螃蟹自古就是宴席上的珍品佳肴，它與海參，鮑魚一道，素有“水產(chǎn)三珍”之稱。清代文學家李漁自稱“蟹奴”，他深諳蟹中滋味：“蟹之鮮而肥，甘而膩，白似玉而黃似金，已造色香味三者之至極，更無一物可以上之。”中國烹飪史上留下了數(shù)不清的以螃蟹為原料的菜肴，堪稱名菜的也有七八十種之多。烹調(diào)方法也非常多，炸、溜、烹、煎、貼、煮、炒等皆宜。
清蒸蟹
清代文學家、戲劇家李漁，嗜食螃蟹，相傳一頓能吃掉二三十個螃蟹，人稱“蟹仙”，是清蒸蟹的忠實擁躉，他覺得螃蟹清蒸最美味，“世間好味，利在孤行”，強調(diào)“蟹宜獨味，和以他味，猶如嚼火助日，掬水益河”，除清蒸以外的一切煎炒烹炸的行為都是耍流氓。這是一道既夠檔次又幾乎沒有任何烹飪技巧的菜，選用個大、肢體全、活力強的螃蟹,洗刷兩次，以繩牢固兩螯八足，旺火沸水足氣，蒸熟后，佐以姜末香醋，邊剝邊吃，享本真鮮美之味。剝開那潔白蟹肉或金黃的蟹膏，蘸上一點去腥的香醋和姜絲，既能襯托蟹肉的鮮甜，又能中和螃蟹的寒涼，若是再能配上一壺溫熱的黃酒，就實在是絕妙的享受了。
姜蔥炒蟹
生活中很常見的吃法，如果你的口味偏重，覺得清蒸太過寡淡，那么蔥姜炒可能是最好的選擇。蔥姜爆鍋后放入切成塊狀的螃蟹一起入鍋翻炒，加幾滴料酒、少許鹽即可。雪白的蟹肉帶著醬汁，那種咸鮮的口感又是另一種風味了。
醉蟹
醉蟹的制作，最早可以追溯到北魏，《齊民要術》中就記載了當時的腌蟹方法。到了明清時期，醉法已經(jīng)十分成熟，《調(diào)鼎集》中記載：三十團臍不用尖，好糟斤半半斤鹽，好醋半斤斤半酒，聽君留供到年邊。
早些年，吃醉湖蟹是件很家常的事情，主婦們將剛剛褪殼的毛蟹洗干凈，扔進用老酒、醬油和糖調(diào)制的醬缸里，放在陰涼處腌漬三五天。在時間的作用下，讓黃酒的微甜清香與大閘蟹甘香濃郁相得益彰，而黃酒的溫潤更是中和了蟹的寒涼。更多精彩內(nèi)容請關注微信公眾號：廚影美食。上好的醉蟹，醉完后，形態(tài)顏色都要似生蟹一樣，蟹殼剝開來，蟹肉呈半透明的淺青色，如玉石一樣；蟹黃為橘黃，鮮艷欲滴。食材本身的鮮美被老酒激發(fā)得淋漓極致，口感醇香溫潤又略帶鮮甜，令人欲罷不能。
江浙各地的醉蟹口味并不完全相同，都有各自獨特的風味。大體而言，蘇北地區(qū)的會偏咸，杭州一帶的口味就平和了很多，而上海及周邊地區(qū)醉蟹的口味則更加偏甜，除了白糖的作用外，講究的館子還會加入陳皮提升醉蟹甘甜的口感。
溫州江蟹生
江蟹生就是生的江蟹涼拌的菜。在溫州，生食可以報出一大串來，諸如“魚生”、“蝦生”、“蝦蛄生”以及“盤菜生”、“豆腐生”等等，當然所有生食中唯這“江蟹生”的味道最令人叫絕。雖然其調(diào)料離不開醬醋酒以及味精類，但腌制出來的口感總是比其它生食類要略勝一籌。
因制作成品采用鮮活的江蟹，加工調(diào)味后不經(jīng)加熱，直接生吃，故取名江蟹生，現(xiàn)在江蟹生成為溫州名小吃。江蟹是一個泛指，一般約定俗成的是甌江中的梭子蟹，經(jīng)過精劈分解，用醋、醬油、黃酒浸制或輔以其它密法原料，制浸時間約半小時至一小時，因此江蟹生的表面味道就是酸、甜、醬、鮮，蘸了芥末吃，就變成了鮮猛辛辣。
