文/ 章銅勝
我們說(shuō)的毛豆，是新鮮的黃豆。從青綠的豆莢里剝出豆綠的新鮮黃豆，清蒸，或是素炒，都很好，嫩且鮮美。
我很喜歡吃新鮮的黃豆和黃豆制成的豆制品。有一段時(shí)間，在外面應(yīng)酬多，有時(shí)連續(xù)幾天都不回家吃晚飯。妻并不說(shuō)我，但會(huì)在某天上午打個(gè)電話給我，說(shuō)她今天早上看菜市場(chǎng)的豆腐好，買了點(diǎn)回來(lái)。我知道，那天晚上是要推掉所有的應(yīng)酬，回家陪她吃晚飯了。那一天妻做的豆腐肯定很好，很合我的胃口。其實(shí)無(wú)論紅燒豆腐、家常豆腐，還是麻婆豆腐，都是她拿手菜，也是我喜歡的菜。
幾乎所有的豆制品我都很喜歡，當(dāng)然也喜歡老黃豆。曬干的老黃豆，用水泡好，和咸鴨、臘內(nèi)，或是腌豬尾巴同燒，佐酒佐餐都很好。干黃豆，也可以炒熟，有淡淡的豆香味，冬夜讀史書，泡一杯清茶，抓一捧炒黃豆，滋味非同尋常?？衫宵S豆畢竟老成了一些，有種老氣橫秋的味道。相比而言，鮮毛豆的滋味似乎更有靈性一些。
我家餐桌上的毛豆，是從春天一直吃到深秋的。春天的毛豆大多是從南方運(yùn)來(lái)的，豆莢上還帶著黃褐色的絨毛，看起來(lái)也挺新鮮的，但剝開來(lái)，和本地上市的毛豆，還是有些差別的。此時(shí)的毛豆只能偶爾嘗個(gè)鮮，解個(gè)饞，還不是毛豆最好的時(shí)候。
家鄉(xiāng)長(zhǎng)江邊汀洲所產(chǎn)的毛豆，是頗有名氣的，稱為“汀豆”，本地縣志上有記載。我外公家就在汀洲村。聽(tīng)外公說(shuō)，以前汀洲的毛豆是要遠(yuǎn)銷到蕪湖、南京的。汀豆上市，通常是在每年清明前后，此時(shí)的毛豆極嫩，但鮮味似嫌不足。嫩毛豆適宜清蒸，放適量水，著少許鹽即可，我喜歡清蒸毛豆清淡的鮮味。
進(jìn)入農(nóng)歷五月，毛豆就大量上市了，菜市場(chǎng)上賣毛豆莢的攤位隨處可見(jiàn)，也有附近的農(nóng)民挑了毛豆來(lái)賣，可挑選的余地就大多了。有不少的菜攤，忙里偷閑，將毛豆剝好了賣，這樣看著更直觀，一眼就能看出毛豆的新鮮與否。看著如此新鮮的毛豆，我想起自己家里種的毛豆。家鄉(xiāng)人種毛豆，要么在菜園，要么在地里，也有種在田埂上的。水稻田都是連在一起的，可鄉(xiāng)村人家有一種約定俗成的習(xí)慣，他們清楚每塊水稻田的四方田埂中，有兩方是他可以種上毛豆的，這樣互不影響，也有一些收成。
放暑假了，我常被母親安排去菜園，或是某塊田埂邊，砍幾棵毛豆回來(lái)。毛豆通常是整棵砍斷了拿回家的。豆棵上的甲殼蟲真多，不小心就會(huì)碰到，甲殼蟲噴出一股怪怪的氣味。從豆棵上摘下豆莢，再剝出一粒粒的毛豆。剝出來(lái)的毛豆，被用來(lái)清蒸，或是炒熟了吃，都很好。
小龍蝦應(yīng)市的時(shí)候，街邊的排檔上有鹽水煮毛豆賣。鹽水煮毛豆是連著豆莢一起賣的。在豆莢的一端剪一個(gè)小小的缺口，連莢下鍋煮，煮時(shí)放點(diǎn)鹽、花椒、八角、大料，吃起來(lái)來(lái)香而有味。夏日傍晚，約兩三好友坐在街邊，點(diǎn)上幾盤龍蝦、鹽水煮毛豆莢、五香花生，大家邊吃邊喝，邊聊邊看街景，是件很愜意的事。鹽水煮毛豆莢簡(jiǎn)單，自己在家里也可以做，但遠(yuǎn)沒(méi)有和朋友們坐在街邊排檔吃得有滋味，大概是氛圍不對(duì)吧。有些食物，在街邊的攤檔上吃，更有味道。
汪曾祺在《食豆飲水齋閑筆》中寫道：“北京的小酒館里鹽水煮毛豆，有的酒館是整棵地煮的，不將豆莢剪下，酒客用手摘了吃，似比裝了一盤吃起來(lái)更香?！蔽夷芟胂笤诒本┑暮?，一家臨街小酒館的窗邊，兩人對(duì)坐，邊談天邊從豆棵上摘毛豆吃的場(chǎng)景。此時(shí)，屋外的國(guó)槐濃蔭蔽地，屋內(nèi)人聲嘈雜，滿滿的市井味，濃濃的煙火氣。我又覺(jué)得摘毛豆莢吃的那兩個(gè)人，怎么看，都有點(diǎn)魏晉風(fēng)度。若是我坐在那樣的小酒館里，一定會(huì)對(duì)著柜上喊一聲：“老板，來(lái)兩棵毛豆?！庇袝r(shí)，這樣的場(chǎng)景只能是在讀過(guò)書之后，想想而已。
能想想也是好的，仿佛那樣的場(chǎng)景真的會(huì)被自己遇見(jiàn)一樣。
（此文為本公眾號(hào)原創(chuàng)稿）
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