對我來說約旦的景點原來只知道佩特拉古城，也是幾年前看到佩特拉哈茲納赫殿堂的圖片才有了深刻的印象。在大山峽谷深處，巖縫間閃現(xiàn)一座高大瑰麗的古羅馬殿堂，能使人瞬間不相信自己的眼睛，以為是魔幻世界。美國《國家地理旅行家雜志》曾將這里譽為人的一生最值得去觀摩的地方。
帶著對將要看到佩特拉的興奮，聽小蓋講述遠(yuǎn)古的歷史。
在公元前6世紀(jì)前后游牧的納巴特人從阿拉伯半島相繼來到佩特拉，雖然約旦大部分土地都是沙漠，而位于約旦東部、亞喀巴與死海間的一片狹長區(qū)域的佩特拉卻是四處群山環(huán)繞，牧場肥沃，清泉終年不斷。獨具慧眼的納巴特人在易守難攻的佩特拉建立了納巴特王國的首都。這座城就在從阿拉伯半島到地中海的貿(mào)易之路上，納巴特人理所當(dāng)然地控制了歐亞貿(mào)易的重要商路，鼎盛時期，王國的疆域從大馬士革一直延伸到紅海地區(qū)。
納巴特人在佩特拉城附近修建了很多驛站，過往的商隊很樂意在這兒歇歇腳打個尖。商隊帶著非常受歡迎的阿拉伯香料，乳香和沒藥的價格曾被炒到黃金的8-10倍。帶著波斯和中國的絲綢，當(dāng)然還有中國的瓷器。納巴特人隨著商隊也到了敘利亞和埃及、波斯，遠(yuǎn)至印度甚至中國。他們開闊了眼界，見了世面，吸收了各國文化，納巴特的語言和建筑里都體現(xiàn)了多種文化的結(jié)合，就這樣熱熱鬧鬧地繁榮了400年。
公元106年，羅馬帝國的軍團橫掃過來，但佩特拉一夫當(dāng)關(guān)萬夫莫開的地勢讓羅馬人吃盡苦頭攻不下來，后來發(fā)現(xiàn)了為古城供水的水渠，切斷了水源，才使納巴特人投降，佩特拉從此成為羅馬帝國的一個最繁榮的行省。在羅馬人統(tǒng)治下，佩特拉再度繁榮起來。和在杰拉什一樣，講究秩序和奢華的羅馬人也重修了商道，改進(jìn)了水道，修建起大劇場，鋪筑了有石柱的大街，在佩特拉的石壁上鑿出的希臘式廊柱和羅馬式拱門。還是因為獨特的地理位置，接著繁榮了200年。事情總會有變化，到了4世紀(jì)拜占庭時期，開發(fā)了海路貿(mào)易和新的陸地貿(mào)易通道，越來越多的貨物直接從紅海出入，商隊也就不再通過佩特拉，這等于斷了佩特拉的“血脈”，衰敗是不可避免的。阿拉伯人在7世紀(jì)占領(lǐng)了佩特拉，古城已是一座空城，后來成了從敘利亞到埃及或阿拉伯半島的駝隊歇歇腳的地方。再后來連納巴特人也不知去向了。
小蓋指著大巴窗外的高山，說山上的那個白房子就是先知亞倫的墓，亞倫是摩西的哥哥，他協(xié)助摩西帶領(lǐng)以色列人出埃及走到這里去世了，約旦政府在亞倫墓上蓋了一座清真寺。1812年，年輕的瑞士人伯克哈穿著阿拉伯長袍，說著流利的阿拉伯語來到了這里，他知道在阿拉伯沙漠中的貝都因人完全隔絕于西方世界，任何外來的異教徒想接近佩特拉都是及其危險的，6年前一名德國學(xué)者曾試圖“好奇地溜進(jìn)”佩特拉，貝都因人立馬送他去見上帝了。伯克哈來到了佩特拉，貝都因人攔住了他，看著伯克哈那雙藍(lán)眼睛說：你長著歐洲人的臉穿著阿拉伯長袍來干嘛？伯克哈回答：我父親是瑞士人，我母親是印度的穆斯林，從小跟母親在一起的我早就信仰伊斯蘭教了，我要去亞倫墓前祭拜。貝都因人讓開了路。他雇了一個當(dāng)?shù)氐南驅(qū)ьI(lǐng)他去亞倫墓，走過狹長、險峻的西克峽谷，驚人的一幕出現(xiàn)在眼前，伯克哈不露聲色，匆匆巡看了哈茲納赫殿堂和厄恩墓，只停留了一天趕緊離開了佩特拉，全須全尾回到西方，在《敘利亞圣地旅行記》一書中寫下了他的發(fā)現(xiàn)，從此佩特拉浮現(xiàn)在西方的視線里。
