你看那甩餅師傅，只“啪、啪、啪”來回甩幾下便將一張薄如紙的餅甩進鍋中，少頃，金燦燦形似圓月的餅出鍋，卷上驢肉，看上去極為誘惑，記者忍不住買來兩張品嘗，果真滿口生香。
再看那鍋貼師傅，且不說包得講究，單是入鍋煎的架式，真格是風生水起，“刺啦”一聲，白嫩的鍋貼一個緊挨一個，一只特大號盤子“啪”地一扣，瞧那個黃是黃、白是白，像風車順時針轉的形狀，香氣裹著俊俏，你不掏銀子都不行啊，不過得少吃幾個，得留點肚子給油糕啊。
要說油糕，不能不說這餡子，是用勻凈的扁豆，文火慢煮后佐以紅糖、花生仁、棗泥，還有玫瑰花，慢著，玫瑰花？是的，就是那聞著都醉人的情人節(jié)之花，做成餡，焉有不香之理，且是香而不膩，回味無窮。再看這炸，能炸好糕，可不是那么簡單，要炸得表皮金黃起泡，泡裹著油，一看就讓人覺著那么殷實、那么透著喜興……
油糕
先說這糕，行家對山西面食作了這樣的概括：“晉南的饃、晉中的面、晉北的糕”。在雁北，蓋房要吃上梁糕，喬遷要吃搬家糕，婚嫁要吃鑼鼓糕，逢年過節(jié)要吃節(jié)日糕……雁北炸糕有“素糕”、“毛糕”、“脆炸糕”三種。素糕是把黍子去皮磨面，蒸成的糕，也叫“黃糕”；連皮磨面做成的糕為“毛糕”；將素糕包上餡兒，入油鍋炸出的，就叫“脆炸糕”。做油糕最講究做完糕后要留“糕根”，即在包完糕之后要剩一塊素糕，把它捏成豬頭狀，即為“糕根”。預示有永遠吃不完的糕?！昂贸圆贿^油炸糕”，可見這炸糕在晉北百姓生活中的地位。
甩餅
甩餅是上黨潞城的傳統(tǒng)小吃，據(jù)傳，是清末民初由潞城南流村的呼國珠師傅制成。因風味鮮美，逐漸流傳，遠及黎城、壺關、長治、長子、屯留、襄垣等縣。民間流傳：“要想真解饞，咱到甩餅攤，飽飽吃一頓，如同小過年?！焙退︼灻鏁r有個技巧，熱天要用冷水，冷天用溫水。沾水把面扎勻，蓋上籠布稍醒。將醒好的面揪劑子搟開，撒上蔥花、椒鹽并卷起，盤成圓形，再邊搟邊甩成圓形薄餅。烙的時候以中火為宜。
鍋貼
鍋貼，在面食節(jié)上招牌很顯眼的辛玉田鍋貼的師傅介紹，他們的鍋貼與別家最大的不同是餡兒少，皮筋道，我很是詫異，別人惟恐說自己的鍋貼餡兒少，他們卻當成了特色，原來他們是將餡兒勻勻地抿在皮兒上，雖說餡兒不多，香味卻是全能煎出來。雖說目前的品種已非常豐富，他們還不滿足，準備開發(fā)出包括苦味（以苦瓜作餡）等獨特餡料的品種。店越開越大，竟然開到了大連等地。
稷山麻花
稷山麻花是運城地區(qū)的傳統(tǒng)風味小吃。據(jù)說，麻花原是宮廷食品，傳到民間是兩股面條粘在一起的。清朝乾隆年間，稷山瞿店西位村的一位商人把它帶回家鄉(xiāng)運城，并制作銷售，并不斷改進技術，把原來的兩股變成三股，擰在一起，炸成金黃色，細絲花紋很是喜人?，F(xiàn)在的稷山麻花花樣越來越多，有的麻花粘上瓜子仁、芝麻、冰糖、花生仁等，風味更佳。至今晉南民間仍將麻花作為饋贈親朋的禮品，過節(jié)時也缺不了麻花，往往是一盤花生、瓜子和糖，一盤麻花放在炕桌上來待客。有時候，以麻花作主食，就上湯，也是一頓晚餐。可見麻花在百姓生活中還扮演著重要的角色。
一窩酥
一窩酥，那是太原近代著名的風味小吃，它是由晉陽飯店特一級面點師胡世年老先生于1958年在龍須面的基礎上改進創(chuàng)新、烤制而成，成為筵席中的一道佳點。
聽師傅們這么一介紹，記者不禁有了一個想法，想登門拜訪一下胡世年師傅，請他聊一聊一窩酥的故事。誰想來到晉陽飯店，打聽他的住地時，竟被告知老人已于6、7年前去世，可巧的是，他的兩個兒子就在晉陽飯店緊鄰的華安肥牛工作，老大子承父業(yè)，是那兒的師傅，老二則是經(jīng)理。記者再到華安肥牛，胡世年老人的大兒子胡師傅說他只對做法比較了解，至于來歷和故事也不甚了了，而老人的二兒子陪客人出門了，未能見到?？磥硪桓C酥的故事是無從了解了。一窩酥的做法其實比較簡單，將稍醒的面團上案，按照拉面方法，上下晃勻拉條，最后拉成10扣的拉面（1024根）。然后均勻放在案子上，在面條上刷勻植物油，再順長卷起后，剁成20個小段，旋成圓餅坯，擺在烤盤里，入烤爐用溫火烤至金黃色即成。一窩酥現(xiàn)在已發(fā)展為夾裹豆沙、棗泥、蓮蓉、果料等餡心的系列食品。
