巴黎電 - 最近，有關(guān)女性在工業(yè)領(lǐng)域比如電影和科技中掌權(quán)人數(shù)稀少的爭論很多。而時尚領(lǐng)域盡管被談?wù)摰幂^少，但從數(shù)量上看，也令人十分吃驚——領(lǐng)導(dǎo)各大品牌（甚至小品牌）的設(shè)計師里的女性身影也很少。在此次巴黎時裝周的官方日程上，91 場秀中只有不到 20% 的品牌是由女性擔(dān)當(dāng)創(chuàng)意總監(jiān)（或總設(shè)計師）。女性都去哪兒了？
答案并不明朗（在其他情況下、完全不同的故事中，這也會是個問題）——但毫無疑問，巴黎時裝周出現(xiàn)的女性不僅比以往、也比其他時裝周城市要多——但是對于到場的那些女性來說，有些人在這次 2016 春季時裝周里同時出現(xiàn)過幾次。
這些姑娘的多次聚首可能只是日程表安排上的巧合（又或者是特意的安排），就好像日本人在周末群體大聚一樣，但這確實流露出一種奇怪的暗示：其實這些穿梭秀場的女性是有點好姐妹的意思。
是時候?qū)⒖贪逵∠蠓鬯榱恕?
當(dāng)然，斯特拉·麥卡特尼的設(shè)計理念一向是她招牌式的漫不經(jīng)心的冷酷，并廣泛地被那些坐在秀場前排的朋友分享：比如像達(dá)莎·朱可娃（Dasha Zhukova ）和蘇琪·沃特豪斯（SukiWaterhouse）。而這次，這一理念體現(xiàn)在薄針織格子 polo 衫和對角斜線延長裙裝的結(jié)合；雙色調(diào)的露肩褶皺束腰外衣和裙子，兩者剪裁一邊順應(yīng)曲線提升臀部和膝部，而另一邊則下垂；寬松的褲子和修身的長夾克有飾以彩條。眨眼間展露出迷人的神經(jīng)氣質(zhì)。
這就比日本設(shè)計師阿部千登勢在 Sacai 的混合審美要簡單得多。Sacai 的設(shè)計一開始就源于對服裝規(guī)范教條的挑戰(zhàn)和質(zhì)疑：衣服是什么時候什么地點從日裝變?yōu)橥硌b、從外衣變成內(nèi)衣，又最后通通一件衣服就能搞定所有場合？
這一季，運用剪裁、粘貼以及扭曲印有城市地標(biāo)和園林的絲綢，她打造了富有美國西部風(fēng)情的旅行系列。大手帕、綴有水鉆的牛仔印花以及納瓦霍毛毯條紋，這些元素交搭運用在裙裝和褲裝上，顯得狂野美艷。褲子以褲裙形式出現(xiàn)，行走時可透過裙子的裂隙看見褲腿的交替，而寬松的腰部也沒有呈現(xiàn)束緊的線條。
傳統(tǒng)觀念認(rèn)為，女性設(shè)計師根據(jù)她們自己穿什么來設(shè)計，而男性設(shè)計師則根據(jù)他們理想女性的穿著來設(shè)計；前者更注重功能，后者更注重想象。然而這個解釋過于簡單化，無論說哪個性別都不對。
比如說，Giambattista Valli 就無法阻止對于上世紀(jì)六七十年代裝飾風(fēng)潮的幻想。盡管高領(lǐng)、高腰、短裙這些元素不斷更迭，但他還是只能設(shè)計曳地絲質(zhì)長裙，以及對于每一個幻想乘著飛毯回到過去的人來說的極致復(fù)古。
然而 Akris 的設(shè)計總監(jiān)艾伯特·科里姆勒（Albert Kriemler）在建筑師藤本壯介的作品中找到了靈感：設(shè)計出帶有抽象幾何圖案和瑞士奶酪切片般鏤空的白色棉質(zhì)襯衫和短褲；層疊的裙子和臀部閃爍的藏貓貓般的方洞；奇特的金銀褲裝以及布面上的六邊形。盡管短褲搭配裁成一半的裙子（這種奇怪的搭配技巧在其他秀場上也莫名地火）營造了一種簡潔的視覺結(jié)構(gòu)，但它們肯定很難賣出去。
如此提煉出的結(jié)構(gòu)也存在于處于另一個極端的 Alexander McQueen。莎拉·伯頓（Sarah Burton）在本次系列中發(fā)揮了華麗的幻想：胡格諾派的移民、17 世紀(jì)倫敦斯皮特爾場（Spitalfileds）的絲綢織工和玫瑰涼亭，都在褶皺提花、做舊花邊和女裝外套的漫長回顧中浮現(xiàn)。
此外，Alexander McQueen 的系列中還有似刀切邊緣的褲子以及綴有珍珠的銀色表鏈的無袖背心；繡花斜裁的黑白長裙；甚至嵌有寶石的牛仔裝。這一切都極其空靈，極其浪漫——直到你的視線落在鞋子上。
這些是木屐。精心鑲嵌精心設(shè)計，但是完全接觸地面。
波頓女士已經(jīng)慢慢打磨掉品牌創(chuàng)始人麥昆先生創(chuàng)造的暗黑印記——那些改變身形的衣服和模糊面目的面具。而這套系列，拋開其本身的童話外殼，是她對自我的釋放。
最后，服裝是設(shè)計來穿的，不是用來擺造型的。它們前進(jìn)了一大步。
現(xiàn)在也許女性可以引領(lǐng)時尚產(chǎn)業(yè)了。
翻譯 is譯社藍(lán)山
