客群體剛好形成了對應。但就已占較大比例的中國游客而言，飯店員工中中國因素的比例明顯不夠。ELLINNA告訴我，員工中有一位“能說中文”（can speak Chinese）。在離島那天結帳的時候，我們在前臺大廳里遇到一位身穿藍色員工服裝的來自中國的實習生，一位無錫姑娘。當我們與前臺接待員在帳單項目的交流上出現障礙時，她及時提供了幫助。關于在島上的語言交流問題，我準備另外寫一篇博文。
在員工區(qū)域，我們還看到一幢標牌指示為清真寺的建筑。馬爾代夫是一個信仰伊斯蘭教的國家。
在島的腹地，還有幾幢掛著“私宅”（Private house）標牌的院落，白墻黑瓦，濃密的花樹從院墻內垂落到墻外，它們給人留下的印象，比自己臨時寄宿數日的客房更深。對于我們這些匆匆數日的過客而言，那是一種更為強烈的羨慕感和對一種可能的生活的無限想象。
（島上樹立著許多環(huán)保節(jié)能宣傳牌，顯示著這個小島環(huán)境友好意識。）
（這不是一般的地圖，而是疏散路線圖，標明“You are here”————你所在位置及通向集合點地點的最佳路線，遍布于全島各個路口，顯示著這個經歷過2004年南亞海嘯的低海拔小島的災難意識。）
其實，以成人正常步伐，不到半個小時就能走遍全島。我和弟弟一家陪著柱著拐杖的老父親沿沙灘內緣的小道環(huán)島慢行，正當我擔心父親體力不支，準備建議原路返回的時候，小侄子已站到我們自己的房間（118）門口，等著我開門了。
我們在攜程網上本來訂的是兩間Garden villa（花園別墅），它們并不在海邊，而是挨著游泳池。但在上島之后登記入住的時候，卻出了一點麻煩——發(fā)現給我們的房間卡的號碼并不挨著，原來，不知是接待員理解有誤，還是攜程的產品確認單不夠明確，接待員HANNA認為我們訂的并不是兩間同樣的Garden villa（花園別野），而是只有一間的Garden villa（花園別野）。另外是間是什么類型的，她說的我也沒聽清楚。我說，這是不可能的，我們一家人不可能預定等級不同的房間。她說，對不起，但是沒有Garden villa了。我說，那我們全家一起升級到Beach villa（沙灘別墅）可不可以，要為此多交多少錢？后來她又查了一下電腦，說有一間Beach villa離你們的Garden villa很近，可以免費（free）給你們升級（upgrade），不用再多交錢了。這樣，我們就有了一間離海更近的房間。
這是一種獨幢的二層房間?？蛷d在一層；臥室在樓上。又高又尖的屋廳苫蓋著干草，有一點土著的風格。樓上的臥室還有一個陽臺，可以把沙發(fā)挪到陽臺上，直面大海。
而與獨棟的Beach villa（沙灘別墅）相比，上面這種連排的Garden villa（花園別墅），土著風格的味道也許更濃一些。只是離海邊稍遠一些。
浮潛看珊瑚和游魚，是在這個島最奇妙的體驗，只要會一點游泳的人，事先在國內購買一套潛水鏡和呼吸管即可。不會游泳的人，老人、小孩，也可以乘坐下面這種玻璃底船（Glass Bottom Boat）觀看水下美景，20美元一位，半小時一個來回。與此相較，另外一種乘坐潛艇，通過艇身四周透明的坡璃窗觀看海底世界的項目Submarine Dive，費用則貴得多，每人120美元。
但實際上，坐在玻璃底船，隔著船底的玻璃窗看珊瑚和游魚，當然無法與在海中浮潛，讓珊瑚和五顏六色的游魚在自己身邊經過的感覺相比（其中有的魚竟是全身半透明，只有心臟一小塊不透明）。
其實，離岸二三十米之內的珊瑚區(qū)只有一米多深，浮潛時四肢劃動還容易碰到手腳，此時需要把四肢完全展開，平鋪在水面上；我游到一百米開外，則見海水下巨大的斜坡，一直延伸到三十米深度，仍然清澈見底。雖然頭臉只浸到水面以下，但感覺已如探身于海底?；仡^一望，由于水下折射的視錯覺，那從礁盤延伸到海底的斜坡已如垂直壁立。（上圖近處顏色較淺的海域即為一米以下的珊瑚區(qū)；遠處顏色較深處即為珊瑚礁盤之外的深水海域。）。
可惜沒有水下相機，我用自己的眼睛看到的海中美景，只能私藏在記憶中了。
