面料無疑是西裝最重要的組成部分，也是你選擇西裝時首先要考慮的，它可以最直接的決定西裝的檔次，如果面料不足，縱然有再好的工藝，再多的手工，西裝也高級不起來，網(wǎng)上講西裝面料通常是和你講面料商，但那只有定制的時候才用得到，大多數(shù)時候都沒有意義（因為成衣不會標(biāo)注面料品牌），而且這個東西幾乎已經(jīng)說爛了，我這次從實用的角度來談一下面料的分類以及選擇。
常見材質(zhì)區(qū)分
羊毛(Wool)：
全毛精紡羊毛(Worsted)：你見到的大多數(shù)西裝都是精紡面料，按照后整理方式可以分為兩種，一種表面絨毛豐富不露底紋，另一種則除去絨毛，表面光滑。按照紡織結(jié)構(gòu)則可以分為人字紋，斜紋，席紋，巴拉西厄，人字紋與斜紋最常用，巴拉西厄常用于禮服，而席紋因為透氣性常用做夏季面料。精紡面料幾乎是商務(wù)場合的唯一選擇，并且同樣適用于日常穿著，可以說是適用性最廣泛，最不容易出錯的面料，是你第一套西裝絕對應(yīng)該選擇的面料品類，好的全毛精紡面料垂感極佳，不出死褶，旅途中你把它塞進行李箱里，到達后拎出來掛一晚上，無需熨燙，褶皺都會自然舒展（需要全麻襯，因為全麻襯的襯和面料是分開的，粘合襯做不到，涉及到工藝的部分會在之后的專題中詳解，另外就是支數(shù)不能高過150,150支以上的面料因為太薄，需要更長時間才能恢復(fù)）。
精紡羊毛不得不說到支數(shù)，在這就簡單講一下
以下是廢話：分為公制支數(shù)和英制支數(shù)，西裝面料一般使用英制支數(shù)，常用如Super xxx's來表示（如super 180's）。羊毛要經(jīng)過除雜，梳理之后捻成紗才能使用，把1磅重的羊毛捻成紗，長度是840碼的x倍，這個x就是紗的支數(shù)，之后紗還要紡成雙股線，線再織成面料，最后面料就用上面我們說過的super xxx's來標(biāo)注支數(shù)。
這也是廢話：如上一段所說，支數(shù)實際表示的是紗線的粗細(xì)，而非羊毛本身，但是羊毛纖維的細(xì)度決定了支數(shù)的理論上限（所以支數(shù)越高表示羊毛越細(xì)），所以常常直接以支數(shù)來表示羊毛的細(xì)度。但是支數(shù)和紡織技術(shù)也有很大的關(guān)系，如今我們能看到200支以上的面料，不僅僅是羊毛原料變好了，更得益于現(xiàn)代紡織技術(shù)的突飛猛進，所以現(xiàn)在高檔面料商如世佳寶等不僅僅標(biāo)注支數(shù)，會同時標(biāo)注羊毛細(xì)度與克重。
這是你應(yīng)該知道的：支數(shù)這個東西，你去做定制的時候才有必要了解，因為當(dāng)你購買成衣的時候，絕大多數(shù)品牌都不會標(biāo)注支數(shù)，大多數(shù)時裝品牌（Dior Homme，Gucci，Prada等）用的面料在100-130支之間，已經(jīng)足夠美觀，并且實用，越高的支數(shù)意味著面料越?。ㄈ缜拔乃f，支數(shù)不僅僅表現(xiàn)羊毛本身，也限定了紡織方式，用細(xì)度標(biāo)識的則未必，它僅僅反應(yīng)原材料，廠商高興甚至可以把11微米的羊毛紡成粗花呢，當(dāng)然只是個極端例子，畢竟這屬于暴殄天物了），當(dāng)支數(shù)超過180之后，帶來極限奢侈感的同時，面料會變得很脆弱，你要知道衣服畢竟是用來穿的，所以沒必要過度追求高支數(shù)。
