一位西安媽媽帶著100個包子、2斤臘牛肉飛到上海，在機場花了578元托運費，只為了讓身在他鄉(xiāng)的孩子吃到家鄉(xiāng)的味道。食物，連接了過去與現(xiàn)在，他鄉(xiāng)與故鄉(xiāng)。兒時的味蕾記憶，藏在食物中的親情，是我們簡單而綿延的鄉(xiāng)愁。
每到節(jié)日，總有一種想回家走一趟的沖動，倒不是因為太久沒有回去，而是又一次懷念起家鄉(xiāng)那一股清香的竹筍味道。
十七八歲離開故鄉(xiāng)，十多年的時間里，盡管回家變得越來越便捷，然而內(nèi)心深處卻已然刻下了人與故鄉(xiāng)的距離。這樣的結(jié)果就是，一年中不管回去還是沒回去，都會在固定的時節(jié)出現(xiàn)固定的家鄉(xiāng)的情景。
看到北方的花開了，就想到南國的家鄉(xiāng)對門山上撲面的映山紅；連下兩天雨，一出太陽就念叨著，要是在家里準(zhǔn)能跑山上采一大堆鮮蘑菇。清明時節(jié)念叨竹筍，一到立夏就又想那誘人的糯米團(tuán)子。端午采粽葉，中秋摘柑橘，沒到臘月就慌神，心里夢里都是糍粑、米酒和殺豬菜……
對于久在異鄉(xiāng)的人來說，這種條件反射幾乎已經(jīng)是到了病態(tài)的地步。這倒讓我總結(jié)出一個理論來，是否在人的身體和腦部結(jié)構(gòu)中，除存在著生物鐘之外，還儼然掛著一盞食物鐘，調(diào)節(jié)著他鄉(xiāng)與故鄉(xiāng)的節(jié)奏。
“吃飽不想家”，在中國人的情感字典里，食物和故鄉(xiāng)總是緊密聯(lián)系在一起。北方人講究“出門餃子回家面”，只要相聚，無論是面對分離還是慶賀回歸，食物總是情感的絕佳調(diào)節(jié)。這或許就是印證了那句“中國人總是善于用食物來縮短他鄉(xiāng)與故鄉(xiāng)的距離”。
的確，食物總是伴隨著人們遷徙的腳步。在老家湖南，從我記事起，家鄉(xiāng)的人就有到廣東打工謀生的傳統(tǒng)。十幾二十年前，對于家鄉(xiāng)的村子而言，農(nóng)耕文化還是主流，外出打工是一件大事，而這種大事的告別就更是一個家庭的大事，或者說，還帶有一種難以言說的儀式感。
那時候年紀(jì)小，不懂得其中的含義，只是知道每次家里人要出去打工，奶奶就要煮一大鍋雞蛋。從我五六歲我媽到廣東打工開始，我就有了煮雞蛋的記憶；到后來我十五六歲第一次離開鎮(zhèn)子到縣城上學(xué)，還帶著媽媽和奶奶煮的雞蛋，后來沒吃完，在寢室里都臭掉了，可記憶卻因此定格。
后來，不知從什么時候開始，出遠(yuǎn)門的人已經(jīng)開始不帶煮雞蛋了。屬于一個年代特有的旅行必備食品被更加豐富的速食產(chǎn)品替代。今天的人們行走在路上，有漢堡、方便面、面包抑或是餐車?yán)锏暮酗埖雀鞣N快餐飲食。
或許是因為物質(zhì)品類的豐盛，或許因為出遠(yuǎn)門的機會變得更為頻繁，承載著幾代人離愁別緒的煮雞蛋早已悄然退出歷史舞臺。然而，旅人的行囊卻仍然固執(zhí)，似乎這里永遠(yuǎn)裝不下高貴，有的只是屬于家鄉(xiāng)的一把辣椒，一塊熏得烏黑的臘肉，一包臭豆腐。
或許人就是這樣一種特殊的動物，吃什么飯長大，就會被刻上什么樣的味覺基因，遠(yuǎn)行并沒有阻斷這種基因的表達(dá)，而是更加強烈地將距離、時節(jié)、記憶嵌入表達(dá)程序中，總在時節(jié)更替的某一刻敲打著你的內(nèi)心。
每逢美食 · 倍思親
每個人的腸胃實際上都有一扇門，而鑰匙正是童年時期父母長輩給你的食物編碼。無論你漂泊到哪里，或許那扇門早已殘破不堪，但門上的密碼鎖仍然緊閉著，等待你童年味覺想象力的喚醒。這是極端個人化的體驗，就像我，一碗湯，吱吱呀呀地開啟了我對食物的初始味蕾記憶，那一刻，食欲的大門轟然洞開。