寧波嗆蟹
紅膏嗆蟹是寧波菜系里的經(jīng)典代表，選用生的圓臍紅膏蟹一打開，紅艷艷的半凝固的膏，淡黃色的流黃，半透明的蟹肉晶瑩剔透，閃著玉石般的光澤。用“活色生香”來形容紅膏嗆蟹是最妥帖不過的了，僅一個詞已將這道名菜的特點全部概括：活指活的白蟹，且要挑圓臍母蟹；色指嗆好的蟹膏紅肉白；生是生的直接吃；香是至咸又透著骨鮮的香。
“嗆蟹”，也稱“熗蟹”，但其實還是“嗆”字來得生動，就是把咸味逼進去的意思。所謂“嗆蟹”，是指在盛器中放入冷開水，加鹽、白酒、蔥、姜，調(diào)成濃咸鹵，再將洗凈后的紅膏蟹放入，浸腌8小時后即可。紅膏嗆蟹作為寧波菜系里的頭牌花魁，是寧波味道“透骨鮮”的代表。童謠里唱：“紅膏嗆蟹咸咪咪，大湯黃魚放咸齏”，這里面的味道，似乎構成了寧波人伴隨一生的印記。
寧波人發(fā)明紅膏熗蟹的年代，如今已無可稽考，但仍可在卷帙浩繁的史料中，找到關于這種食物的吉光片羽：宋代有一種叫“洗手蟹”的蟹饌，即腌即食，史載連皇帝都很喜歡吃。這個名字的來源，在宋人傅肱所著《蟹譜》中可以找到解釋：“盥手畢，即可食，目為‘洗手蟹’?！边@邊客人入座，剛剛洗過手，那邊廂，蟹已經(jīng)備好上桌了。寧波清代學者全祖望，也有詩贊道：“一瓶蟹架純黃醬，千箸魚頭細海蜒?！?/p>
紅膏熗蟹將蟹的活色美味鮮香發(fā)揮到極致，夾一撮蟹殼上肥碩的橘黃色紅膏，輕輕送入口中，那種又咸又鮮的味道絕對讓你回味無窮——紅膏入口即化有一股鮮味仍在口中久久回蕩：蟹肉如果剛從冰箱里拿出來是嫩白而飽滿的，上面還有一層霜，味道更好吃，蟹肉入口極為細膩柔順，像湯圓一樣滑進胃里，那種咸咪咪又透骨鮮的味道，讓人滿口生津。對于寧波人來說，大魚大肉都比不上一碗熱氣騰騰的米飯配一勺紅膏蟹糊，這種引發(fā)寧波人鄉(xiāng)愁的美食，無論走到哪里，都會念念不忘故鄉(xiāng)的味道。
倒篤蟹
江浙一帶名菜，先把蟹洗干凈，然后將之斬成兩半，瀝干水。起油鍋，大火，先放生姜片、鹽，再把兩半蟹都倒立著，腳朝上放到鍋里，把“刀口處”油煎一下，這樣肉不會漏出來。倒半斤加飯酒進鍋，不用水，只用酒。蓋上鍋蓋，改中火煮十幾分鐘，關火后再稍稍燜一會，出鍋就是經(jīng)典的“倒篤蟹”。這道酒蒸倒篤蟹的特點是：酒香濃醇、蟹鮮滋味。餐桌上的“倒篤蟹”就是把膏滿脂肥的蟹倒篤著蒸，鮮味一點都不流失，據(jù)說有些吃客連蒸出來的汁水都不放過。
醬炒年糕大閘蟹
年糕、毛豆、大閘蟹……都是江南特產(chǎn)，極具當?shù)仫L味。蟹身用秘制的甜醬燜過，滲著甜意。然后將切片的年糕和毛豆一起炒，毛豆是江南一帶家常菜非常喜歡用的一種原料，食之清鮮、爽甜。香濃的醬汁，提升出蟹的鮮美，而吸足味道的年糕，才是這道菜的重點。柔柔韌韌的年糕片充分吸收了蟹的鮮香，裹著濃郁鮮甜的醬汁，絲毫不比蟹的滋味遜色。
炸海蟹
將海蟹去掉臍、蟹蓋和鰓，沖洗干凈，剁成兩塊，加料酒，味精、鹽、辣椒粉腌片刻。將海蟹刀口斷面處蘸淀粉后，入油中炸呈金黃色時撈起即成。此菜的特點是：螃蟹呈紅赤色，味咸香辣，肉質(zhì)嫩鮮，是威海的特色菜肴之一。
