| 奧地利的氣質(zhì) |
|
姚 達
從來都不是一個喜歡照相的人，但是出發(fā)前，還是忍不住買了一部專業(yè)相機，偽裝得像一個攝影發(fā)燒友，實在是怕自己的小腦袋裝不下大世界。果不其然，在兩千多張照片的幫助下，思緒才勉強勾勒出一個奧地利的輪廓。
著名的奢侈品LV廣告曾說：旅行不是一次出行，不是一次假期，它是一個過程，一次發(fā)現(xiàn)。旅行不僅讓我們看到世界，更讓我們看到自己在其中的位置。
出維也納機場時已是夜晚，清冽的微風吹走了滿身的疲憊，也吹走了細雨愁云。于是我們眼中的奧地利便從一個鳥語花香的明媚清晨開始。天是久違的藍，云是畫里的云。同行年逾花甲的長輩從小生長在北京，不禁感嘆道：我小時候的北京也有這樣的藍天白云，我那時候常常把它們畫到畫里。
出酒店過馬路，就到了維也納人最為驕傲的國寶——小金人斯特勞斯的雕像前。小金人全身披著金外衣，很享受地拉著小提琴，旁邊是一組組如癡如醉的觀眾陶冶其中。什么叫通感，就是你看著雕塑，卻仿佛聽到了小提琴的聲音在耳邊飄過。自豪的維也納人會驕傲地告訴你，其實你們中國人曲解了圓舞曲之王斯特勞斯的音樂真諦，你們的交響樂團演奏的三拍子圓舞曲總是強、弱、弱，而真正的斯特勞斯是弱、強、弱。原來我們在國家大劇院里欣賞到的新年音樂會不光形式上是舶來品，內(nèi)容也已經(jīng)改良過了啊。
關(guān)于這個國家的氣質(zhì)，我不得不從她的建筑和雕塑藝術(shù)開始談起。淡定的奧地利人，擯棄了浮躁與膚淺，他們用幾個世紀來設(shè)計建造這些精美的建筑，又用幾個世紀來維護經(jīng)營它，房子的主人換了一撥又一撥，然而華美的建筑和他們的主人一樣，仍然不急不慢、不懈不怠地傲立風霜。這是一座活的城市建筑博物館，它可嘆可贊，那些在風雨戰(zhàn)火中屹立了幾個世紀的巴洛克、洛可可、羅馬式、希臘式、哥特式建筑，大理石堅硬質(zhì)地下精雕細琢的雕塑造型，以及綠銅胎經(jīng)過歲月的洗禮后泛青的滄桑，把這整座城市打造成為聯(lián)合國教科文組織確認的世界文化遺產(chǎn)。它又可親可近，因為每一棟典雅的建筑都不是一尊尊走入博物館的孤品遺作，奧地利人把排水設(shè)施、通風保暖設(shè)施、電力設(shè)備甚至電梯都裝進了建筑里。建筑只是形式，而現(xiàn)代人用五光十色的故事把內(nèi)容豐富得滿滿當當。
來維也納旅游，不需要特意驅(qū)車買票前往某個景點觀賞，因為你睜眼閉眼之間，滿是風景劃過。和北京的環(huán)線一樣，維也納被兩個環(huán)包圍著，他們分別有著最形象貼切的名字：戒指路、皮帶路。戒指路環(huán)繞的核心區(qū)包括圣斯特凡大教堂、美泉宮等皇室宮殿和園林，皮帶路包圍著的是國家歌劇院、金色大廳、維也納大學等教育、文化公共區(qū)域。一座城市的建筑特色和城市規(guī)劃，代表了大眾的審美品位和追求。在歐洲漫步，最高大的建筑總是教堂，最寬闊的廣場總是市政廣場，這就是信仰和民主的力量。漫步在維也納街頭，似乎在任何一個角落都可以看到高聳入云的圣斯特凡大教堂。