蘇州緙絲：挑經(jīng)顯緯緙絲為寶

唯帆 / 發(fā)表于視界·傳承

序:

它曾經(jīng)“織為云外秋雁行，染作江南春水色”，也曾經(jīng)“繅車嘈嘈似風(fēng)雨，繭厚絲長無斷縷”。它曾經(jīng)經(jīng)歷過家家戶戶自給自足的輝煌時(shí)代，也曾經(jīng)作為皇家的御用織物之一，為帝后織造精美絕倫、細(xì)致典雅的服飾。但是，已經(jīng)從紡織機(jī)邊解放出來的當(dāng)下，人們甚至不能再織法中分辨綾、羅、綢、緞，這不由得讓人感傷。

這些曾代表著中華民族勤勞、勤儉、智慧、創(chuàng)造、平和、內(nèi)斂等美德的傳統(tǒng)工藝，在經(jīng)過時(shí)代的緊張、哭訴、安慰、疏導(dǎo)之后，改頭換面，以一種叫作“鑒賞收藏”的生活態(tài)度出現(xiàn)在人們面前。我們探訪了一群傳承“緙絲”技藝的人們，記錄下從古至今緙絲機(jī)所編織的精致典雅，探尋著這項(xiàng)工藝在實(shí)用與裝飾之間轉(zhuǎn)化的矛盾與希望。

宋代莊綽的《雞肋篇》中記載：“定州織刻絲，不用大機(jī)，以熟色絲經(jīng)于木杼上，隨所欲作花草禽獸狀。以小梭織緯時(shí)，先留其處，方以雜色線綴于經(jīng)緯之上，合以成文，若不相連。承空視之如雕鏤之象，故名刻絲。”

緙絲，又稱“刻絲”，是織造工藝中組織結(jié)構(gòu)最為簡單的一種，與綢的組織關(guān)系一致都為平紋組織，但緙絲利用蠶絲的光澤、織物結(jié)構(gòu)的特性以及通經(jīng)斷緯的精細(xì)操作，達(dá)成了與權(quán)貴、文人旨趣相同的精致與典雅，在成就我國傳統(tǒng)書畫藝術(shù)的同時(shí)，也將自身作為實(shí)用工藝的低效性轉(zhuǎn)化成為作為裝飾工藝的精細(xì)性，其技術(shù)、藝術(shù)的成就都是我國不可多得的瑰寶，而其色彩的鮮艷、旨趣的雅致也廣受歡迎，成為今日紡織文物收藏界的寵兒之一。

始于漢代盛于宋朝

“緙”是一種織造技法，以通經(jīng)回緯的方式成就彩色紋飾，一般認(rèn)為，早在漢代就已有“緙”工藝的出現(xiàn)。以所織材料為依托，“緙”織毛線則稱緙毛，“緙”織絲線即為緙絲，而緙絲也有刻絲、克絲、刻色作、刻絲作等叫法。根據(jù)一位名叫藤井守一的日本學(xué)者考證，中國的緙織工藝，在彩陶時(shí)期（公元前2500年左右）就已存在，且在商代（公元前1600年～公元前1046年）業(yè)已精良。1973年，在新疆的吐魯番阿斯塔那古墓群中出土的一件十分珍貴的緙絲腰帶，考古學(xué)家考證是公元7世紀(jì)的舞俑腰帶，就是中國目前發(fā)現(xiàn)的歷史最早的一件緙絲實(shí)物，制作已是極為精美。

作為成料工藝的一種，“織”是通過經(jīng)緯交織而成料的，與之相對的另一類主要成料手段為“編”，如我們所熟悉的“織”毛衣，實(shí)際就是一種編法，操作時(shí)僅以緯向的線股進(jìn)行套扣纏繞，形成面料。事實(shí)上，緙之工藝在織造工藝中并不特別，緙織機(jī)也并不復(fù)雜，單人即可操作，對比古人席地而坐采用的“踞織機(jī)”，還會(huì)發(fā)現(xiàn)有許多相同之處，所以它的工藝操作并不復(fù)雜。但由于“緙”法主要是通過小梭子在經(jīng)線間進(jìn)行逐行穿繞，因而效率極低，故在唐代之前主要用于穿織幅寬較窄的裝飾帶，并未特別受到重視。隨著時(shí)代的發(fā)展，審美旨趣的多元與完善，宋代晚期，“緙”法尤其是“緙絲”的服務(wù)對象從實(shí)用領(lǐng)域轉(zhuǎn)向摹緙領(lǐng)域，成為了宮廷書畫等的再現(xiàn)語言，開始受到皇室的喜愛，自此“緙絲”工藝走向了制作高層次欣賞型藝術(shù)品的道路。

