伊朗人說，伊斯法罕就是半個世界，如果沒有大不里士的話。
入境
從亞美尼亞卡拉巴赫折騰到邊境就已經(jīng)下午四點(diǎn)多快五點(diǎn)，太陽還是很毒。拖著箱子頂著日頭，哐啷哐啷從亞美尼亞邊檢走到伊朗邊檢，走了十幾分鐘！
中間一道橋跨過一條河，風(fēng)景不錯，也沒什么人看著，拿手機(jī)拍拍照也沒人管。
進(jìn)了海關(guān)大院一邊的大兵就提醒我把頭巾戴上，點(diǎn)點(diǎn)頭接著往里走，暫時騰不出手來，這不還沒過關(guān)呢嘛。不過進(jìn)了大廳還是先把行李都放下，整理衣服戴頭巾，迎面墻上就是一面大鏡子，服務(wù)真到位。
給護(hù)照蓋章的是個高鼻深目的波斯帥哥。和其他海關(guān)不同的是，這里蓋完章還有一道手續(xù)，要到另一個柜臺回答一些諸如你結(jié)婚了嗎結(jié)了丈夫叫什么老爸叫什么之類的伊斯蘭特色問題。
在兌換窗口把手頭剩的亞美尼亞德拉姆換成伊朗瑞爾，算了算覺得邊境匯率真不好啊——后來才發(fā)現(xiàn)居然這里的匯率才是最好的！
伊朗瑞爾面值很大，每次買東西都得掏出手機(jī)計算器嘀嘀咕咕一番才能弄清價格
從邊境到大不里士只有出租車可坐，預(yù)付費(fèi)25美元。我說等一等湊幾個人拼車，司機(jī)表示沒問題。本以為諾大一個口岸，湊幾個人還不容易，可是逗逗小貓買個水，等來等去一個小時就過去了，眼看要天黑，楞是沒有人過關(guān)！沒辦法，只好去砍價，20美元成交。
上路不久天就徹底黑了，地圖上看口岸和大不里士距離不遠(yuǎn)，但實(shí)際上要走一條兜很大圈子的路，先往西到jolfa再往南到大不里士，車子全速開了足足兩個小時！頓時覺得這二十美元花得太值得了，實(shí)在不該砍價的……司機(jī)人也不錯，雖然語言溝通困難，依然熱情的指點(diǎn)著告訴我沿途鐵絲網(wǎng)的另一邊是阿塞拜疆——應(yīng)該就是阿塞拜疆那塊飛地吧。
住宿
司機(jī)可能對大不里士不太熟悉，找不到我要去的旅館，只好把我轉(zhuǎn)給了一個本地司機(jī)。這個司機(jī)也打聽了半天，才把我送到旅館所在街道的路口，說是單行道讓我自己走進(jìn)去。這地址其實(shí)只是我隨便在LP上亂指的，看地圖這一片旅館不少，但是，后來才發(fā)現(xiàn)我把地圖示例看串行了，這里并不是旅館區(qū)……幸好附近也有幾家旅館，不然大晚上的可抓瞎。
比較了半天終于找到一個條件相對好一點(diǎn)兒的旅館，國內(nèi)招待所水平，20美元一個房間。我不得不從“在伊朗物價低啥都便宜”的美夢里清醒了過來。
第二天早晨，一個穿黑袍的阿姨把一份簡單早餐送到了房間，雖然語言不通，但她的笑容溫暖又和善，從這里開始，伊朗人的熱情善良一路相隨。
交通
早上出門第一件事奔火車站，買晚上去德黑蘭的火車票。伊朗火車票挺緊俏的，通常需要提前預(yù)定，只能去碰下運(yùn)氣了。
旅館附近就有公交車站，好多車子停在路邊，可是，車上標(biāo)的都是波斯數(shù)字……還好有等車的姑娘熱情指點(diǎn)，順利找到去火車站的公交車。
