或許是因為環(huán)境所致，在國內買個稍微有技術含量的商品，就跟與壞人斗爭一樣，勾心斗角、提心吊膽，一點不省心。其中，比較典型的就是電腦市場、二手車市場、手機水貨市場。說實話，咱國人有個通病，就是DIY能力太差，什么事情都想著找熟人走后門，從來愿意自己去探索學習，自己動手解決。
其實
自己去了解再購買也并沒有想象中那么難，什么“不找熟人不敢買”這種自認不如的思想千萬別有。下面茶哥就給大家整理了一個買二手車的攻略，相信大家按這個流程去淘貨能有效降低被坑的可能性。
現在二手車電商平臺和二手車垂直網站都有不少，能很方便地查到自己的目標車型在各地的售價情況。多看幾個網站橫向對比下，你就能基本掌握當地該車型的價格行情了。
在網上掌握了充足信息后，就可以去二手車市場逛逛了。汽配、二手車也好，手機、電腦也罷，都跟買菜一樣，一定要貨比三家，精挑細選。畢竟每個商販的利潤空間、進貨渠道可能都不一樣，價格太高不劃算，價格太低不靠譜，多砍砍探下底價以掌握每個車販的靠譜程度。
這一定是大家最怕被坑的一個步驟了，因為其中玄機確實很多，詳細講起來都能寫本書了。老子曰：授人以魚不如授人以漁。所以茶哥在這里只簡要講幾點比較重要的細節(jié)，來幫助大家辨別事故車、問題車?；咎茁肪褪峭庥^、內飾、發(fā)動機艙、輪胎、底盤（如果有條件的話）。
外觀方面，主要是看車漆有木有被重新做過的跡象，一般如過只用肉眼的話很難看出個啥，必要時可能要借助一個叫做漆面測厚儀的工具（有點貴，不建議購買，淘寶最便宜也要八百多……可以找渠道借一個），不會用的可自行百度。
內飾方面，要注意看下內飾面料的完整性，更關鍵的是，檢查車架是否有損傷。具體做法大致是打開所有車門，仔細檢查下A、B、C柱及其鏈接部分的焊點是否清晰、一致，車漆顏色是否一致，可以把密封橡膠扒出來檢查，如果有問題，這車肯定出過重大事故。還有就是車門、門鎖的螺栓是否有拆卸過的痕跡。拉出安全帶看看長期縮在里面的部分是否有泡水痕跡，如果有估計這車是泡過水的。
發(fā)動機艙方面，最關鍵的是檢查螺栓和其它可見零部件的生產日期。零部件生產日期在車輛生產日期之后的，可定都是因事故/故障換過的。而螺栓，只要有下面這些痕跡絕對都是后來拆卸過的：擰動痕跡、移位、漆層斷裂。為何會拆卸？你懂的。
至于輪胎，從胎紋深度可估計出其行駛里程，但如果是新胎，多半是年輛里程較高或出過事故更換的，尤其是那種4條輪胎新舊不一的，一定要謹慎。一般來說，如果輪胎已經全部更換，那絕對超過了5萬公里。
還要提醒一點，因為調表成本很低，所以對于車輛真實里程鑒定除了看輪胎，還可以看看剎車的新舊程度（一般剎車片10萬公里才會更換），方向盤、換擋桿、腳踏板等一般不會更換的常用部件的磨損程度。
最后當然要試駕，聽聽車輛行駛時有無異響、看看尾氣顏色是否正常（如果是白色尾氣很可能是缸體內有水）。當然，學會上述這些還不夠，在過戶前請務必找第三方專業(yè)機構/人員來進行鑒定。
VIN碼、購車發(fā)票、合格證、機動車登記證、行駛證、三包服務卡、車輛購置稅完稅證明、車主身份證明、交強險、車險理賠記錄等必須都要有，而且還要核對對應信息是否一致。如果有問題，或遇到抵押車、媒體試駕車等問題車輛最好不要入手。
完成了上述幾步，基本就可以對這輛二手車有個準確的估價了。照著這個目標價跟車商砍就好。
其實正如篇頭所說，這個流程套用到去電腦城、手機水貨市場等其它國內較為混亂的市場都可以適用。不過有一點要提醒大家，年底無論新車還是二手車都是旺季，價格會有一定上漲，建議事先了解行情走向，從低點買入。