雙面通透通經(jīng)斷緯

與不少平面的藝術(shù)形式相同，緙絲的藝術(shù)性源于它本身的質(zhì)地——平紋結(jié)構(gòu)。因?yàn)榻?jīng)緯交織，所以織物彈性較小而硬挺，密度不會(huì)過密，因而較為輕薄，透氣性較好。而這種材質(zhì)上的輕薄、透氣的特點(diǎn)，使緙絲有了難以取代的藝術(shù)價(jià)值。輕薄通透的緙絲在表現(xiàn)色彩關(guān)系時(shí)會(huì)有一定的柔和、淡雅的視覺效果；平整、硬挺的表面及不會(huì)過度的反光的表面，使得緙絲工藝無論在表現(xiàn)工筆的色澤或書法的寫意時(shí)都能盡善盡美，加之絲綢的光澤，無論在敷彩或表達(dá)筆觸時(shí)都能多一分柔和的光暈。于是緙絲工藝這一在織造上不見效率的技法，由于其精工細(xì)做的特點(diǎn)成為了權(quán)貴、文人無爭的好尚。

而緙絲工藝的平紋組織關(guān)系實(shí)際還成就了另一番審美需求，即類似于雙面繡的工藝效果。對于緙絲來說，因?yàn)槠浣?jīng)緯線的交錯(cuò)是一上一下規(guī)律進(jìn)行的，也就是說，在同一交織點(diǎn)上，如果一面顯示的是紅色，那么將其翻轉(zhuǎn)過來，同樣也是紅色，于是實(shí)際形成了緙絲工藝正背面同花同色的工藝效果。

雖然通過故宮的傳世收藏，我們發(fā)現(xiàn)許多緙絲文物實(shí)際被裝裱起來，僅能欣賞其一面，但仍有許多緙絲工藝品被雙面觀賞的案例。從欣賞文物的角度來說，裝裱實(shí)際也有裝裱的好處，以一件被英國維多利亞阿爾伯特博物館收藏的明代緙絲為例，由于其裝裱，保護(hù)了緙絲文物的背面沒有受到空氣等污染的侵蝕，反而保存了鮮明的色彩，為研究傳統(tǒng)色彩應(yīng)用及搭配提供了極好的證據(jù)。

可以說正是緙絲工藝的通透性與精細(xì)性成就了其摹緙書畫后獨(dú)特的裝飾效果，而其上乘的作品，要運(yùn)用工藝表現(xiàn)繪畫或書寫時(shí)不拘的設(shè)色、用墨風(fēng)度時(shí)，才是真正花費(fèi)心思與筆墨之處。

然而，緙絲工藝并不會(huì)對經(jīng)線經(jīng)行穿筘以變化組織結(jié)構(gòu)，也就是說，以緙絲工藝進(jìn)行織造時(shí)，是無法通過在同一經(jīng)向或緯向設(shè)置多色線縷進(jìn)行色彩表達(dá)的。緙絲工藝的顯色、顯花均通過緯線的色彩來表達(dá)，而同一緯向的不同色彩則通過不同顏色的緯線穿繞完成。

不難想象，由于圖樣設(shè)計(jì)的需要，不同色彩的拼接實(shí)際上是用不同色彩緯線的拼接，而拼接之處就會(huì)顯出裂口，這些裂口分布在不同的色彩區(qū)塊間，形成了緙絲特有的工藝裂隙，我們稱這些由緯向分色繞織而形成的小裂口為“緙口”，而“緙口”也成為了鑒定織物是否為“緙”法織就的重要憑證。當(dāng)然，巧思的祖先是不會(huì)允許突兀的緙口出現(xiàn)，會(huì)在圖樣設(shè)計(jì)、色彩安排方面盡量規(guī)避此類問題，或者用搭梭等技術(shù)手段減少緙口的縱向尺寸，以使整件作品更加完整統(tǒng)一。