總結(jié)：許多人一談到面料就講支數(shù)，但實際上沒有必要，支數(shù)只是衡量面料的一個因素，實際上羊毛原料的長度，紡織方式，后整理等都會直接的影響到面料的品質(zhì)，單看支數(shù)沒有任何意義。如果是定制，靠譜的面料品牌更重要，如果是成衣，并不會標(biāo)注支數(shù)，你只需要了解外觀，手感，性能。
熱帶羊毛(Tropical)：上面寫了精紡羊毛中有一種紡織方式叫做席紋，所謂熱帶羊毛屬于席紋面料的一種，基于特殊的紡織技術(shù)'Fresco'（也有人直接稱這種面料為Fresco），使得羊毛纖維的間隙變大，增加了透氣性，這是純羊毛織物中最涼爽的一種，如果你要在夏天穿整套西裝，并保持體面的話，這是最佳的選擇，并且它幾乎不可能起褶皺，缺點是因為稀疏的紡織結(jié)構(gòu)，很容易被東西刮破，穿著時有必要謹(jǐn)慎。
粗花呢(Tweed)：這種發(fā)源于蘇格蘭農(nóng)田間的面料算不上高檔，卻因為溫莎公爵的發(fā)掘而受到英國紳士垂青，每年還有圍繞此面料展開的'The tweed run'，如今已發(fā)展為每一個英國男人都具備的基本面料，面料厚實保暖，質(zhì)感飽滿。在英國一身三件套粗花呢西裝已經(jīng)可以應(yīng)對當(dāng)?shù)刈詈涞奶鞖猓ú贿^大多數(shù)時候只有西裝外套是粗花呢），歐洲其它國家則往往需要在精紡西裝外面再套一件大衣。
“Harris Tweed”, 品牌Belvest
法蘭絨(Flannel)：同樣源自于英國，分為精紡法蘭絨與粗紡法蘭絨，與粗花呢同屬于秋冬面料。棉，羊毛，羊絨均可制成法蘭絨，織物手感細(xì)膩，特點是表面絨毛豐富，有光澤感，以灰色最為經(jīng)典，花色上常采用各類格紋，精紡法蘭絨在冬天用于正式場合不會失禮。
中等重量法蘭絨, 品牌Kiton
混紡面料(Blending)：某些高檔面料會在毛料中加入一定比例的羊絨，馬海毛，真絲，亞麻來改善面料性能，低檔面料則加入滌綸與錦綸節(jié)約成本并提升耐用性，具體參照下文。
羊絨(Cashmere)：
純羊絨：最好的羊絨面料品牌是“Harrisons of Edinburgh”，“Loro Piana”次之，再然后是“Brunello Cucinelli”（這家只給自己的品牌用）。多被織成法蘭絨，面料特點是輕，軟，保暖，絨面豐富，手感細(xì)膩，但不耐磨，不耐拉扯，屬于高檔面料，需妥善使用。
100%羊絨，面料品牌Harrisons of Edinburgh, 西裝品牌kiton
羊絨混紡：一些高檔面料會在精紡羊毛面料中加入10%左右的羊絨，會強化面料的絨感，看起來更飽滿華美，但同時會讓抗皺性能降低，當(dāng)你西裝的背部因為倚靠而產(chǎn)生細(xì)褶，看起來并不是一件令人愉悅的事情，所以慎重選擇。
馬海毛(Mohair)：
