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一擲梭心一縷絲，連連織就九張機(jī)，從來巧思知多少，苦恨春風(fēng)久不歸。
“綾羅綢緞”
我們慣用“綾羅綢緞”來形容那些光鮮奢華的絲織品，然而對于這四個字其實(shí)反而不求甚解。
綾
檢索“綾”的定義，百度會告訴你那是一種斜紋織物，然而歷史上其實(shí)是有平紋提花的綾的。阿斯塔那（中國新疆）出土過黃地聯(lián)珠龍紋綾，正倉院（日本）也有一件有，日本人稱為“平地綾”。“綾”令人眼花繚亂之處在于，我們所熟悉的三原組織（平紋、斜紋、緞紋）在歷史的不同階段里都曾被包含在這個名字里。
盡管現(xiàn)在的“綾”使用范圍很小，大約只用于書畫裝裱。然而在唐代“綾”非常興盛，盡管文獻(xiàn)中提到的各種類“綾”紛紛以產(chǎn)地、紋樣、工藝命名，五花八門，但是它們都是先織后染，未染色的綾有“地鋪白煙花簇雪”的效果，因反光而折射不同的花紋效果。唐代官員服裝也以“綾”為面料，可見當(dāng)時“綾”的高貴。宋元時期“綾”依然常見，那時才形成我們百度告訴你的斜紋為主的織物。明清時期人們喜歡光潔致密的“緞”，甚至用緞紋織造“綾”，“綾”的地位才漸漸下降。
（大歌綠綾袍 日本正倉院藏）
（湖色壽山福海暗花綾袷襯衣，清嘉慶 故宮舊藏）
羅
“羅”不僅這個字很奇怪，因?yàn)椴皇擎浚ūM管繁體字中有），并且現(xiàn)在我們周圍幾乎沒有它存在的痕跡，甚至很難舉出與它相類似的織物來。如果說除了針織以外，我們對于梭織的理解就是經(jīng)線互相平行然后和緯線交織的話，那么“羅”就是那個異類，因?yàn)樗呛芏嗳寺牰紱]聽過的“絞經(jīng)織物”。
簡單說來，每兩根或以上的經(jīng)線為一組，相絞，再與緯線交織，這就是“羅”?！傲_”很古老，河南滎陽新石器遺址里就發(fā)現(xiàn)了公元前3500年左右的絞經(jīng)織物，后來無論是先秦還是西漢，南宋還是明代，甚至是清宮舊藏里，都有“羅”的存在。絞經(jīng)令它擁有穩(wěn)定而細(xì)密的空隙，所以古人才說“薄羅衫子透肌膚”，欲說還羞。
（四經(jīng)絞羅結(jié)構(gòu)圖）
（南宋羅衫）
紗
我們現(xiàn)在所接觸的“紗”多為平紋而有孔眼的織物，其實(shí)一種簡單的絞經(jīng)織物也被稱為“紗”，外觀相似但是孔眼結(jié)構(gòu)更為穩(wěn)定，可以織繡以花紋，制成夏衣清涼舒適。
（桃紅紗地彩繡花鳥紋披風(fēng) 孔府舊藏）
（云鶴紋妝花紗）
綢
這個字古時候?qū)懽鳌?”，“紬，大絲繒也”。這個“繒”就是“帛”，“帛”是早期對普通絲織物的總稱，所以中國絲綢博物館的LOGO也是一個“帛”字。后來“今繒帛通呼爲(wèi)紬，不必大絲也”，這時的“?”后來就成為了普通絲織品的通稱。可以說“綢”一直享受著統(tǒng)稱絲織品的待遇，所以今天的我們才用“絲綢”去稱呼絲織品。
明清時期出現(xiàn)了許多表示特定絲織品的“綢”，尤其在明代出現(xiàn)了許多冠以地名的品種，如“寧綢”，質(zhì)地緊密，花地分明；又如“潞綢”，質(zhì)地細(xì)膩，花紋清秀。此外還有清代的“春綢”，細(xì)軟輕薄，常用上貢。而“繭綢”則是用野蠶繭織成，粗獷而渾身疙瘩。雖都有“綢”名卻大相徑庭，難以一一舉例。
（藍(lán)色寧綢緊身，清康熙 清宮舊藏）
（明黃色暗葫蘆花春綢草上霜皮馬褂，嘉慶 清宮舊藏）
緞