面拖蟹
面拖蟹是江南地區(qū)一道傳統(tǒng)名菜，選用六月黃為主料，將其攔腰一斬為二，通過蘸粉、油煎，讓蟹鮮流出，然后加水并用面粉調(diào)糊，再加入醬油、調(diào)料，就做成了“面拖蟹”。如果加進一些時令毛豆，那鮮味更濃。由于蟹鮮融合了面糊，所以吃面糊比吃半蟹更有滋味。
雪花蟹斗
雪花蟹斗是蘇州地區(qū)著名的小吃,是在芙蓉蟹的基礎上創(chuàng)作出的一道名菜。這道美食的特點是以蟹殼為容器,內(nèi)裝清炒蟹粉,上覆潔白如雪的蛋泡,稍作點綴,色、香、味、形并俱,造型清麗,軟糯香甜,老少皆宜。更多精彩內(nèi)容請關注微信公眾號：廚影美食。利用蟹殼的原形，借雪花之潔白突出此菜色、形、味，使人倍感蟹鮮蟹味之濃郁，成為幾可亂真的蟹斗花色菜，是秋季宴會著名花色菜之一。
紅蟳米糕
蟳是閩南話，即是蟹。在臺灣，雄蟹均稱為菜蟳，價格不高；交配多次的雄蟹為騷公，由于肉質(zhì)松垮，價格也比較低；未交配過的雌蟹叫處女蟳，其肉質(zhì)扎實且甘甜細嫩；交配后的雌蟹，再經(jīng)過一個月后，卵巢成熟飽滿，呈橘紅色，此時才稱為紅蟳，價格最高。
閩南人將這種膏蟹做成紅蟳米糕，是家有喜事和過年時的年菜。泰國糯米浸三小時，瀝干，以鮮荷葉墊著干蒸，下爆香的火腿、蝦米、姜米、蔥粒、菇粒及杞子等。紅蟳斬開后鋪在炒好的糯米飯上一起蒸熟，蟹黃蟹膏蟹汁隨著溫度的攀升與糯米交融纏綿，香噴噴熱辣辣，糯米飯蘸滿蟹膏，并有杞子香及紹酒香，每一口都是鮮味。
潮汕凍蟹
潮汕人吃蟹，又是一絕。美食家蔡瀾曾經(jīng)說過凍蟹時最具代表性的潮州菜之一， 也是潮州“打冷”的代表。前兩年在廣州某潮菜食府詢價，一只凍大紅蟹賣到六百至九百元。之所以如此昂貴，一是因為食材難得，目前尚未普及人工飼養(yǎng)，幾乎全部野生，而且銹斑蟳較少群聚，一般都是零星捕獲；二是因為選材嚴格，一只兩斤以上方稱得上是上等食材，再次些也要一斤起碼，不過一些大排檔倒是半斤左右就拿出來賣，價錢自然要便宜些；三是因為必須用活蟹，從深海到廚房，運輸和保養(yǎng)成本較高，稍不留意便會死在路上，而且不能久放；四是保質(zhì)期短，一般不超過24小時，雖說冷藏，畢竟是海鮮，隔夜就變味，當天賣不出去只好自家吃掉，成本風險高，故而一般酒樓都是每日限量供應，當天賣完即止。
凍紅蟹做法比魚飯更簡單，連鹽都不需放的。網(wǎng)絡上有些食譜寫著加食鹽、味精，其實多余，甚至畫蛇添足，因為蟹身中的海水帶有鹽分，蟹肉富含鮮味氨基酸，像大紅蟹這樣自帶食鹽、味精的，簡直是食材中的業(yè)界良心。只用清水，或蒸熟，或煮熟，涼卻后包上保鮮膜入雪柜冷藏，3小時后便可取出食用。這種追求食材天然原味的簡單做法，正應了時下流行的減法烹調(diào)理念。吃的時候去鰓除垢，拆件裝盤。蟹身肉厚，斬件后依然一口塞不下，蟹腿敲破后，殘殼如風干的蠟紙，輕輕一剝便已脫落，因為冷凍過，水分抽離后肉質(zhì)更為緊實，吃起來鮮甜清爽，蟹黃凝脂透香，涼爽中透露著大海的氣息。
寧波蟹糊