即安哥拉羊毛，高檔原材料，極少見100%馬海毛的西裝面料，因為那樣會粗糙并且僵硬（與羊毛相比），所以沒有廠商會做這樣的面料，成本高又不討好，所以大多數(shù)時候用于混紡，比例在15%-30%之間，混紡之后面料會帶有一定的蓬松度，比純羊毛更挺括，略帶光澤（弱于真絲混紡），我們知道馬海毛經(jīng)常用來制作針織物品，很蓬松很保暖，但實際在西裝面料的應(yīng)用中常常添加在夏季面料中，因為馬海毛纖維的物理性質(zhì)，混紡的面料透氣性更好。
棉(Cotton)：
棉質(zhì)面料是羊毛面料之外最普遍的，種類最為豐富，但他們具備一些共同點，相比羊毛來說，棉更透氣，適合夏天使用，有著更高的休閑度，耐用實穿，但是質(zhì)地僵硬，垂感差，容易起皺，并且都無法避免的在使用中因拉伸而變形，總體來說檔次不高，下面具體說說常用做西裝面料的幾種棉織物，只做大致介紹，因為我忍受不了褶皺，所以不穿棉西裝，也就給不出太多建議，只為各位梳理一下分類，大家可根據(jù)自身需求選擇。
卡其(Khaki)：卡其面料最早被用于制服，如今常被做成叫做'Chino'的休閑褲，也是夏季可選西裝面料之一，用于休閑場合，是棉質(zhì)西裝最普遍的面料。
華達呢(Garbadine)：“Burberry”發(fā)明的面料，至今依然用做經(jīng)典款風(fēng)衣，比卡其柔軟，并具備一定的防水性能，因為可以紡成不同的厚度，所以夏季冬天都可以使用。
單寧(Denim)：也就是牛仔布，優(yōu)點是非常的耐用，而且可以很隨意的穿，當(dāng)然它和其它棉織物一樣容易起皺，并且也會變形，但是可以不必去在意，本身就是休閑度最高的幾種面料之一。
泡泡紗(seersucker)：夏季面料，是純棉面料中散熱最好的，但同樣只能用于非正式場合。
泡泡紗西裝，品牌Belvest
燈芯絨(Corduroy)：冬季休閑面料，優(yōu)點是舒適保暖，缺點是表面的絨毛很容易磨掉，不耐用。
天鵝絨(Velvet)：常配以絲綢槍駁領(lǐng)，僅限于制作禮服，參加晚宴，紅毯使用，其余場合則過于隆重，在國內(nèi)謹(jǐn)慎穿著。
天鵝絨西裝，品牌Dolce&Gabbana
毛圈布(Fleece)：就是我們常見的衛(wèi)衣面料，只有少數(shù)先鋒品牌會用來做西裝。
磨毛布(Moleskin)：新型秋冬休閑面料，磨毛是一種后整理工藝，將面料表面進行磨毛處理，賦予面料新的物理性能，根據(jù)原布以及磨毛方式的不同會呈現(xiàn)出不同的效果，并不常見，我也不推薦這種面料。
磨毛西裝，品牌Kiton
棉混紡：它并不是一種面料，而是一種方式，上面的任何一種面料都可以加入一些其它的纖維來改變物理性能，常與棉混紡的有亞麻，真絲，以及各類化纖。極少數(shù)情況下，一些時尚品牌會用棉和毛混紡來得到特殊效果，但織物易皺并起球，不建議入門玩家選擇。
亞麻(Linen)：
純亞麻面料：純亞麻毫無爭議是夏季最涼爽的面料，因為纖維短，織物表面常見結(jié)節(jié)狀凸起。有著最佳的吸濕排汗性能，快干，并且結(jié)實耐用，但是易皺，制成西裝常不配以里襯，意大利人和美國人喜歡穿，英國紳士對這種面料比較排斥，認(rèn)為易皺的面料十分不體面，他們寧肯在夏季穿Hopsack，如果你看過電影《了不起的蓋茨比》，你就會發(fā)現(xiàn)劇中的“New Money”蓋茨比在夏天喜歡穿亞麻套裝，而相對的“Old Money”湯姆則選擇了純毛套裝。