絲織技藝的瑰寶

在絲織的歷史中，緙絲工藝究竟如何受到重視呢？在著名織物考古專家王亞蓉看來，這是毋容置疑的，從許多其它工藝手段對緙絲效果的模仿中就可見一斑。

2005年初，中國嘉德拍賣公司舉行了它們的首個(gè)紡織品專場拍賣會(huì)，王亞蓉受邀對參拍的兩百余件織繡文物作鑒定并編纂圖錄。其中一件原定名為“明萬歷紅地緙絲彩繡云龍紋袍料”的殘片引起了她極大的好奇。

面料上金龍盤繞，花繁葉茂，絲質(zhì)柔韌光亮，色彩艷麗，若粗略地看，殘片確屬在緙織云水的質(zhì)地上，盤金繡彩的樣貌，雖整件文物為衣袍殘片拼綴而成，但其考究精美確是毋庸置疑的。在認(rèn)真審視時(shí)，王亞蓉驚奇地發(fā)現(xiàn)該飾片的“緙絲”地料全部緙口均為緯向，而繡作時(shí)又并非緙料橫用，這引起了她極大的關(guān)注。經(jīng)過反復(fù)考量，發(fā)現(xiàn)此飾片實(shí)際是通體滿繡的。

這一仿緙的作品實(shí)際更為精湛，所運(yùn)用的是納繡工藝中的一種——纏紗繡的技法。該飾件先在二經(jīng)絞羅地上按設(shè)色沿緯向?qū)⒁涝O(shè)計(jì)需要顯露的緯線段全部纏繞鋪繡，待繞繡完成海水流云雜寶后，繡工再在其上盤繡金龍、折枝花卉、雜寶等，最后再按緙絲織造的工藝特色，將橫向相鄰色彩間經(jīng)線割斷形成緙口，造出亂真的緙絲效果。

纏紗繡的工藝之所以可以仿制緙絲，一方面由于蠶絲的纖維長且韌性佳，使刺繡時(shí)所用的絲線可以完全達(dá)到因需而配；另一方面則是纏紗工藝的獨(dú)特性，可以繡時(shí)用針線將相鄰兩條經(jīng)線間顯露的緯線纏繞覆蓋起來，形成將底下紗羅覆蓋的樣貌，而同時(shí)仿造緙絲設(shè)色的裂口進(jìn)行割裂，即可形成類似緙織的樣貌。倘若這件殘片繡作時(shí)纏繞的是經(jīng)線，那么被割開的裂口將與緙絲的緙口完全一樣，今日的我們或許就會(huì)錯(cuò)過了如此精湛的刺繡工藝，而忽視了祖先在工藝求精之上的探索，如此想來，用緯線纏繞，仿佛是祖先故意留下的線索。

但至少，這樣的精工細(xì)作，這樣的一絲不茍，其目的卻是仿造緙絲的織就，可見緙絲工藝在傳統(tǒng)文化中的地位不言而喻。

緙絲是織造工藝的組織結(jié)構(gòu)雖為簡單，但緙絲利用蠶絲的光澤、織物結(jié)構(gòu)的特性以及通經(jīng)斷緯的精細(xì)操作，加之制作者的巧思，達(dá)成了與權(quán)貴、文人旨趣相同的精致與典雅，在成就我國傳統(tǒng)書畫藝術(shù)的同時(shí)，也將自身作為實(shí)用工藝的低效性轉(zhuǎn)化成為作為裝飾工藝的精細(xì)性，其技術(shù)、藝術(shù)的成就都是我國不可多得的瑰寶，而其色彩的鮮艷、旨趣的雅致也廣受歡迎，成為今日紡織文物收藏界的寵兒之一。

人物故事

蘇州緙絲王氏家族，自第一代清廷匠師王金停起，便與緙絲結(jié)下了不解之緣，至今第六代傳人王建江先生，依舊保留著祖輩們傳承下來的技藝?！俺锌沼^之，如雕鏤之象”，作為明清時(shí)期皇帝龍袍御用的緙絲，被譽(yù)為“織中之圣”。一次探訪，親歷緙絲的制作過程，無不感嘆其精湛復(fù)雜的傳統(tǒng)工藝。

