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從布衣、絲綢到古人著裝史

本文來自站內(nèi)主題#匠心#

小山主編


古老的中國人從動(dòng)植物中提取纖維,經(jīng)緯交織,成就一匹匹純?nèi)凰夭肌|S帝堯舜“垂衣裳而天下治”。自此,先民們告別了蠻荒,步入衣冠文明。


衣被天下


春蠶結(jié)繭,吐絲成布,再經(jīng)草木點(diǎn)染、經(jīng)緯鑲織,織造絲帛的重重工序就像是一個(gè)織造夢境的過程。從仰韶文化的半個(gè)繭殼,到名揚(yáng)天下的絲路,桑蠶絲像一條若有若無的線,貫穿著中國上下五千年。漢綺唐綾,兩宋的婺羅,明清的緞……這些種類繁復(fù)的布帛,不僅僅是遮羞御寒之物,更是藝術(shù)品。


傳說妹喜愛聽“裂繒之聲”,桀便命人撕裂繒帛,博其一笑。這繒便是絲織品的一種,在夏代已不見鮮。戰(zhàn)國秦漢之時(shí),楚人用繡線描摹出花草鳥獸,色彩綺麗,想象詭譎無涯。先民們堅(jiān)信,繭絲可以溝通天人,人穿上絲綢便可與天對(duì)話。

龍鳳虎紋繡羅 戰(zhàn)國楚墓出土

羅是一種古老的絲織物,在商代青銅器上已有痕跡可尋。羅織物的緯線平行,經(jīng)線相互扭絞,呈鏈狀,中間形成不規(guī)則的孔,因此被稱作大孔羅。這種鏈?zhǔn)搅_組織復(fù)雜,在元代以后逐漸消失,轉(zhuǎn)換為較簡單的橫羅。紗常常和羅相提并論,都是極其輕透的織物,紗中有暗花紗,花紋在日光下時(shí)隱時(shí)現(xiàn),視若有無。


西漢時(shí)期羅紗織物的水平已經(jīng)很高,馬王堆漢墓出土的素紗禪衣無比輕透,舉之若無,宛似天衣。唐代是桑蠶絲的盛世,彼時(shí)的女子們奔放無忌,不但敢于身著男裝招搖過市,還經(jīng)常穿著袒領(lǐng)服,長裙曳地,酥胸半露,“綺羅纖縷見肌膚”。越女織就的羅紗,如軟煙輕霧一般,籠罩著這個(gè)秾麗的王朝。

素紗襌衣 長沙馬王堆漢墓出土

絲織物制作過程繁復(fù),得之不易,在歷朝歷代都是珍品,素織的絹、紗、縞、紈,帶花紋的綺、綾、錦等等都是貴族才可穿著的面料。至于一般平民百姓,日常所用,只能穿著布衣。


一提到布,我們首先便會(huì)想到棉布??蓪?shí)際上棉并非中國本土所產(chǎn),而是舶來品,直到明代才在中國全面盛行。布衣之布,在古代主要是指以麻和葛所織的布,它們樸實(shí)無華,質(zhì)素天然,都是極佳的服裝材料。


古人通過沸煮、灰治等方法使麻葛纖維脫膠或者半脫膠,再將麻葛纖維搓成長縷,紡織成布。葛布是從葛藤中提取葛纖維紡織而成的,輕薄涼爽,吸濕散熱,適宜做夏衣。傳說中,堯帝便是“冬日麑裘,夏日葛衣”。

葛 《詩經(jīng)圖譜》

李白在《黃葛篇》中描述了這樣的故事:一個(gè)閨中少婦終日素手織作,為遠(yuǎn)在南國的丈夫縫制涼薄的“絕國衣”,以抵御南方的酷熱。全詩以女子的口吻款款道來,訴說衷情。末句輕嘆:“此物雖過時(shí),是妾手中跡”。可以看出,到了唐代,葛布已經(jīng)不再盛行。


無獨(dú)有偶,清代時(shí)廣東增城亦有一種“女兒葛”,一年只成一匹,不盈四兩,卷其一端,可以出入筆管。這種布匹往往由閨中少女織成,作為定情信物送給未婚夫。其質(zhì)薄如蟬翼,甚至經(jīng)不起日曬水漬。這女兒葛彷佛舊時(shí)女子的心緒,看似淺淡如水,其實(shí)耗盡了歲月,因?yàn)榇嗳趵w薄,更顯得彌足珍貴。


麻主要指大麻、苧麻,是中國土生土長的植物,因此又稱“漢麻”、“中國草”。麻布透氣性好,經(jīng)得起水洗日曬,粗麻布可做冬衣御寒,細(xì)麻布可做夏衣消暑。


春秋時(shí)期,我國的麻紡織技術(shù)就已經(jīng)十分精細(xì)。晏嬰曾親手贈(zèng)予子產(chǎn)齊國所產(chǎn)的白經(jīng)赤緯的彩綢,而子產(chǎn)的回禮則是色白如雪的纻衣。由此可見,當(dāng)時(shí)做工精致的麻布已經(jīng)可與絲綢媲美,作為外交禮物相互贈(zèng)送。