——陳曉卿《一碗湯的鄉(xiāng)愁》
碾轉(zhuǎn)
碾轉(zhuǎn)是一種古老的農(nóng)家食物，在北方小麥青稞產(chǎn)區(qū)，人們把未完全成熟的小麥或青稞用磨碾成條，在荒年，這叫“青黃相接”；在豐年，就叫“嘗新”。清人李光庭是這樣寫碾轉(zhuǎn)的：
磨中麥屑自成條，麥兮磨兮俱可賀。
堆盤連展詩人羨，村嫗爭夸碾碾轉(zhuǎn)。
小滿開花芒種餐，胯斗提籃遺親串。
節(jié)物食新憶故鄉(xiāng)，春來時未接青黃。
昨年友饋今猶在，蒸熟依然餅餌香。
“節(jié)物食新憶故鄉(xiāng)”，在外輾轉(zhuǎn)時，故鄉(xiāng)的碾轉(zhuǎn)便是一份心頭慰藉。
胡辣湯
胡辣湯起源于河南，是河南早餐的靈魂。
熱乎乎一碗湯，稠而不粘，鮮而不膩，酸辣可口。最為人熟知的是周口西華縣逍遙鎮(zhèn)的胡辣湯，這個只有5萬人口的鎮(zhèn)子，卻有2萬多人外出賣胡辣湯為生。支持他們生意的，是走到天南海北卻仍懷念一碗家鄉(xiāng)味的河南人。
餌塊
南米北面是中國飲食的一大特點，米在南方被加工成各種不同形狀和口味的食物，而它們又被用來再加工。餌塊就是西南地區(qū)尤其是云南偏愛的米制品，餌塊能做成餌絲、“大救駕”、烤餌塊……鹵炒煮蒸烤，無所不能，風(fēng)味百變。離開家鄉(xiāng)，云南人心心念念的米線或許還能吃得到，但餌塊卻一口難求。
蛋烘糕
一提起川菜，大多數(shù)人總能想起紅紅辣辣的火鍋，但對成都當(dāng)?shù)厝藖碚f，最熟悉的味道可能是街邊小三輪的蛋烘糕。雞蛋、面粉、紅糖，在小平底鍋里烘熟，夾上各種餡料，甜咸皆宜，在街頭巷尾冒著童年的香氣。
片兒川
片兒川，這個名字很難“顧名思義”，它其實是一種杭州的特色湯面，常出現(xiàn)在不起眼的路段，但食客總是絡(luò)繹不絕。片兒川是杭州市井文化中比較有代表性的食物，對本地人來說，它不僅僅只是一碗面，更是熱乎乎的生活氣息。
毛豆腐
有句話是這么說的：徽州第一怪，豆腐長毛上等菜。毛豆腐也叫霉豆腐，徽州地區(qū)傳統(tǒng)發(fā)酵美食，外地人看到發(fā)霉長毛的豆腐難免猶豫，本地人卻覺毛茸茸的甚是可愛。
在街頭遇到走街串巷的貨郎，一頭挑干柴，一頭挑毛豆腐，澆上菜籽油，淋上辣椒糊，就著油鍋邊吃邊聊。久居外地的徽州人，一說到毛豆腐，就會激起濃濃的思鄉(xiāng)之情。
蠔烙
在潮汕，城里鄉(xiāng)間的街邊，總能看見煎蠔烙的小攤。在雞蛋、芫荽、魚露的襯托下，生蠔滋味豐富、外酥里嫩。潮汕很多傳統(tǒng)食材制作工藝已被現(xiàn)代工藝取代，保留傳統(tǒng)風(fēng)味的蠔烙更顯珍貴。
豆汁兒
皇城根下，北京小吃非但不華貴精致，反倒大大咧咧，透著濃郁的市井風(fēng)味。豆汁兒就是一個代表，原本是制作綠豆粉絲的下腳料，卻搖身一變，成了老北京人最愛的那一口，一碗豆汁兒，兩個焦圈兒，幾根咸菜，就是一頓實惠的早餐。它其貌不揚，“淡草綠色而又微黃，味酸而又帶一點霉味”，喜歡的人愛不釋口，不喜歡的聞見就跑。
天南地北，數(shù)不盡的地域風(fēng)味塑造了當(dāng)?shù)厝说奈队X基因，人們在食物里與曾經(jīng)熟悉的時光相逢。
無論腳步走多遠(yuǎn)，在人的腦海中只有故鄉(xiāng)的味道熟悉而頑固，就像一個味覺定位系統(tǒng)，一頭鎖定了千里之外的異地，另一頭則永遠(yuǎn)牽絆著記憶深處的故鄉(xiāng)。
內(nèi)容/央視新聞綜合