進(jìn)入佩特拉景區(qū)，是下午陽光最燦爛的時候，開始還是一片開闊地，遠(yuǎn)遠(yuǎn)看到幾塊方形大巖石，那是納巴特人的神靈石。
山包里有很多巖洞，這是納巴特人的墓穴，有的巖洞上方還刻出臺階，納巴特人的靈魂踏著臺階進(jìn)入天國。
這里有座國王的大墓——馬利克二世國王的墓穴（公元40-70年），墓穴分兩層，上層的四個方尖碑明顯帶有埃及的烙印，里面埋著5個人。下層雖然風(fēng)化很厲害，還是看得出希臘羅馬風(fēng)格的石柱，這是宴會廳。對面峭壁以納巴特語和希臘語刻著碑文說明這是王室家族墓地。
剛剛進(jìn)入西克大峽谷，兩側(cè)的巖壁上還能看到凹進(jìn)去的神龕遺跡，小蓋讓大家往上看，巖壁頂上還留著幾塊大石磚，羅馬人曾在這里修建了拱門，4世紀(jì)的大地震拱門坍塌了，2000年后只剩下這幾塊磚。
兩側(cè)巖壁上都挖出了水槽，左側(cè)水槽是開放的，右側(cè)是封閉的，因為雨水的充沛，巖壁上處處可見被水沖刷的印跡。
越往里走，峽谷越窄，到處是一線天。最寬處有 7米，最窄處也就 2米左右。兩邊的巖石有時相對逼近，有時你進(jìn)我退，還有時都讓一步。有時擰巴著，有時鼓凸著，有時挺胸收腹。陽光在峽谷里流動，隨意潑染顏色，人們在彎曲的蛇道上追逐前面那一抹亮色。越往里走丹霞地貌越明顯，湛藍(lán)的天幕下，紅色的巖石愈發(fā)顯得瑰麗多彩。
巖壁上時?？吹缴颀悾€有駱駝商隊的雕塑，人像已經(jīng)風(fēng)化得只剩下下半身，駱駝只剩下蹄子，依稀看得出是偶蹄動物。
峽谷中一塊大巖石刻著四四方方的神龕，供奉著納巴特人的神祗，與希臘、羅馬所供奉的人化的神祗不同，他們用符號崇拜自己的上帝，以樸素的長方形或直立的石塊象征他們的神。
在一個人工鑿出來的長方形石塊前，小蓋讓團長夫妻站在石塊兩邊，她拉起兩個人的手，先問領(lǐng)證了嗎？我喊了一句“無照經(jīng)營！”三個人朝著對面的神龕，小蓋念念有詞地說：祝您二老百年好合，白頭偕老！接受XX神的祝福！這“二老百年好合”還是第一次聽說。接著發(fā)小姐姐和姐夫也站上去接受了納巴特神靈的祝福。小蓋牽著婚齡比她年齡還大的老夫老妻的手念著婚禮祝詞的場景太嗨了！
走著走著，小蓋停下來讓我們回頭看，問看出來什么了？我使勁兒看啥都沒看出來，特慚愧。等大家都傻呵呵地東張西望了，她又讓大家一塊回頭往前看，頓時響起一片驚呼，峭壁閃開的縫隙里，露出了宮殿絢麗的身姿。所有的人都加快了腳步，蛇道的盡頭豁然開朗，舉世聞名的哈茲納赫殿堂就在那里，美極了！
驚喜著，贊嘆著，站在哈茲納赫殿堂前的廣場上，不知道用什么詞句能表達(dá)對這所從山巖鑿刻出來的壯麗宮殿衷心地贊美。