鍋魁
鍋魁是原平市的傳統(tǒng)吃食，原名“鍋饋”，是一家面餅鋪的學徒偶然創(chuàng)制出來的。一日店主和師傅出去辦事，徒弟便把做月餅剩下的面粉，加了點油酥，包點糖餡，壓成鞋底樣的餅子放入烤爐。師傅回來，見徒弟咬著個黃澄澄、香噴噴的餅子吃，拿來一嘗，酥脆香甜，味道妙極。此后，便按徒弟的做法制餅，上市銷售，生意興隆。取饋贈之意，叫“鍋饋”。光緒二十六年，八國聯(lián)軍侵占北京，慈禧逃難路經(jīng)原平時，縣官邢夏林準備的筵席上就有“鍋饋”。慈禧食之津津有味，聽說此食叫“鍋饋”，就信口贊道：“不錯，不錯，爐食之魁嘛！”從此把“鍋饋”就改名“鍋魁”了。
聞喜煮餅
說到山西的名吃聞喜煮餅，大家早已非常熟悉，它有著山西“餅點之王”的美譽。煮餅在明末就已有名氣。從清朝嘉慶年間至抗日戰(zhàn)爭前的300年間，聞喜煮餅不僅暢銷于天津、北京、西安、濟南、開封、太原等內(nèi)陸城市，而且聞名于上海、廣州、海南等地。晉南的一些縣城和大集鎮(zhèn)，一般經(jīng)營食品的店里，都掛著“聞喜煮餅”的幌子，作為招攬顧客的名牌。魯迅先生在小說《孤獨者》中有“我提著兩包聞喜產(chǎn)的煮餅去看友人”的字句，可見聞喜煮餅確實聲名遠播。煮餅是一種油炸的點心。在晉南民間把“炸”就叫“煮”，炸油條都叫作“煮油條”。聞喜煮餅形似圓月，由于外皮粘滿白芝麻，所以外觀是月白色。掰開兩半，外皮可拉出3－6厘米的一窩金絲，吃到嘴里，酥沙松軟，不皮不粘，甜而不膩，食后回味，有一種松柏的余香。聞喜煮餅至今仍是老少皆宜的一種大眾食品，在雙合成等餅店都很常見。
孟封餅
孟封餅是清徐縣孟封村的傳統(tǒng)名食，以香、酥、軟、甜、涼聞名，是太原、清徐一帶逢年過節(jié)、探親訪友的饋贈佳品。孟封餅創(chuàng)制于清光緒十年，距今已有100多年的歷史。當時南里旺村有一姓馮的財主，雇傭孟封村的趙晉山做飯。馮家財大氣粗，苛求每天吃飯不重樣，頓頓要調(diào)劑花樣。盡管趙廚師手藝高超，也經(jīng)不住這頓頓變樣，技藝已經(jīng)到了山窮水盡的地步。一天，偶用面粉與油、糖炒成油酥面和面粉加水混在一起和成面團，不料面團過稀，無法做餅，只好一塊塊堆在鏊子上，自然攤成餅形。熟后一嘗酥軟香甜。擺到桌上，財主一吃，非常可口，問這叫什么餅，趙廚師因家住孟封，隨口道：“孟封鍋塊”。后來趙晉山回到孟封，自己經(jīng)營起餅鋪，“孟封鍋塊”又改稱孟封餅。如今，在超市或面包店，孟封餅仍很常見，而且做得也更精細。
山西的煎炸面食品種可真不少，要都說一遍，只怕說到口干舌燥也說不完。每一種吃食都伴隨著一段故事和傳說。由于山西地理環(huán)境得天獨厚，南部平川氣候溫和，交通便利；北部高原氣候寒冷，百姓性情粗獷豁達；中部盆地人口密集，商業(yè)發(fā)達，造就山西成為世界上雜糧品種最全的地域。使山西成為“面食之鄉(xiāng)”具有了天然的基礎。而其中煎炸類的面食多數(shù)為小吃，由于其鮮明的特色，吃過后令人頰齒生香，久而不忘，因而流傳甚廣。
記者后記：山西的煎炸面食雖然味道鮮美，然而長久以來，基本保持過去的樣式，變化不大。在如今煎炸食品的品種極大豐富、洋快餐不斷進入，競爭日益激烈的情況下，在包裝和宣傳上還值得再做些文章。畢竟“酒香不怕巷子深”的時代已遠去了。然而，怎樣改變，怎樣包裝，還需考究。像趙麗蓉和鞏漢林表演的小品中把評戲包裝成摩登歌舞肯定是不行。如何在傳統(tǒng)與現(xiàn)代之間找到一個平衡點，把我們的煎炸面食做成品牌是擺在我們面前的一個問題。尋找到傳統(tǒng)煎炸面食和時代發(fā)展的契合點，才能使它不至于淡出歷史舞臺，繼續(xù)發(fā)展。