家族六代的技藝

打開王氏家族的簡介，六代人的傳承，在許多民間手工藝技藝中實(shí)屬罕見，而也許正因?yàn)檫@樣家族式的淵源，才保留下了最純正的緙絲技藝。

第一代傳人王金停，清廷匠師，專做宮廷龍婆褂子等緙絲；第二代傳人王新定，曾為慈禧太后緙制八仙慶壽袍和霞披等；至第三代，王錦亭，則善繪畫，專為清廷緙制作品，他的《麻姑獻(xiàn)壽圖》于1951年參加巴拿馬國際博覽會(huì)并獲獎(jiǎng)?！拔覡敔斖趺?，是第四代傳人，”先生在聊起自家的傳承體系上，顯得格外驕傲，“除了能緙織帝后的龍袍，各式官服、中堂屏條等等以外，新中國成立后，蘇州市文聯(lián)民間藝術(shù)刺繡小組成立，我爺爺由顧公碩先生介紹，加入了他們，后來轉(zhuǎn)為刺繡研究所緙絲小組?！毕壬母赣H，王嘉良大師，作為第五代傳人在緙絲的傳承和發(fā)展上做了非常多的突破，同時(shí)也是如今唯一會(huì)制作雙面緙絲的傳承人。“我爺爺那個(gè)年代，這么技藝是傳男不傳女的，我爺爺生了我父親一個(gè)兒子五個(gè)女兒，就傳了我父親一個(gè)人，而到了我這一代，我父親除了兒子女兒都會(huì)教緙絲以外，許多有興趣，喜歡緙絲的人愿意來學(xué)，我們也都教。”

自幼受時(shí)代祖?zhèn)骶~絲家庭的熏陶，十多歲便開始接觸緙絲，而教授的老師便是自己的父親，“因?yàn)楦赣H毫無保留的教學(xué)，加上從小耳濡目染的環(huán)境，其實(shí)我入門的時(shí)間很快，基本一個(gè)月就可以上機(jī)操作了?！碑?dāng)然，對于那個(gè)時(shí)候才十七八歲的先生而言，緙絲意味著什么還只是一種朦朧的概念，“學(xué)習(xí)期間，只有4個(gè)男生，其他都是女生，所以自己一度覺得好像不是男孩子學(xué)的技藝，但后來，慢慢的學(xué)會(huì)以后，真正的喜歡上了緙絲才知道這門技藝的珍貴。”

緙絲織造技藝主要是使用古老的木機(jī)及若干竹制的梭子和撥子，經(jīng)過“通經(jīng)斷緯”，將五彩的蠶絲線緙織成一幅色彩豐富、色階齊備的織物。“學(xué)習(xí)緙絲，首先要學(xué)長梭，線條要打平整，左右手都要打均勻，然后是短梭，用于緙制圖案，之后便是學(xué)戧色，戧色里有'長短戧’、'木梳戧’，這兩種是常用的，戧色學(xué)會(huì)以后，就開始慢慢的畫葉子，戧花朵，每朵花、花瓣，每個(gè)部分都要練習(xí)，直到最后能完整的做出一朵小花，只有小花做好了，完成了，才能開始真正做正品。”當(dāng)然這些都只是緙絲的技藝，它制作的16道工序也同樣一道不能少：落經(jīng)線、牽經(jīng)線、套筘、彎結(jié)、嵌后軸經(jīng)、拖經(jīng)面、嵌前軸經(jīng)、捎經(jīng)面、挑交、打翻頭、箸踏腳棒、捫經(jīng)面、畫樣、配色線、搖線、修毛頭。

