愛爾蘭所在的愛爾蘭島西瀕大西洋，東臨愛爾蘭海并與英國隔海相望。愛爾蘭是一個議會共和制國家，也是歐盟成員，同時還是歐元區(qū)。對我們游客來說，愛爾蘭與英國的最大差別是，到了愛爾蘭就要花歐元，英鎊沒有用了。
愛爾蘭人是凱爾特人的后裔，而凱爾特人是歐洲大陸的第一代居民。愛爾蘭在1169年遭英國入侵，1541年起英王成為愛爾蘭國王。1937年12月29日愛爾蘭宣布獨(dú)立，設(shè)立了愛爾蘭總統(tǒng)職位，但沒有廢除君主制且仍留在英聯(lián)邦內(nèi)。1949年4月1日愛爾蘭通過法案最終廢除了君主制，從此真正走向共和，同時自動退出了英聯(lián)邦。然而，愛爾蘭始終保留了屬于英聯(lián)邦成員國的許多權(quán)利，在英國享有特殊地位?？傊?，愛爾蘭與英國這個近鄰的關(guān)系一直很特殊。
愛爾蘭和英國在2014年10月6日簽訂一項兩國短期簽證互免協(xié)議，允許來自中國、印度、俄羅斯等非歐盟國家的游客和商務(wù)人員使用一份簽證在英愛兩個島國穿行無阻。很榮幸，咱們中國是第一批受益國。
到了都柏林之后，首先游覽的是圣三一學(xué)院（Trinity
College），這是都柏林最有名的大學(xué)，也是一所進(jìn)入了全球百強(qiáng)大學(xué)行列的世界級名校，愛爾蘭的杰出人物多是這所大學(xué)的畢業(yè)生。圣三一學(xué)院是1592年英國女王伊麗莎白一世下令參照牛津、劍橋大學(xué)模式而興建的，至今已有400多年歷史，是愛爾蘭最古老的大學(xué)。
圣三一學(xué)院里面的人很多，除了大學(xué)生還有大量游客，顯得學(xué)校里的環(huán)境比較雜亂，但校園內(nèi)的建筑都很有氣派。圣三一學(xué)院的圖書館相當(dāng)有名，盡管需要花錢買票才能進(jìn)入，門口還是排了很長的隊伍。當(dāng)時已經(jīng)是下午快4點(diǎn)半了，而圖書館5點(diǎn)就關(guān)門，可排隊的人一點(diǎn)不見少?？戳艘谎坶T票的價位：成人11英鎊，學(xué)生9英鎊。我已經(jīng)游覽了歐美的不少名校，這還是第一次看見大學(xué)圖書館售票參觀，各大學(xué)的圖書館一般是不讓游人進(jìn)入的。
出了圣三一學(xué)院的大門，馬上就進(jìn)入了繁華的商業(yè)街。導(dǎo)游說這是中國的王府井，叫寡婦街，其實(shí)只是這條街的英文名字發(fā)音很像中文的“寡婦”而已。這條商業(yè)街是步行街，兩邊是林立的商店，行人很多，街景也很豐富。我注意到有乞丐，尤其是居然有年紀(jì)輕輕的小伙子當(dāng)街頭乞丐。也有賣藝的，或者說是街頭藝術(shù)家。還見到有個年輕姑娘趴在步行街大道中間的地上用粉筆寫訴求，她寫的頭一句是：我的名字叫April，18歲，我從12歲就無家可歸了------她寫得非常慢，我看了幾眼等不及看到結(jié)果就匆匆走開了。
都柏林的橋很多，因為流經(jīng)都柏林市區(qū)的利費(fèi)伊河（River
Liffey）把城市分成南北兩部分，而橫跨利費(fèi)伊河的諸多大小不等、形態(tài)各異的橋則構(gòu)成了都柏林特有的城市景觀。都柏林最有名的橋是半便士橋(Ha’penny
Bridge)
，學(xué)名叫威靈頓橋，曾經(jīng)是都柏林的標(biāo)志性建筑，因為這座橋在1816年對外開放時是當(dāng)時能橫跨利費(fèi)伊河的唯一人行橋，這種唯一的地位直到2000年千禧橋的建成才改變。當(dāng)威靈頓橋建成后，行人過橋須交納半便士的過橋費(fèi)，所以這座橋就有了“半便士橋”的外號。