蟹糊是浙江沿海一帶的特色菜。它采用新鮮的優(yōu)質(zhì)蟹，經(jīng)剪切、加鹽及其它調(diào)味品腌制后，封瓶而成。蟹糊是當?shù)厝瞬妥郎蟼鹘y(tǒng)的咸下飯，舟山人儕喊其壓飯榔頭，“格東西斜氣咸，交關下飯，一眼眼可以過一碗泡飯”。 所謂壓飯榔頭，是浙東寧波、舟山一帶的老話，通俗點說，就是下飯神器了。
最高端的食材往往以最樸素的方式進行加工。肥厚的新鮮紅膏梭子蟹，洗凈，剪去蟹殼、蟹爪、蟹臍，取出蟹膏，再將蟹身改刀成小塊，剁碎斬壓，放進蟹膏拌和，放上適量的食用鹽、白酒、姜汁等調(diào)料，調(diào)拌均勻，封瓶腌制十幾個小時之后，“蟹糊”就做成了。
吃的時候，從瓶中取少量，用筷子蘸取，舌尖嘗到的味道，似乎還帶有海水的氣息，每一啖，都能嘗到蟹黃的肥美和蟹肉的清甜，綿軟密實、入口即化，咸鮮的味道持久不散。若蟹糊蘸上些許米酒或米醋，那美味能更上一層。配粥、拌飯、下酒，實在是極鮮。
鹽焗蟹
用鹽焗的方式來加工螃蟹，不但有效保存了蟹的鮮美，而且肉質(zhì)更緊實，香氣更濃郁。而且還有一個很少人注意到的妙處，因為鹽焗，不僅是蟹肉連蟹殼都是帶咸香的，所以在吃蟹過程中，剝下蟹殼的每一步都“口齒留香”，等到最后吃到蟹肉時，就別提有多滿足了。
香辣蟹
豪爽的四川人在吃辣這件事上，始終都有一種不可妥協(xié)的豪放，螃蟹也別想逃脫這個鐵律，香辣蟹就是螃蟹和川辣最好的結合。做香辣蟹一般要用個大肉多的梭子蟹，花椒、辣椒、豆瓣醬、白酒、香料一樣都不能少。一大盆端上桌來，螃蟹紅潤油亮，掛滿粘稠的湯汁，讓人一見之下，口中就開始不由自主的分泌口水。夾起一塊送入口中，又香又辣，超級過癮?！?/p>
廈門煎蟹
閩南吃螃蟹花樣五花八門，最出名的莫過于煎蟹。煎蟹的做法并不難，將整只螃蟹對半切開，放入佐料，如鹽、酒、再沾上調(diào)和了許多姜末的蛋黃，放入油鍋中，用文火慢慢煎至蟹殼呈紅色后出鍋。煎蟹最關鍵的是掌握火候，火太大容易將蟹肉煎焦，火太小又不入味?；鸷騽偤玫募逍烦鲥仌r蟹殼油光發(fā)亮，呈大紅色，蟹肉的香氣撲鼻而來，令人食指大動。煎之蟹，蟹肉更為緊實，沒有太多調(diào)味，還原了蟹的原始鮮美，也正體現(xiàn)了閩南菜追求本味的真諦。
那螃蟹煎的油香入味，而且每只螃蟹都十分飽滿結實，新鮮的帶著一點點甜味，令人一吃難忘。肥碩的蟹鉗是不可不嘗的美味，蟹鉗肉質(zhì)飽滿，而且由于外殼的保護，調(diào)料并不直接接觸蟹鉗肉，使得蟹鉗既保持了蟹肉的鮮味，又不失煎蟹獨有的味道。有些老食客深知蟹鉗之美味，會專門點上一盤蟹鉗，邊啃邊聊，一整晚的時光就這樣被消磨。
避風塘炒蟹
避風塘炒蟹，實際上是一道源自于香港漁村的「窮人菜」。避風塘，是臺風侵襲時中小型船只用以抵御烈風和大浪的庇護所，也是平日船只的停泊處及卸貨處。更多精彩內(nèi)容請關注微信公眾號：廚影美食。1990年代以前，相當龐大的人口在避風塘以水為家，建立了有別于香港主流文化的水上文化。中式餐館的著名菜式“避風塘炒蟹”，就是源自香港避風塘的水上食肆。