皇家專屬的龍袍緙制

明清時(shí)期的緙絲最大的特點(diǎn)，一是御用緙絲作為宮廷藝術(shù)制作皇帝龍袍。北京十三陵地下宮殿出土的明代皇帝龍袍就是一例。二是把寫實(shí)與裝飾相結(jié)合，內(nèi)容有山水、花鳥、人物和書法等，以小副冊頁為主，富有裝飾性。尤其是在織造人物方面，可稱的上一大創(chuàng)舉。作為如今鮮有傳承的緙絲技藝，先生的家族手藝也為緙絲文物的修復(fù)、復(fù)制，做了許多貢獻(xiàn)，其中和中國社會(huì)科學(xué)院考古研究所文化遺產(chǎn)保護(hù)研究中心成立的“文化遺產(chǎn)保護(hù)研究基地”，主要對考古出土的緙絲相關(guān)文物進(jìn)行研究、修復(fù)?！耙部赡苁俏覀兗沂来o宮廷做龍袍的關(guān)系，地方志中有記載，所以早期尋找緙絲修復(fù)的時(shí)候，找到了我們，也只有我們用的是小木機(jī)做緙絲，大的木機(jī)制作的已經(jīng)不是真正的緙絲了。”談到龍袍的復(fù)制，先生如數(shù)家珍道：“明朝萬歷皇帝的貢緙絲十二章祝壽如意袞服、清朝乾隆皇帝的緙金十二章龍袍等等，元明清三個(gè)朝代的龍袍我們都復(fù)制過，”先生說著，拿出了正在復(fù)制的明朝萬歷皇帝的貢緙絲龍袍，進(jìn)行了詳細(xì)的解釋，“復(fù)制和制作不同，復(fù)制要根據(jù)他原來的顏色、它經(jīng)緯線的粗細(xì)等等，像這件萬歷紋樣上的龍都是用孔雀羽毛做的，乾隆的是用金線做的，材質(zhì)不同。當(dāng)然，不同朝代的龍袍，他們制作的方法也不同，明朝的龍袍是經(jīng)線粗緯線細(xì)，每公分要達(dá)到100根線，而清朝的則是經(jīng)線細(xì)，一公分的緙絲中經(jīng)線22根，緯線40根左右，所以線的粗細(xì)、工序、密度、顏色，復(fù)制都要根據(jù)以前的龍袍做?！币患埮?，如果5個(gè)人制作，需花費(fèi)3年時(shí)間，而若放在曾經(jīng)，許多原件的制作則要花上數(shù)十年的時(shí)間，這也許正恰恰說明了緙絲技藝的復(fù)雜，作品呈現(xiàn)的貴重。

難于傳承源于鮮為人知

緙絲，作為中國兩大傳統(tǒng)手工織錦之一的制造工藝，每一幅作品少則上萬根，多則百萬根細(xì)如牛毛，不同顏色的絲線。就歷史記載至今已有兩千多年的歷史的它，有著極為驕傲的過去，卻無法不面對瀕臨消亡的未來?！耙郧拔覀兪羌覀?，現(xiàn)在只要你愿意來，我們就愿意教，但來學(xué)的人還是很少?！睂τ诰~絲未來的發(fā)展，先生也覺得有些無奈，“也許因?yàn)榫~絲曾經(jīng)是專供給皇家的用品，老百姓根本用不上，導(dǎo)致現(xiàn)在知道的人也很少，蘇州緙絲在蘇州，也有很多人都不知道。”除此之外，生產(chǎn)周期長、成本高，也成為了緙絲技藝發(fā)展的阻礙，“這是一個(gè)純手工的技藝，坐在木機(jī)上一直不停的制作，沒有耐心是不行的，而如果你對緙絲沒有一點(diǎn)興趣，可能完全不能忍受這樣'枯燥’的工作?！?/p>

先生笑言自己的父親，王嘉良大師至今76歲了還在自己制作緙絲，這是對緙絲真正的熱愛：“我就是想把緙絲的技法一代代的傳承下去，看到現(xiàn)在許多年輕人都不愿意學(xué)，其實(shí)主要還是宣傳不夠，要想辦法讓更多的年輕人知道，讓他們喜歡上，愿意來傳承這門技藝。不然，再過幾十年，緙絲若是就這么沒了，太可惜了。我反正要把我們家族堅(jiān)持傳承下去，第七代、第八代……一代代的傳承下去?！?/p>

緙絲團(tuán)扇

目前市面上的團(tuán)扇，最常用的扇面是刺繡，但經(jīng)常會(huì)遇到繡得越精致卻越不實(shí)用的問題，且容易起球。相比之下，緙絲扇面則更容易保持整潔，圖樣雙面成型，同時(shí)更輕薄硬挺，更適合于團(tuán)扇，只是價(jià)格并不菲。

緙絲團(tuán)扇制作

緙絲制作就是通經(jīng)斷緯，豎經(jīng)線橫緯線，先拉好經(jīng)線，所有的顏色通過緯線來呈現(xiàn)，相比刺繡任意方向都可以做，所以緙絲的肌理都是橫著的，片子做好之后再繃框子。圖樣的繪制大多是個(gè)循序漸進(jìn)的過程，做第一遍的時(shí)候，經(jīng)常會(huì)有改動(dòng)，一遍遍做到最滿意的效果出來，才可以到熟練地復(fù)制操作階段。因此，團(tuán)扇這樣的小物件在市面上也少有定制的圖案。