吳越之地自古就盛產(chǎn)苧麻,西施所居的苧羅山便因盛產(chǎn)苧麻而得名。越王勾踐兵敗后臥薪嘗膽,在他籌劃復(fù)國的十年中,廣種葛麻,躬身耕作,夫人自織。


及至三國時(shí)期,吳國出現(xiàn)一種白纻舞,經(jīng)六朝沿襲,在唐代大放異彩。舞者身上所穿的白纻舞衣“質(zhì)如輕云色如銀”,色澤白潤,質(zhì)感柔軟。舞者翩然而起,白衣便隨之拂動(dòng)、搖曳,仿若輕云蔽月,流風(fēng)回雪。


到了兩宋和元代,麻布依舊是布衣首選。南宋戴復(fù)古的《白苧歌》中寫道:“雪為緯,玉為經(jīng)。一織三滌手,織成一片冰?!敝敝撩髑鍟r(shí),絲、棉大行其道,麻布的勢頭才稍有減弱。

棉傳入中國,主要通過兩條路線:一支為海南的木棉,由印度傳入,之后又遍植兩廣,被稱為“吉貝”;另一支則是草本非洲棉,由中亞傳入我國,在瀾滄江流域廣泛種植,就是現(xiàn)如今最常見的棉。


古時(shí),棉布被稱為“白疊”,與粗糲短窄的麻纖維相比,棉布廣幅寬博,潔白無垢。魏文帝曹丕曾經(jīng)盛贊其“鮮潔”,異于當(dāng)時(shí)的任何布料。不過從漢代到魏晉,乃至唐代,白疊都是珍罕之物,中原貴族想要得到棉布只有通過邊疆地區(qū)的進(jìn)獻(xiàn)饋贈(zèng)。13世紀(jì)末,馬可·波羅行游中國,在書中記載,當(dāng)時(shí)棉布比絲絹貴重,價(jià)格奇高,是普通百姓買不起的珍貨。


其實(shí)棉花比桑蠶容易種養(yǎng),棉絮又是極佳的襯料,可謂是“不麻而布,不繭而絮”。因此從元代開始,朝廷大力推廣棉花種植。


中原的棉紡織工藝沿襲了麻紡織的經(jīng)驗(yàn)。成宗元貞年間,流落崖州的黃道婆重回故鄉(xiāng),將松江當(dāng)?shù)氐拿藜徔椉夹g(shù)與海南黎族的技術(shù)相結(jié)合。從此松江地區(qū)的棉紡織技術(shù)突飛猛進(jìn),成為產(chǎn)棉盛地,衣被天下。明清時(shí),坊間仍有“織造尚松江,漿染尚蕪湖”之說。


染作江南春水色


藕荷、月白、姜黃、黛色、秋葵綠、石榴紅……這些取自天然的色素,構(gòu)成了獨(dú)特的中國色譜。我國傳統(tǒng)染料以草木染為主,通過鮮葉發(fā)酵提取顏色。早在《詩經(jīng)》的時(shí)代,便有女子“終朝采綠”、“終朝采藍(lán)”,這里的綠和藍(lán),便是蓼藍(lán)、藎草之類的草木染料。草木染成的布匹色彩自然,比如郁金香草染成的郁金香色還有淡淡的芳香。


民國時(shí)期,陰丹士林布風(fēng)行一時(shí)。陰丹士林本是一種人造染料的名稱,可民國時(shí)特指一種青藍(lán)色布料。彼時(shí),北平的女學(xué)生們身著陰丹士林布罩衫,配上印度綢黑裙和麻紗長襪,腳踩歪扣袢的黑鞋。她們手提成摞的書本,三五成群結(jié)伴而行,構(gòu)成了一道獨(dú)特的民國風(fēng)景。

民國 陰丹士林布的廣告

比起染色,織繡工藝則要更加復(fù)雜精致。中國是絲綢的故鄉(xiāng),僅僅是經(jīng)緯交織,就能變幻出無窮的文采華章。我們平常所說“錦”、“緞”、“綺”、“綾”、“羅”均是絲織物,它們因織物的組織結(jié)構(gòu)不同而各自得名。例如,“綾”是斜紋地起斜紋花的絲織物,《釋名·釋采帛》中稱:“綾,綾也,其紋望之如冰凌之理也?!?/p>


唐代是生產(chǎn)綾的高峰期,官營織染署中設(shè)有“綾作”。唐綾圖案豐滿、活潑,色彩靡麗。其中有一種繚綾,產(chǎn)自越地,綺麗精美,白居易詩中寫:“織為云外秋雁行,染作江南春水色?!?/p>