圣帕特里克大教堂對于愛爾蘭就相當(dāng)于西敏寺對于英國一樣重要。最早的圣帕特里克大教堂建于西元450年，其后經(jīng)過幾度改建至今天的規(guī)模。今日的教堂則是19世紀(jì)時改建的。圣帕特里克教堂后院的墓地里有都柏林第一位市長本杰明·吉尼斯Benjamin
Lee Guinness爵士的雕像。
梅林廣場（Merrion
Square）坐落于都柏林的南部，是一個喬治風(fēng)格的廣場，建成于19世紀(jì)，被認(rèn)為是都柏林最重要的廣場。在梅林廣場上有個梅林公園，里面有座造型很怪異的王爾德雕像：四仰八叉地躺著，衣服的顏色還大紅大綠。
奧斯卡·王爾德（Oscar
Wilde，1854－1900年）是愛爾蘭著名的劇作家、散文家和詩人，他的作品流傳最廣的是童話，其中最著名的童話故事是《快樂王子》和《自私的巨人》。王爾德出身于都柏林的貴族之家，據(jù)說王爾德的童年是一直被母親當(dāng)作女兒養(yǎng)的，由此導(dǎo)致他成年后穿著標(biāo)新立異且有同性戀傾向。1895年5月25日，王爾德因為“與其他男性發(fā)生不道德的行為”而被判處兩年徒刑。刑滿后才3年王爾德便因病去世，年僅46歲。我沒讀過王爾德的作品，但我在少年時代就知道他的大名，僅僅因為他是同行戀。
在都柏林的第二天，上午是去可爾代爾購物村，這一個非常漂亮地方，不過我沒啥可買的，而且又是雨天，連街拍都沒啥可拍的。下午是參觀啤酒廠，人真多，多到心煩的程度。就因為憑票能免費(fèi)喝一杯啤酒，真能擠破頭了。健力士黑啤是愛爾蘭的國寶，到都柏林旅游都會被安排參觀健力士黑啤展覽館（Guinness
Storehouse）。健力士（其實(shí)應(yīng)該按照音譯翻譯成吉尼斯）源于家族名，有250年的歷史，是一個世界聞名的黑啤品牌。健力士黑啤展覽館當(dāng)年就是啤酒釀造的廠房，由鋼筋鑄成，共有八層樓，最擁擠的就是免費(fèi)喝啤酒的那層。
都柏林這座城市并不大，人口也就一百多萬。我看到的都柏林是陰雨中的灰色城市，此外，整個都柏林的街頭人很多，也顯得很熱鬧?？偟膩砜?，都柏林的街景給我的印象是：比較雜亂。
然而，看似雜亂的都柏林卻是一個盛產(chǎn)文學(xué)天才的城市。從1920年代起，愛爾蘭產(chǎn)生了四位諾貝爾文學(xué)獎得主：威廉·葉芝、喬治·蕭伯納、薩繆爾·貝克特和謝默斯·希尼。這四位作家分別于1923年，1925年，1969年，1995年獲得了諾貝爾文學(xué)獎，而其中前三位均出生于都柏林。
蕭伯納（George Bernard
Shaw，1856--1950）是跨世紀(jì)的著名長壽劇作家，活了94歲，被公認(rèn)是擅長幽默與諷刺的語言大師。我屬于天生不喜歡戲劇的人，看劇本時往往都看到結(jié)尾了還沒搞清眾多角色之間的關(guān)系。我只是在青年時代學(xué)英語的時候讀過蕭伯納的一個劇本《鰥夫的房產(chǎn)》，讀的是英文原版，主要是為了練習(xí)英語閱讀能力。實(shí)話實(shí)說，我對蕭伯納的作品興趣不大乃至讀不進(jìn)去。
威廉·巴特勒·葉芝(William Butler
Yeats,1865~1939年)，亦譯'葉慈'。葉芝作為詩人的知名度是相當(dāng)高了，他的詩很有感染力。我從青春期開始直到30歲之前都是詩歌愛好者，20多歲的時候讀過葉芝的一些詩且非常喜歡他的那些唯美、夢幻般的詩句。不過我最熟悉的卻是他那首并不華麗的名詩《當(dāng)你老了》，因為當(dāng)年不太滿意已有的翻譯，自己埋頭翻譯了一通，最終體會到詩比文難譯得多。