小蓋站在游覽路線牌前，大家圍攏在周圍認(rèn)真地聽她講解哈茲納赫殿堂。
哈茲納赫在阿拉伯語是寶庫或者寶藏的意思，但哈茲納赫殿堂里并沒有寶藏，只是后來人以為殿堂最高處中間的像石榴的雕塑里裝著埃及法老的陪葬品，就想了各種辦法想擊碎雕塑，結(jié)果發(fā)現(xiàn)是實心的。哈茲納赫殿堂是阿拉塔斯四世國王的陵墓，現(xiàn)在看到的是兩層的建筑，實際有三層，現(xiàn)在的地面比原來高出了3米，因為大地震，因為被荒廢，第一層已經(jīng)被掩埋了。聽到這兒，大家都發(fā)出了嘆息聲。第一層是六七年前被考古專家發(fā)現(xiàn)了，考證出這里是兩個人的墳?zāi)梗唧w是誰的，還是個迷。
小蓋從殿堂最高層的雕塑逐一講起：“石榴”旁邊有兩個三角形的雕塑，三角形上面的雕塑已經(jīng)殘破，只剩下兩條腿和翅膀的痕跡，那是老鷹，代表地位和權(quán)力。作為裝飾的花紋有希臘和羅馬的風(fēng)格但不全是，是納巴特人再加工了的圖案。往下一層是由很多石柱組成，每兩根石柱中間都雕有人物。中間突出的是埃及的伊西斯女神，她代表生命的延續(xù)和希望的重生。兩邊凸起雕塑的是舉起斧頭的士兵，象征戰(zhàn)神。兩邊凹進(jìn)去雕塑的是亞馬遜女戰(zhàn)士，她們以兇猛善戰(zhàn)聞名深得歐洲人的崇拜，納巴特人給女戰(zhàn)士穿上裙子，安上翅膀尊為武神。我在柏林的博物館島上見過一尊亞馬遜女戰(zhàn)士的雕塑，十分兇悍。
殿堂兩側(cè)各有兩行凹進(jìn)去的小方塊，小蓋說納巴特人是自上而下雕鑿時，工匠腰系繩子吊下來，這些小方塊是助力工具，這個能理解，在老家榮縣有一尊凈高37米的大佛，也是依山雕鑿的，佛像旁邊也有一些凹進(jìn)去的洞洞，是供工匠工作時踩踏的。
哈茲納赫殿堂是凹進(jìn)峭壁里去的，頂上有凸出來的巖石遮蔽，坐東朝西，西面有山巖遮擋，沒有陽光直曬，風(fēng)從這里路過而已，背靠大山，山倒殿塌，山不倒則殿不倒。得天獨厚的地理位置對抗兩千年風(fēng)雨滄桑，依然完好。納巴特人了不起！
小蓋自上而下，從左到右細(xì)細(xì)講完后，朗聲問道：掌聲在哪里呀？大家笑著把掌聲送給這個思路清楚，表述清晰的小導(dǎo)游，夸她講得真好。
小蓋的導(dǎo)游就到這里，剩下的就看自己的目標(biāo)和腳力了，她規(guī)定了17點40分必須回到佩特拉門口，她說如果晚了，峽谷里一片漆黑，后果不言自喻。
我們第一組6個人互相看一眼，拔腿就走，在有限的時間里能走多遠(yuǎn)走多遠(yuǎn)。
繞過哈茲納赫殿堂，地勢開闊起來，四周山壁上雕鑿有更多的建筑物。地勢低的多數(shù)有些簡陋，幾乎僅能算洞穴；有的山巖被鑿刻得平展體面，刻著花紋和階梯，但入口都不大，里面的房間也不會大。這些建筑群是已消失的納巴特民族的墓地和寺廟。
走不遠(yuǎn)看到了世界上唯一由巖石刻成的希臘劇場，可以坐4000名觀眾，一千多年前就這五彩斑斕的座位就可以傲視地球了。
不敢放慢腳步，只用相機四下掃著紅色巖壁上被千年風(fēng)雨沖刷得棱角柔和，線條模糊的大而精致的墓室和奇形怪狀的墓穴，偌大的山崖幾乎布滿了各種雕鑿的寺院、宮殿、浴室和住宅等。佩特拉鼎盛時可以用富甲天下來形容。