南宋的緙絲盛極一時(shí)。所謂“緙絲”,是一種高級(jí)顯花織物,圖案立體生動(dòng),絲縷如雕,織物的表面和素地結(jié)合處有似刀刻的斷痕。因此而得名,又稱刻絲,剋絲。緙絲通經(jīng)斷緯,織成的布料不僅表面文采華麗,背面也是紋理干凈。


緙絲工藝可上溯至漢代,當(dāng)時(shí)被稱作“織成”。彼時(shí)的高官貴族在祭祀等重要典禮中的禮服就是采用緙絲衣料。到了南宋時(shí)期,緙絲技藝爐火純青,已經(jīng)超出了尋常使用的需求,儼然是藝術(shù)珍品。朱克柔、沈子蕃等大師的作品鬼斧神工,線如筆描,暈色如染,織出的花鳥栩栩如生,無異于工筆畫。


絲織品中還有一類較為華貴的布料,將金銀織入絲帛,光澤爍目,華美異常。建國后沈從文先生在博物館從事服飾研究,他去杭州做調(diào)查的時(shí)候才知道:故宮龍袍上的金線是工匠用手割出來的,而這位工匠是個(gè)盲人,雙目不可視物,他僅憑著雙手的感覺就能將極薄的金箔切割成線,絲絲分明,纖細(xì)均勻。


這些技藝精巧費(fèi)工,讓天然之物脫離原本的模樣,成為另一種美輪美奐的形態(tài),神乎其神,宛似天成。

明 彩繡香色羅蟒袍

服裝是個(gè)性的表達(dá)。然而,封建社會(huì)等級(jí)制度森嚴(yán),不同階級(jí)服飾的材料、色彩、圖案都有嚴(yán)格的規(guī)定,分毫不得逾越。一個(gè)人選擇穿什么衣服,往往身不由己。


在很長一段時(shí)間里,官宦貴族可以衣錦繡,而平民只能著布衣?!盾髯印ご舐浴分杏醒裕骸肮胖t人,賤為布衣,貧為匹夫”。因此,不入仕途的讀書人也往往被稱作“布衣”。


隋唐時(shí)期,官員的著裝按照品級(jí)有“紫、緋、綠、青”之別。其中常服的規(guī)定如下:“三品以上,大科綢綾及羅,其色紫,飾用玉。五品以上,小科綢綾及羅,其色朱,飾用金。六品以上,服絲布,雜小綾,交梭,雙釧,其色黃。雙六品服用綠,飾以銀?!辈剂仙系幕y亦有詳細(xì)規(guī)定。


到了明清時(shí)期,官服上的補(bǔ)子更是繁復(fù)嚴(yán)格。文官是以文禽作象征,從一品到九品分別為:仙鶴、錦雞、孔雀、鴛鴦、白鷴、鷺鷥、鸂鶒、鵪鶉、藍(lán)雀。武官補(bǔ)子以猛獸作象征,從一品到九品分別為:麒麟、獅子、豹、虎、熊羆、彪、(七八品均為)犀牛、海馬。袍服下擺處則飾以“海水江崖”的圖案,意指山川昌茂、國土永固。


這些看似生動(dòng)的紋樣像是一道道不近人情的鋒刃,將地位、階級(jí)一一劃開。若是有人突生巧思,想給自己的官服來點(diǎn)個(gè)性化設(shè)計(jì),很有可能招來災(zāi)禍。


對(duì)于那些懷才不遇的讀書人來說,沒有錦衣縛體,反倒落得自在?!扒嗖荻蚀号邸钡拟仔牛栽倿椤鞍滓虑湎唷钡牧?,皆是布衣輕狂。草長鶯飛的季節(jié)里,青袍少年,白馬春草,處處飛揚(yáng)著爛漫的青春意氣。這是被寫進(jìn)詩中的意趣,名垂史冊(cè)也無法與之媲美。

明 白羅繡花裙

西方服裝是盛載欲望的容器,因此對(duì)女性的要求尤其苛刻,不斷消減的腰身,堅(jiān)硬如鐵的鯨魚骨,讓無數(shù)女性為了美差點(diǎn)背過氣去。中國古代的服裝對(duì)女性則要寬容得多,褒衣博帶,寬袍肥袖,披帛和褙子下偶爾露出一點(diǎn)濃艷的裙角;或是微風(fēng)來時(shí),無意間撩動(dòng)腰間的玉環(huán)飄帶,便算是挑逗。服裝在這里成了風(fēng)月的道具,如張愛玲說的:“天真老實(shí)之中帶點(diǎn)誘惑性”。


中國人的審美與自然相依,講求天人合一。如蘇州園林,恨不能把四季山川都納入園內(nèi)。傳統(tǒng)服裝亦是如此,它們?nèi)〔奶烊唬敬呵?,精工刺繡的圖案分明就是一個(gè)微觀的天地。無論是“新帖繡羅襦,雙雙金鷓鴣”的秾麗,還是“記得綠羅裙,處處憐芳草”的清雅,對(duì)于中國人而言,衣服是寄托回憶的物事,傳遞著情感。

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