我祖籍福建，出生和長(zhǎng)期居住在上海，戶籍登記是“福建人”，實(shí)際上應(yīng)該是地地道道的“上海人”。我的不少鄰居和同學(xué)的祖籍是“寧波人”，實(shí)際上他們也是“上海人”。上海的寧波人家庭喜歡吃咸菜，許多家庭還有自己腌咸菜的習(xí)慣，寧波人把咸菜叫做“咸雞”，寧波人還有“三日不見咸雞鹵，兩眼淚汪汪”、“三日不吃咸雞，腳膀酸汪汪”之說(shuō)，可能是寧波人認(rèn)為咸菜的滋味賽過(guò)雞，才會(huì)有這樣的說(shuō)法吧。
實(shí)際上，“咸雞”應(yīng)該是“咸齏”之訛寫。
1909年上海環(huán)球社出版的《圖畫日?qǐng)?bào)》“上海社會(huì)之現(xiàn)象”專欄刊登了一幅題為《小菜場(chǎng)買物之擁擠》的風(fēng)俗畫，配畫文使用家庭主婦用各地方言在小菜場(chǎng)買菜的對(duì)話，詼諧生動(dòng)，頗為傳神。
不妨將此圖配文抄錄于下：
正在人聲嘈雜，忽一松江人大呼:巡捕!巡捕!嗯哪倒用（倒運(yùn)），銅鈿本賊骨頭銃去拉咧。疽（追）!疽!疽!于是巡捕幫同獲賊，萊場(chǎng)上群目注視，見捕獲賊而去。一外國(guó)人曰:怕立司，佛哩咕得（Police very good）
短文中說(shuō)：“寧波人曰：阿拉買咸齏（咸菜）”，顯然，短文的作者認(rèn)為“咸雞”應(yīng)該寫做“咸齏”，是寧波方言口語(yǔ)詞匯。
《康熙字典》引《釋名?釋飲食》:“齏，濟(jì)也，與諸味相濟(jì)成也?！弊g成白話就是:“齏的讀音、詞義與“濟(jì)（補(bǔ)益）”相近，就是與其他味道合在一起，能起到相互補(bǔ)益的作用?！边@“齏”其實(shí)就是腌菜、咸菜。以前，鹽受政府控制，食鹽專賣，鹽價(jià)昂貴，內(nèi)陸尤甚。所以江西、湖南一帶為了藏菜，往往只用少量的鹽腌較多的菜，這種腌菜以酸為主，咸次之，今稱“酸菜”，古稱“酸齏”;而沿海一帶鹽價(jià)稍低，可以用足夠的鹽腌菜，腌菜以咸為主，酸次之，今稱“咸菜”，古稱“咸齏”。
把咸菜講和寫做“咸齏”是許多地方普遍的現(xiàn)象。北宋文學(xué)家范仲淹是蘇州人，少年時(shí)曾避入深山中苦讀。沒有人替他燒飯，他每天清晨用二升米煮稠粥，冷卻后劃分為四大塊，早、中、晚及夜宵各吃一塊;沒有人給他送菜，他就備了幾缸咸菜。他還為此作《齏賦》（咸菜頌）一首，內(nèi)有句云:
措大口中，嚼出宮商角徴。
▲ 腌制咸齏，圖片來(lái)自寧波發(fā)布，崔引攝
后一句“宮商角徵”，即古代五音“宮商角徴羽（余）”的“藏尾語(yǔ)”，隱射“余味未盡”。大文豪就是與眾不同，處身窘困之地，啖咸菜也能唱詠出令人捧腹的絕妙好辭。南宋初年的朱敦儒，洛陽(yáng)人，隨南宋政權(quán)遷都而遷居臨安（今杭州市），官秘書省正字，后升鴻臚寺少卿。晚年隱居山村，寫下了不少寄情村野的詩(shī)詞。其《朝中措·齏》一首，堪稱是對(duì)咸菜的頌歌:
早晚一杯無(wú)害，神仙九轉(zhuǎn)休癡。
▲ 咸齏燉小黃魚，圖片來(lái)自行旅江南，應(yīng)志剛攝
詞中的“白菜”即青菜（今許多地方仍稱青菜為白菜、小白菜），“黃齏”相當(dāng)于今上海人講的“咸白菜”;“湯餅”是古人對(duì)湯煮面食的統(tǒng)稱，這里是指面條?！叭松呤艁?lái)稀”，這位可愛的老頭活到78歲，他的壽在古代算是夠長(zhǎng)的了。年紀(jì)大了，牙齒不靈，胃口欠佳，可“饞癆病”卻未改，于是，他自己種點(diǎn)青菜，腌成咸白菜，每天早晚下碗咸菜面，真是樂惠極了。
顯然，方言稱咸菜為“咸ji”，寫作“成齏”，是有根據(jù)的。實(shí)際上，上海土著也把咸菜叫做“咸齏”，民國(guó)胡祖德是上海風(fēng)俗、語(yǔ)言專家，其編著的《滬諺》收錄了許多上海諺語(yǔ)。比如“渴咾吃鹽齏鹵”，意即“咸菜鹵止渴——越吃越干”;又如“外頭廳堂排堂鼓，里向吃點(diǎn)咸齏鹵”，“窮結(jié)婚，富做壽”，意即窮人婚喪也講究排場(chǎng)，花錢雇吹鼓手在廳堂里捧場(chǎng)，而主人家只能躲在內(nèi)屋以咸菜鹵下飯一一真是死要面子活受罪。近代以后，上海城市里的語(yǔ)言受到移民的影響，一些口語(yǔ)詞匯發(fā)生了變化，有的還消失了而已。
前年應(yīng)朋友之邀去嘉定白相，朋友介紹說(shuō)，嘉定的一家小飯店的羊肉和“咸雞”很好吃，發(fā)現(xiàn)，所謂的“咸雞”就是用草頭（苜蓿）腌制的“咸菜”，我小時(shí)候當(dāng)做零食，叫做“腌金花菜”，滋味真的好極了。我還即興哼起來(lái)當(dāng)年賣腌金花菜的叫賣聲——“腌金花菜呱呱叫，三分洋鈿買一包”。
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