藍天白云看多了膩得慌，越是天氣惡劣，越是到了傍晚，出的片子就越有感染力。很多人太陽一下山就收相機，該去腐敗睡覺了。這實在可惜。夜色如水，溫柔迷人就似女人一樣，所以我們要拍好夜景。
以下是我總結的夜景拍攝五個原則。
第一原則：相機的穩(wěn)定性至高無上。拍攝夜景經(jīng)常需要曝光數(shù)秒、數(shù)分鐘以至數(shù)小時，此時只有神仙才端得穩(wěn)相機，毫無疑問必需一個巨大而穩(wěn)定的三角架（以及云臺）。其次要堅決用快門線或者自拍（因為按快門時手會抖），有反光板預鎖的一定要用相機的此項功能。拍攝夜景時一個幾百元的普通鏡頭以中小光圈固定在一個穩(wěn)定的三角架上，比一個上萬元的專業(yè)鏡頭手持拍攝的效果要好10倍。
我發(fā)現(xiàn)不少攝影愛好者甚至專業(yè)攝影人士的相機和鏡頭都很高級，一個攝影包里裝了好幾萬的家伙。但他們沒有隨身攜帶三角架的習慣，要不就是用著一個晃晃悠悠的劣質三角架。真不知道他們在想什么。一旦相機端不穩(wěn)或架不穩(wěn)，那在機身和鏡頭上的投資都將化為烏有。練功夫就要從蹲馬步開始，腳底都站不穩(wěn)那是練什么武功？
什么樣的三角架算是穩(wěn)定？把架子完全打開，前后左右用力按，晃動者一律槍斃。沒有三角架就不要談攝影，免得讓人笑話。在體力所及范圍內扛上一個盡量重且大的三角架，而且任何時候都不離身。世界上怕就怕認真二字，能帶的時候必須帶上三角架，不能帶的時候克服困難也要帶上。職業(yè)風光攝影95％以上的圖片使用大型三角架，這也正是職業(yè)攝影師和業(yè)余愛好者的主要區(qū)別。加拿大風光攝影權威之一 Mr. Michael Reichmann 說過：我有三個三角架，它們分別是：大的，更大的，最大的（big, bigger, and the biggest）。
第二，拍攝夜景要把握好時間（Timing）。最好是在天快黑但還沒完全黑的時候，約7點左右的15分鐘。此時建筑物的輪廓還依稀可辨，而燈光已經(jīng)很突出。再晚半小時就黑乎乎的，除了燈光以外什么都看不見了，明暗反差太大的片子拍出來不好看。因為適合拍攝夜景的時間只有短短的15分鐘，我一般提前兩個小時出來踩點，然后架好三角架在那等著。為了保險起見，也可提前一天出來踩點。
另外一個方法是在同一張底片上曝光兩次（Multiple Exposure）。在下午五點曝光一次（記住曝光值要減一檔），這是為了拍清楚建筑物的輪廓。然后不卷片，等晚上八點再曝光一次把燈光拍下來（曝光值也減一檔）。如果是數(shù)碼相機，分別拍好兩張之后再用PHOTOSHOP之類的軟件將兩張片子疊加就行了。顯而易見這也需要一個超級穩(wěn)定的三角架，兩次曝光的三個小時內相機必須紋絲不動，要不然片子一定糊。
第三，為了顯得燈火輝煌，略微過曝光是必要的。具體過曝光1/3檔，半檔或者一整檔要看你自己的喜好，和相機對夜景測光的準確性。為了保險，最好進行包圍曝光，一個場景我一般拍五到七張，最少也要三張，相機給定的曝光值一張，過半檔和一檔各一張。夜景的拍攝，同一場景以不同曝光值多拍幾張是基本原則。從下午5點一直拍到晚上8點，我拍完了一個膠卷，主要是連續(xù)包圍曝光。
第四，拍攝夜景推薦用A檔。A是光圈優(yōu)先Aperture Priority 的簡稱。千萬不要使用相機的自動檔或者半自動P檔。高速快門能防止抖動，弱光下相機內的電腦選擇的曝光組合是盡量高速的快門和最大光圈。但是一個鏡頭在最大光圈下解像力是最差的，最佳解像力是在中等光圈值，對135單反相機來說就是F11。拍夜景設定F11的光圈，對應的快門速度可長達10秒以上，所以我們都支好三角架。相機內的電腦雖很聰明，但還沒有聰明到判斷攝影者是否攜帶了三角架。所以不能用P檔。
除了我常用的A檔，您也可以使用M檔全手動控制光圈和快門。
第五，膠卷最好用100或者50的，絕對不用400的。我這里用的是KONICA200的負片，那天我手里只有這膠卷。可以看到200的片子顆粒粗的很，我?guī)缀蹼y以忍受。如果使用數(shù)碼相機，要用最低感光度ISO50或者64。