炒蟹選用的原料，為越南大肉蟹，出售不問斤求兩，而是分大、中、小計價。東家建議非兩斤重的不用，否則肉味便不夠鮮甜爽口。炒蟹時是用自制的調(diào)味料直接炒入蟹中，連蒜茸和豆豉都要用油浸一天，用時才同肉蟹、姜蔥、云南野生指天椒一并落鍋，炒制時先將蟹斬件炸香，再加辣椒油回鑊，令蟹肉格外冶味。上席時，油色紅艷，蟹肉金黃澄亮，蔥蒜等配料覆蓋蟹面，焦香、蟹肉香、蒜香、椒香……混于一體，香味四溢，讓人食指大動。其精髓是那蒜蓉的獨特風味，這種蒜蓉的特別之處在于它的甘口焦香，脆而不煳，蒜香味與辣味、豉味結合，達到了一種口味的平衡。與螃蟹共烹，味道和諧，可口極致。
腌山蟹
衛(wèi)中先生撰文說，浙西南松陽鄉(xiāng)間，亦有生食山蟹之風，頗為意外。在松陽玉巖、楓坪山區(qū)鄉(xiāng)鎮(zhèn)的鄉(xiāng)村，不少農(nóng)戶有腌制山蟹的傳統(tǒng)。在物資匱乏的年代，腌山蟹曾是許多農(nóng)戶冬天必備的菜肴。這道美味制作要耗時數(shù)月，工藝簡單、程序復雜。如今生活條件好了，大多人也嫌麻煩，因此腌山蟹的人也隨之少了起來，只有少數(shù)嗜好這一口的人才會堅持每年腌制，物以稀為貴，想嘗到此物，變得頗為困難了。
腌山蟹的食材綠色生態(tài)，蟹來自于山澗小溪；辣椒、生姜取之村民自家菜地；酒村民自釀的土燒。山蟹腌之于秋，食之于冬。將干紅辣椒剁碎加入生姜、食鹽、酒攪拌均勻，再倒入清洗干凈的螃蟹進行攪拌，然后全部裝入壇子封存三個月以上才可食用。
很多品嘗過的人，只要說起腌山蟹，就會滿口生津。腌山蟹吃的是入口那會兒滿口清香的咸辣味鹵汁，山蟹經(jīng)過數(shù)月腌制，肉都已化鹵汁，尤其是兩只大鉗里的鹵汁是最鮮美的。入口只覺又咸又辣又鮮又香，真是人間美味。
蟹釀橙
《山家清供》食譜中載：“蟹釀橙”一菜，橙用黃熟大者，截頂剜去穰，留少液以蟹膏肉實其肉，仍以蒂枝頂覆之，入小瓶用酒醋水蒸熟，用醋鹽佐食，香而鮮”?！靶丰劤取?，它的最大特色是把蟹和橙結合起來而“釀”（雜合，拌和）成的。秋天霜降，稻熟菊開，此時我國東南沿海各地，蟹已壯健，橙也黃熟，人們便造新酒，持螯賞菊。古人以為橙是飲酒食蟹時的最佳伴物，“味尤堪薦酒，香美最宜橙”，“爐紅酒綠足閑暇，橙黃蟹紫窮芳鮮”。也許受此啟示，才選擇用橙配蟹，剝殼出蟹肉，剜瓤留橙囊，以肉實囊，入甑（陶制炊具，底部有透氣小孔）而蒸，供飲酒時不必煩勞地暢快食用，給人舌尖上最愉悅的享受。這一“釀”便把橙的芳香和蟹的嫩鮮充分地釋放了出來，“香而鮮”加之“用醋鹽供食”，可以說達到了五味調(diào)和程度。
傳至現(xiàn)代，蟹釀橙的基本做法是：選當季成熟的大橙子，把頂部四分之一處切下，留用毋棄，挖掉內(nèi)瓤(剜橙肉時用剪刀剪斷橙瓣筋膜),保留一些橙汁；挑選優(yōu)質(zhì)陽澄湖大閘蟹，剔取蟹黃、蟹肉，并肥膘丁、荸薺、蛋液、姜末、料酒、醋、鹽等放到挖空的橙子中，用切下的橙子頂部蓋好，封口；然后放到蒸鍋或籠屜里，約蒸30分鐘，即成上席；用小匙伸入橙中舀起進食，其情形，仿若吃一盞焦糖布丁。當餐桌上端出“蟹釀橙”，人們提起褐色的橙枝（或許枝上還有一二片綠色的橙葉），揭開橙頂，用小匙從金黃色的橙囊里舀出錦繡般的蟹肉食用的時候，不免心為之動，眼為之亮，鼻為之敞，口為之爽。這道菜把橙的芳香和蟹的嫩鮮充分釋放融合，或許是最優(yōu)雅的吃蟹方法。