“緞”是最年輕的，年輕到許多古裝劇里根本不可能出現(xiàn)它，目前沒有可以早于宋代的緞織物。然而橫空出世一樣可以風(fēng)靡于世，所以我們看到明清時期“緞”的大量使用，它甚至成為高級絲織品的代名詞?！熬劇钡奶攸c(diǎn)是浮線很長，所以它看起來是如此光潔而厚實(shí)。
可以說素織的“緞”已經(jīng)足以貴氣逼人了，更何況明清時期織造工藝已經(jīng)如此成熟了，所以織金、織銀、織孔雀羽，彩織妝花，于是“緞”擁有了前輩們所沒有繽紛多姿。如今化學(xué)纖維多種多樣，似乎也是忘不了“緞”帶給我們的絲滑世界，于是“緞面”一詞幾乎可以代替“奢華”。
（元代 雜寶云紋緞衣 局部）
（清早期 黃色織金緞彩云金龍紋夾朝服 局部）
絲織品生僻字解說
縑 jiān
一種采用雙絲線紡織的絲織品，絲線數(shù)量的增多令面料更為細(xì)密，這也是“兼”字的來源?？脊虐l(fā)現(xiàn)中最早的“縑”是殷墟婦好墓中，可見其久遠(yuǎn)。
縠 hú
常與“紗”并舉，輕薄而有孔眼，只是表面會有細(xì)微的皺紋，就如同現(xiàn)在常說的“縐”。盡管工藝復(fù)雜，然而商周時期的考古發(fā)現(xiàn)中告訴我們當(dāng)時的技術(shù)已然非常成熟。
縞 gǎo
與“綃”一樣，是一種生絲織品。蠶絲表面有天然的膠，被絲膠包裹的蠶絲質(zhì)感硬而半透明，被成為“生絲”，需要脫膠后才能成為我們印象中柔滑光潔的絲織品，脫膠后則稱為“熟絲”。
纂 zuǎn
屈原在《招魂》中寫道的“纂組綺縞”，其實(shí)每一個字都是一種絲織品，“纂”和“組”是屬于與本文中都不同的另外一個大類編織物，也許是早在織機(jī)出現(xiàn)之前最古老的紡織手法了。
緙絲 kè sī
說簡單，它不過是一種最基礎(chǔ)的平紋織物；說復(fù)雜，它的緯線并不通走全部寬度，而是根據(jù)圖案需要在局部挖梭織成。所以“緙絲”也稱“通經(jīng)斷緯”，起初用于毛織物，唐代起用于絲織物?！熬~絲”織制極耗人工，北宋《雞肋編》里說“婦人一衣，終歲可就”，但是它的特點(diǎn)是不需要大型織機(jī)，花型也隨心所欲，要知道代表中國古代織造工藝最高成就的“大花樓織機(jī)”可是高達(dá)4米，長近6米，不僅要事先對花型進(jìn)行編程，織造時更須兩人協(xié)同操作啊！
（緙絲白澤補(bǔ)）
（緙絲仕女 明 法國吉美博物館藏）
?纟間 jiàn
乃是使用不同顏色的經(jīng)線進(jìn)行排列變化，讓織物效果有條紋感，也稱“纟間錦”、“暈纟間錦”等，織物結(jié)構(gòu)相對簡單，但是色彩效果迷幻，若能再有提花工藝，便可為“錦上添花”了。
（暈纟間提花錦）
（條紋錦）
?纟并 kasuri
此字雖為中文，卻是日本名詞，不同于“纟間”是排列不同顏色的經(jīng)線，“纟并”則是將經(jīng)線分區(qū)染色，最后織成的面料仿佛被動感模糊一般，具有濃烈的藝術(shù)變形?，F(xiàn)在新疆地區(qū)的艾德萊斯綢便是用此種方式紡織的
（德萊斯綢）
纈 xié
與其說它是一種染色工藝，不如說它其實(shí)是一種防染工藝更為準(zhǔn)確。無論是“絞纈”、“夾纈”、“蠟纈”還是“灰纈”，都是用各種方式讓進(jìn)入染料的面料部分不上染，從而達(dá)到我們想要的效果。
（紅色絞纈絹 北朝）
（夾纈）
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