全亞麻西裝，品牌Kiton
亞麻混紡：羊毛，亞麻，真絲三種成分混紡是非常經(jīng)典的夏季面料，兼具羊毛的高級感，亞麻的排汗性能，以及真絲的親膚性。和棉混紡進一步增加排汗性能。另一個頂級品牌常用的形式就是亞麻和羊絨混紡，聽起來不可思議，因為羊絨常常是冬天才使用，而亞麻一定是夏天才用的，這也正是高級面料的魅力，羊絨具備保暖性能的同時也有著極佳的吸濕排汗性能，當(dāng)羊絨紡成極薄的面料之后，可以像夏日羊毛一樣涼爽，并且高級感是其它面料很難比擬的，亞麻的混入不僅僅是再提高透氣性，更是為了增強面料的韌性，因為薄羊絨實在脆弱。
68%羊毛，31%亞麻，1%氨綸，品牌Tom Ford
絲(Silk)：
真絲和棉一樣，紡織方式非常多，總結(jié)來說真絲是天然纖維中最輕的，具有爽滑的手感，并且具有華麗并高級的光澤感，屬于高檔面料。但是很脆弱，容易撕裂以及抽絲。
純真絲面料：主要分為綢面和緞面兩種，如下圖左為綢，右為緞，綢面更輕薄涼爽，一般不配里襯，緞面結(jié)構(gòu)上則與羊毛西裝相同，多制成禮服，其實關(guān)于抽絲這個事，并不是不可接受，甚至很多意大利西裝已經(jīng)對面料做了預(yù)抽絲處理，電影《教父2》中的阿爾帕西諾也穿了一件抽絲的西裝，所以這不是一件不體面的事。
來自Stefano Ricci，100%真絲，已做預(yù)抽絲處理
真絲混紡：常見與純棉，羊毛分別混紡，或者羊毛，亞麻，真絲三者混紡，會增加面料的光澤度，提升奢華感以及色牢度，真絲混紡在外觀上很難與其它單一織物區(qū)分，因為羊毛以及棉都可以處理得有光澤。
82% 羊毛，18%真絲，品牌Tom Ford
駱馬毛(Vicuna)：
常被誤讀為羊駝絨之類亂七八糟的東西，駱馬毛是所有原料中最貴的，織物自然也是，有興趣可以去查閱相關(guān)的資料，暫不贅述。至于shatoosh（藏羚羊絨）它首先不合法，另外從沒有人把它做成西裝，再說alpaca（羊駝毛），大多數(shù)時候被織成毛衣，西裝倒是也見過，但是很少，Brioni的Alpaca西裝價格大概是6000USD，與該品牌羊絨款式價格持平。
聚酯纖維(Polyester)：
這東西也叫滌綸，一般做成仿羊毛，比羊毛耐用，抗皺，但是手感僵硬，光澤不自然，有一些奢侈品牌也會把它和羊毛混紡制成性能面料，我的建議是在你資金緊張的時候，即使選擇混紡，也要把滌綸的含量控制在20%以內(nèi)，如果是粗紡的褲裝，則滌綸含量可適度增加（如果純毛則很不耐磨），全滌綸的面料請在任何時候都不要接觸。
聚酰胺纖維(Polyamid)：
這東西叫尼龍，也叫錦綸，是化纖中最耐磨的，并且耐拉伸，常在低檔面料中與羊毛混紡增加耐用性以及降低成本，如果混紡，同樣不可以超過含量的20%，不然會嚴(yán)重影響羊毛的視覺效果。至于100%尼龍面料，在某些時候可以接受，比如Lanvin這個法國高級時裝品牌就常用全尼龍來做休閑西裝，但這種東西出現(xiàn)在正式場合則過于輕浮，所以我的建議是謹(jǐn)慎選擇。
氨綸(Elastic)：
彈性纖維，可與任何面料混紡，添加量1%-2%即可改變面料性能，并且不影響面料的視覺效果。含量可接受度是2%以內(nèi)，當(dāng)然也未見過更高的含量，時尚品牌喜歡使用，傳統(tǒng)制衣中少見。