在半山腰上有四座國王陵墓，第一座厄恩墓室（Urn Tomb）高大雄偉，三角門楣和頂部圓形的雕塑已經(jīng)模模糊糊了，兩側(cè)帶有廊柱的很深的庭院，下面有兩排下拱門。小蓋說要爬300級臺階才能到跟前，掂量一下體力和時間放棄了。
第二座絲綢墓室（SikTomb）外觀樸素，但趕上有漩渦紋飾的多彩巖壁，形成獨特的風(fēng)格。
第三座科林斯墓室（Corinthian Tomb）雖然風(fēng)化得很厲害，還是看得出很像哈茲納赫殿堂。
最遠(yuǎn)的是第四座宮殿墓室（The Palace Tomb）規(guī)模宏偉，有五層，是宮殿紀(jì)念碑，用于宴會或陪葬儀式。位置有點偏，沒有拍到正面一點的照片。
接著拐到一條羅馬時期鋪的石板大路上，路邊立著立柱，這條大街是佩特拉最主要的商業(yè)街?，F(xiàn)在石板路上響著騎警的馬蹄聲和駝著游客的駱駝的奔走聲。
前方看到大神殿的廢墟，不愧一個“大”字，就那幾十級大石磚鋪成的階梯就讓我的腿軟了一下，必須上！
我喘著大氣爬了上去，上面是寬闊的平臺，四周圍著石柱，前面還有兩三層遞增高起來的建筑廢墟，從密集的廊柱，厚重的墻體，顯示了那里是正殿。走到這里的游客不多了，一個貝都因女人向我們兜售手里的小玩意兒，這個女人穿著繡花的貝都因長袍，黢黑的臉和手，臉上的溝壑滲出了吉普賽人的神秘莫測，不由自主地我們都閃開身子。
走上正殿的臺階，殿前有4根大石柱，大神殿的柱子都是用一塊塊扁圓的石塊摞起來的，石柱倒塌了便散落一地石頭“燒餅”。大石柱的直徑有1.5米，三個人都抱不過來。
正殿里有半圓形的議事廳，大概能坐五六百人，兩邊有拱門和通道，通道兩側(cè)墻上都有雕刻裝潢。
這是佩特拉最大的建筑遺址也是關(guān)鍵的建筑。大神殿建于公元前1世紀(jì)，到5世紀(jì)拜占庭時期還在使用，19世紀(jì)末被發(fā)現(xiàn)。網(wǎng)上的資料說：在這里發(fā)掘出刻有亞洲大象頭的柱頭、數(shù)千件建筑碎片、燈、硬幣、羅馬玻璃、小杯子、納巴泰碗、陶制的俑和石灰石的面部裝飾等。納巴泰人生活受到的多元文化影響，通過神殿兼收并蓄的精湛技藝和建筑美學(xué)的特點表現(xiàn)出來，公元前1世紀(jì)統(tǒng)治者投入大量的精力和財力，使規(guī)劃和建設(shè)這一紀(jì)念碑式建筑群時達(dá)到了極高的水準(zhǔn)。
爬上爬下地查看了一遍大神殿后，目光投向最后的目的地——女兒宮。根據(jù)小蓋給我們的時間表，不能多停留，我們從大神殿的側(cè)面山坡直接走向這座四四方方的女兒宮。
傳說那是法老女兒的宮殿，其實從標(biāo)注的名字Qasr al-Bint看，也是座神殿。外觀女兒宮墻壁高大平整，最頂上的墻只剩下幾段了，上面花朵的雕飾還是能看出納巴特風(fēng)格。這是佩特拉的主廟，高23米，里面供奉著沙拉神（Dushara）。在網(wǎng)上查了一下，一說沙拉神是古蘇美爾神話中的糧食和憐憫女神，另一種說法是納巴特人信奉的群山之王。