塞繆爾·貝克特(Samuel
Beckett，1906-1989年)畢業(yè)于都柏林的圣三一學(xué)院，后留校任法語教師，1953年，憑借《等待戈多》聲震文壇。我沒讀過貝克特的作品，即使他的《等待戈多》早已如雷貫耳，我也只是看了幾眼簡介，并沒有產(chǎn)生讀的欲望。
謝默斯·希尼(Seamus Heaney
1939-2013)是1960年代崛起于北愛爾蘭詩壇的現(xiàn)代詩人，出生于愛爾蘭北部德里郡一個世代務(wù)農(nóng)的家庭。他的第一部詩集《自然主義者之死》出版后即一舉成名，并被公認(rèn)為是自葉芝以來最重要的愛爾蘭詩人。非常巧，希尼正好是在葉芝逝世的1939年降生。我雖然在30歲之后就失去了對詩的興趣，但還是在人到中年時讀了《自然主義者之死》，感覺希尼的詩過于鄉(xiāng)土了，和葉芝不是一路，雖有值得贊賞之處，但不是我喜歡的類型。
都柏林的文學(xué)名家出奇地多，有不少人雖沒有獲得諾貝爾文學(xué)獎但知名度卻超過了諾獎得主，包括王爾德，也包括《尤利西斯》的作者詹姆斯·喬伊斯(James
Joyce,1882-1941)，以及《格列佛游記》的作者喬納森·斯威夫特(Jonathan
Swift）。我沒讀過《尤利西斯》，但對《格列佛游記》實(shí)在是太熟悉了，童年時看過《格列佛游記》的小人書，深受吸引。
由于在都柏林街頭閑逛的時間特別多，所以我可以比較仔細(xì)地觀察這個城市。我注意到一些細(xì)節(jié)，足以證明都柏林是個文學(xué)氛圍很濃厚的地方。譬如，在都柏林的鬧市街頭有一個門臉非常小的“Bachelor
Inn”酒吧，里面的空間雖然很狹窄卻擠滿了人。酒吧門口的宣傳廣告詞相當(dāng)浪漫，我試著把這則英文廣告翻譯成中文：“歡迎來到Bachelor
Inn，在這個被眾多詩人用詩句描繪的河邊，沒有比在這里飲酒高歌更好的地方了。
我再仔細(xì)看，發(fā)現(xiàn)該酒吧的店門口上方寫著大字：詩歌角（Poets
Corner），而滿墻面的英文居然都是手寫體的詩句！這些詩句摘自8位都柏林著名作家的作品，其中有5位是我熟知的：葉芝、蕭伯納、王爾德、喬伊斯、貝克特。
當(dāng)時我在都柏林街頭被這家Bachelor
Inn酒吧吸引僅僅是因為門口的宣傳廣告詞以及墻上的詩句，使我留意于這家酒吧的浪漫與別致。回國后上網(wǎng)一查才意外發(fā)現(xiàn)，原來這是都柏林相當(dāng)有名氣的酒吧，所謂名氣恰恰是因為Bachelor
Inn酒吧是一個讓當(dāng)?shù)厝艘约巴鈦碛慰湍艹浞煮w驗真正地道的，或者說是正宗的愛爾蘭酒吧的地方，酒吧里面播放的也是愛爾蘭傳統(tǒng)音樂。令該酒吧的經(jīng)營者引以為自豪的是：無論都柏林怎樣走向現(xiàn)代化，Bachelor
Inn酒吧始終保持老都柏林的風(fēng)格、特色與魅力。
我總覺得，在傍水的地方，那里的人會充滿靈氣，也格外有才情。Bachelor
Inn酒吧的詩歌角通過展示8位都柏林作家的詩句，不僅是展示了才華橫溢的都柏林人，而且也展示了都柏林輝煌的文化歷史以及豐富的文學(xué)遺產(chǎn)。令我不禁贊嘆：難怪都柏林出了這么多諾貝爾文學(xué)獎得主，這里古往今來都是一個崇尚文學(xué)、崇尚詩歌且充滿詩意的地方。
都柏林圣三一學(xué)院
圣帕特里克教堂的一角
圣帕特里克教堂的園林
都柏林第一位市長本杰明·吉尼斯爵士的雕像
梅林公園
梅林公園里的王爾德雕像
半便士橋
半便士橋上的愛情鎖
都柏林街景
Bachelor Inn酒吧的詩歌角