清燉蟹粉獅子頭
何謂清燉蟹粉獅子頭？就是摻入蟹肉蟹黃的肉圓，并采用清燉的烹飪技法制成的菜肴。它用蟹黃熬成湯，蟹粉和豬肉就做成獅子頭肉丸。上桌時通常都是一客一盅，一人一份。只見一個小巧的湯盅里，滿盛著一只碩大的獅子頭，此刻的獅子頭像人們把玩已久的玉石，白皙、溫潤，其間略帶些許閃亮的金黃色。獅子頭豐腴、雪嫩，頂端還點綴著一撮蠶豆大小又紅又亮的蟹黃，有著點睛之妙。隨著它的登場，頓時一股肉香、蟹香與時蔬的清香，隨著裊裊的熱氣撲鼻入肺，用奇香繞梁來形容，毫不為過。宋代有詩云：“卻將一臠配兩蟹，世間真有揚州鶴”，說的就是將鮮豬肉餡兒配上肥腴的蟹膏和鮮甜的蟹肉，做成的肉圓入口，那鮮美的口感，就好比騎鶴下?lián)P州的快活神仙，蟹粉和豬肉在口中纏綿，頰齒留香。
蟹粉豆腐
蟹粉與豆腐一向是絕配，蟹黃豆腐成菜后，細嫩清淡的豆腐吸收了蟹粉的鮮香，味道變得復合，咸中帶鮮，香鮮可口，口感滑嫩。
禿黃油
說到蟹粉菜的極致，不可不提這兩年倍受追捧的禿黃油。禿黃油，其實就是蟹黃醬?！岸d黃油”是蘇州方言，“禿”字，即“只有”或“獨有”之意；“黃油”者，高純度之蟹粉也，不容一絲蟹肉混跡其中，因而不同于夾雜了蟹肉的蟹粉。更多精彩內(nèi)容請關注微信公眾號：廚影美食。這是蘇州的一道傳統(tǒng)古譜菜，因為歷史的緣故，在相當長的時間里，人們由疏遠而變得淡忘以至陌生。
古代制作禿黃油，其目的只有一個：保存蟹味，以便在無蟹的寒冬仍能繼續(xù)享用蟹的美味。其做法是出蟹后只取蟹膏蟹黃，加熟肥膘末，以蔥、姜爆香，再用黃酒悶透，高湯調(diào)味，復淋豬油并灑胡椒粉而成。幾十只大閘蟹，才能積攢出的這點精華，在鍋里反復翻炒，直至煉成黃橙橙、芬芳馥郁的一口香鮮美物，成就了如此舌尖造化。
禿黃油雖然身價不菲，但卻是百搭的食材。它的日常打開方式主要是作為主食的調(diào)味，如禿黃油拌飯、禿黃油拌面。它也常被用來入菜，如禿黃油豆腐、禿黃油煎蛋、禿黃油蒸蛋等，或是在包餛飩或餃子時放入一點做餡，甚至連意粉都可以澆上它來增添鮮味。千萬別計較它有多肥腴，世間好吃食，難免高熱量。只要適量，禿黃油會回以鮮醇濃香：濃縮了數(shù)日拆功，斂聚成一口精華。設想，數(shù)九寒冬，萬物凋零，雪夜閉門讀禁書之余，米飯或面條灶上蒸騰之際，掌燈而揭禿黃油之盅，那會是多么“禿”的一種暗爽啊！
蟹黃湯包
蟹黃湯包是江蘇名小吃，明、清時期已經(jīng)享有盛譽。其特色是皮薄如紙，吹彈即破，制作'絕'、形態(tài)'美'、吃法'奇'。蟹黃湯包有“兩絕”：一是制作絕，二是吃法絕。餡心精選金秋時節(jié)大閘蟹、新鮮豬肉皮、正宗老母草雞特制而成，蒸熟的湯包雪白晶瑩，皮薄如紙，汁多味美，幾近透明，稍一動彈，便可看見里面的湯汁在輕輕晃動，使人感到一種吹彈即破的柔嫩。別說吃了，光是看，就是一種美的享受。品嘗湯包一定要記住十二字要領：輕輕提、快快移、先開窗、后吮湯。