順著高墻繞到正面，正面拉起一圈鐵絲網(wǎng)，有貝都因人在附近兜攬騎駱駝的生意，小蓋提醒過我們最好不要騎駱駝，通常上駱駝時的價錢和下駱駝時的價錢有不小的差距。從正面看有些失望，殿堂前的院子里有一座石頭堆砌的已經(jīng)坍塌了的高臺，26級大理石臺階殘破得看不出原來的模樣。
臺階上原來有四根石柱也全都倒塌，勉強拼搭起了三根，都只有小半截，還拼得很馬虎。神殿的拱形大門勉為其難地?fù)卧谀抢?，看著有點懸，恐怕有點風(fēng)吹草動就塌了。從大門口窺視里面都是斷壁殘垣。因為老怕回到峽谷入口的時間不夠，認(rèn)為沒什么可看的，就沒有走進(jìn)殿堂里。網(wǎng)上的資料說里面還有祭壇，1959年，在殿前空地發(fā)現(xiàn)了高5.6米的大理石手臂，判斷是納巴泰化的外國女神。殿內(nèi)還發(fā)現(xiàn)2件有關(guān)阿芙洛狄蒂和宙斯的題詞碎片，側(cè)面柱子和壁龕中還發(fā)現(xiàn)了2世紀(jì)的弧形石椅和4世紀(jì)的雕塑，這些文物現(xiàn)在已經(jīng)看不到了，它證明在阿拉塔斯四世時期神殿已經(jīng)存在。
離這里還有很遠(yuǎn)的一段路，那才是佩特拉古城最后的景點“代爾修道院”，是佩特拉古城最大的石鑿建筑。建于公元2世紀(jì)早期，后來作為基督教堂，所以被稱為“修道院”。從網(wǎng)上的圖片看非常壯觀漂亮。
當(dāng)時我們第一組所有人都以為已經(jīng)來到了最遠(yuǎn)的景點，帶著滿足和自豪往回走，同時被小蓋的“17點40分必須回到佩特拉門口，如果晚了，峽谷里一片漆黑?！眹樦?。即使當(dāng)時知道前面還有個“修道院”也沒有時間和體力去找了。游覽佩特拉古城，最少需要一整天時間，才能基本看個大概，對得起75美金高昂的門票。
往回走的路上，陽光不是那么強烈了，那座有王室陵墓山上巖石的色彩越發(fā)漂亮了，紋理各不相同、裸露在外的巨大砂巖呈現(xiàn)出暗淡的紅褐色，整個峽谷浸潤在一片玫瑰紅中，還有一塊塊五彩巖石讓峽谷更加斑斕奪目。
又回到哈茲納赫殿堂前，游人已經(jīng)很少了，一家印度游客請我?guī)退麄冊谏竦钋芭c神殿帥氣的保安合個影，然后我們也跟兩個印度小男孩和保安合了影。
我仰頭望著神殿上面凸起的巖石，想起小蓋很多次的強調(diào)古時候佩特拉水資源很發(fā)達(dá)，而納巴特人非常會利用水資源，修了水渠和水壩，就在這塊大巖石上有個能儲存600立方米水的水槽，確實讓人驚嘆。想不通的是既然水資源很多還有必要在那么高的立方修水槽儲水嗎？會不會古代的佩特拉水資源不是那么發(fā)達(dá)，而納巴特人懂得如何在艱苦干旱的沙漠中儲藏水資源，同時還壟斷了從西南的薩利赫邁達(dá)到北部加沙港口的沙漠貿(mào)易之路，才有了幾百年的興旺發(fā)達(dá)？
終于回到了西克峽谷的入口，回來的路都是上坡路，在迎客樹下，累得汗吧流水，筋疲力盡的第一組全體女生讓唯一的黨代表為我們留下了合影。天色還早，這時候反應(yīng)過來時間沒有那么緊張，可以走得慢一點，看得細(xì)一點，這時還有剛剛走進(jìn)西克峽谷的游客呢。
我們是團里唯一走到女兒宮的一組，也是最后回到酒店的一組。
路上遇到這個可愛的baby，他的笑容洗去渾身的疲勞。
這是在約旦最后的一夜。