從前門上了車，坐了一會兒覺得不對勁，轉(zhuǎn)頭往后一看，呃，上錯門了……伊朗公交車基本都男女分開，車廂前半部分男人坐，后半部分歸女人，第一次坐，忘了這茬兒了。
火車站看上去還蠻大的，也挺新，進(jìn)門就有個穿制服的來查護(hù)照，一篇篇兒的翻著仔細(xì)看，也不知道在看什么，只好耐著性子等他看完，一邊在心里告訴自己，這里是伊朗，凡事多忍耐。
火車票果然賣沒了，看來只能去坐汽車……在伊朗，無論火車還是汽車，車票都非常便宜。到德黑蘭五百多公里的路程，VIP大巴車票只要10美元。所謂VIP，就是座位特別寬大，一排只有三個座位，但是對于我來說其實(shí)更不舒服，個子不夠高，坐在座位上像小孩坐大人椅子，上下夠不著……
火車站前廣場的社會貓
巴扎
大不里士沒有什么特別的“景點(diǎn)”去看，打算以大巴扎為中心，隨便晃悠一天算數(shù)。結(jié)果坐車去巴扎的時候下錯了站，而且錯出去不是一點(diǎn)半點(diǎn)，捧著地圖對了半天死活對不上，走到快中午終于崩潰了，拿著地圖開始到處問人，問到的人都很熱情幫忙，可惜都不怎么能說英語。
最后終于問到一對母女聽懂了我的問題，胖胖的媽媽干脆利落的攔了一輛出租車把我塞進(jìn)去，從我的錢包里直接抽出幾張錢塞給司機(jī)，開車！
下車的地方有座清真寺，進(jìn)了大門先是一個庭院，跟著人流往里走，在我覺得該進(jìn)入禮拜大廳的時候，卻發(fā)現(xiàn)自己已經(jīng)在巴扎里了。
在伊朗，面積比較大的巴扎里通常會有清真寺，有的還不只一座。傳統(tǒng)上，巴扎商人和清真寺之間始終有著密不可分的同盟關(guān)系，可以說是伊斯蘭保守勢力的兩大代表。四十年前的伊斯蘭革命，巴扎商人功不可沒，他們抵抗西方文化和生活方式的入侵，支持宗教勢力的回歸，從而保護(hù)自己的利益。
大不里士巴扎是全世界面積最大的室內(nèi)巴扎，覆蓋整個街區(qū)的巨大建筑幾百年來陸續(xù)增建而成，最古老的部分據(jù)說有超過一千年的歷史?，F(xiàn)在整個巴扎都已經(jīng)被列入了世界文化遺產(chǎn)。
巴扎是傳統(tǒng)的拱頂長廊樣式，交互連接成一個巨大的迷宮，采光透氣都靠拱頂上圓圓的氣孔。這也就是在伊朗這種多晴少雨的地方敢這么干啊。
至于商品，除了地毯香料等一小部分本地貨物，其他生活用品看起來就是一個義烏小商品市場的大不里士分會場。后來我還陸續(xù)參觀了伊斯法罕分會場、設(shè)拉子分會場、德黑蘭分會場……一個伊朗人跟我說，在伊朗，除了人之外，所有東西都是中國制造。
最有看頭的當(dāng)然是地毯部分，大不里士地毯的特色圖案是“魚”，色彩不是很鮮艷，多是紅褐色調(diào)，圖形對稱精致。
在伊朗，每個地方的地毯都有自己的特色圖案，一個內(nèi)行可以一眼看出哪個地毯來自哪個地方，是羊毛的還是絲的還是絲毛混合的，甚至精確的絲毛比例都能僅憑手感判斷。
最漂亮精美的大型地毯要幾萬或者十幾萬美元起價，但是絕對物有所值。雖然我一看就不像能買得起這種地毯的人，老板們還是很熱情地介紹地毯的樣式和工藝，把巨大的地毯一張張掀起來給我講解每種圖案的意義，教我通過撫摸分辨羊毛和真絲的含量。
我的人生夢想之一就是能擁有這么一塊巨大的真絲地毯，每天躺上面打滾……
和傳統(tǒng)地毯圖案比起來，鑲著畫框掛在墻上的地毯畫更“時尚”一些，很多文藝復(fù)興風(fēng)格油畫和現(xiàn)代細(xì)密畫甚至風(fēng)景的圖案設(shè)計。
藍(lán)色清真寺
藍(lán)色清真寺在地圖上看起來離巴扎不遠(yuǎn)，可是和這一天的大部分時間一樣，我又迷路了。事實(shí)證明手頭的幾份地圖都不準(zhǔn)確。
又是一位女士伸出援手，親自帶我走了十幾分鐘找到已經(jīng)做為博物館開放的清真寺。既然是博物館，就要售票，來之前已經(jīng)得知伊朗門票大幅度漲價，不是一倍兩倍，是二十倍三十倍，現(xiàn)在的門票即使放在國內(nèi)也絕對不能說便宜了。
清真寺外表的大部分藍(lán)色瓷磚已經(jīng)剝落，探頭看了看里面，似乎也沒有什么東西可看，于是決定不進(jìn)去了。畢竟后面的行程里還有很多著名清真寺可看。
清真寺的旁邊是個有花有草的小公園，很多當(dāng)?shù)厝俗陂L椅上聊天吃東西，我也找了個能曬到太陽的長椅，拿出之前迷路時買的石榴來吃。旁邊幾個裹黑袍的女人很和善的對我笑。
一天下來，對街上飄蕩的黑袍漸漸開始習(xí)慣了，以前也到過伊斯蘭文化區(qū)，也見過黑袍加身的女人，但伊朗的氣氛截然不同，一片片黑袍子幽靈一樣飄在街上，讓人看得冷颼颼的。
曾經(jīng)看過一些伊朗巴列維時代的老照片，照片上的女人穿著短裙高跟鞋，燙發(fā)化妝，和西方國家也沒什么區(qū)別。那個時候伊朗的世俗化相當(dāng)徹底，但卻僅限于社會上層的少數(shù)精英，再加上嚴(yán)重的腐敗，社會階層的間隙越拉越大。而且當(dāng)時伊朗身處冷戰(zhàn)期間東西兩大陣營之間，誰都想來揩一把油，內(nèi)外壓力之下，革命爆發(fā)好像也不是很意外的事情。
緊隨革命而來的是漫長的兩伊戰(zhàn)爭，更進(jìn)一步促進(jìn)了整個國家的宗教化。作為一個共和國，伊朗雖然有個選舉出來的總統(tǒng)，卻在總統(tǒng)之上保留了一個宗教領(lǐng)袖的位置——事實(shí)上，每一任總統(tǒng)都是宗教領(lǐng)袖的學(xué)生。
伊朗女性給我留下了特別溫暖的印象，又大方又熱情又禮貌，而且都很美
波斯數(shù)字
回去又路過大巴扎，順手買了些開心果，原味兒的，不是特別干，味道很正。各種干果絕對是最值得購買的伊朗特產(chǎn)，價格大概只有國內(nèi)的一半，品質(zhì)翻倍。
決定學(xué)習(xí)一下波斯數(shù)字，否則連價格都不會看太痛苦了。伊朗街頭，英文字母還偶然得見，阿拉伯?dāng)?shù)字可是蹤影全無，全都是用波斯數(shù)字標(biāo)注。
波斯字母寫出來很漂亮，波斯書法藝術(shù)水平相當(dāng)高，裝飾性特別強(qiáng)。
再見啦，大不里士
回旅館拿了行李提前到了汽車站，大不里士沒有直達(dá)卡尚的車，只能先到德黑蘭再換車。鑒于德黑蘭有好幾個大巴站，找到大巴公司的人想問清這個車到達(dá)哪個汽車站，同一車站是否有到卡尚的車，可是他們一會兒說這個一會說那個，直到上了車我也沒搞清到底如何，先到德黑蘭再說吧。
路過一家毛線店，老板熱情要求我給他拍照