大教堂高一百三十七米，是維也納建筑藝術(shù)的最高成就，整個教堂的建筑風格呈奇特的混合式，朝西的正門是羅馬風格，尖塔是哥特式，而圣壇是巴洛克風格，將這些不同的建筑風格融為一體，是人們歷時四個多世紀不斷改建、修建的結(jié)果，又是維也納人折中調(diào)和才能的體現(xiàn)。而回想我們身邊的新國貿(mào)三期摩天大廈、中央電視臺新臺址，驕傲的宣傳詞里透露的滿是我們對各項“之最”和“第一”的自豪。也許，這就是現(xiàn)代中國人與奧地利人觀念上的差異，我們閉關(guān)鎖國一個多世紀，改革開放才三十年，我們要用三十年走完幾個世紀的路，不快點能行嗎！但是，路走得快一點，常停下來歇歇腳也是應(yīng)該的，不審視一下來時的路，萬一走錯了路該怎么辦?。?/p>
奧地利的氣質(zhì)，音樂當然不能不提。哪怕是一個對音樂最陌生的人，貝多芬、舒伯特、莫扎特、斯特勞斯……這些音樂家的名字也能喚起他們對音樂的記憶。而這些影響世界的音樂家，無一不與奧地利有著深厚的淵源。有趣的是德國與奧地利一衣帶水，但是多瑙河上游的德國滿是嚴謹與實用，而奧地利的氣質(zhì)則是浪漫與無束。有人說希特勒從奧地利去了德國，成了納粹，而貝多芬從德國來到奧地利，成為天才。城市的氣質(zhì)決定了她的高度。
金色大廳，恐怕是中國人眼中最熟悉的奧地利建筑了，每一個中國音樂家都把站上這個舞臺作為最榮耀的成就，很多演出商甚至把金色大廳演出作為招徠旅游和掙錢的幌子。但是，真正的奧地利人會告訴你，這個國家最神圣的藝術(shù)殿堂是維也納國家歌劇院。這座巴洛克式的龐大建筑曾在二戰(zhàn)中被炸毀，但是堅強的奧地利人在戰(zhàn)后第一個恢復的就是國家歌劇院，因為他們堅信藝術(shù)是撫慰傷疤的最佳良藥。來到國家歌劇院售票廳，身著歐州中世紀服飾的工作人員用德語推薦起近期的演出來。細細觀察，一個有趣的現(xiàn)象是：芭蕾、交響樂、歌劇仍然是支撐歐洲高雅藝術(shù)的三大法寶，然而欣賞古典高雅音樂的觀眾大都是白發(fā)的長者，而年輕人更鐘情于流行音樂和現(xiàn)代藝術(shù)。回想在強調(diào)文化走出去的當下，我們的民歌、戲曲藝術(shù)雖走出了國門，但要走到人家心中，恐怕還有很長的路要走。民族的就是世界的嗎？藝術(shù)無年齡、國界之別？恐怕也不盡然。人的審美習慣受到地域、民族、文化等眾多因素影響，要想傳播一種文化價值觀念，需要深入地了解國別的文化背景和特點，這并非朝夕的易事。
一座城市的內(nèi)涵要上升到氣質(zhì)的層面，光表面恢弘的建筑和流傳的音樂恐怕還遠遠不夠，精神理應(yīng)成為影響這座城市的決定力量。為了更深刻全面地了解這座城市的精神內(nèi)涵，走之前的最后一站——維也納中央公園，恐怕成為發(fā)現(xiàn)這個國家最重要的一站。
所謂中央公園，其實是國家公墓，主人則是為國家的建設(shè)作出最大貢獻的人們。在中國人眼中，墓地需風生水起，修得越遠越好，越隱蔽越好。然而在奧地利人眼中，墓地并非禁忌，反而成為一項旅游資源。維也納中央公園就建在了維也納不遠的近郊，是去機場的必經(jīng)之路。這里“住”著的分為三部分，外圍是在一戰(zhàn)和二戰(zhàn)中的戰(zhàn)斗英雄和大屠殺中犧牲的猶太人；中區(qū)是歐洲歷史上統(tǒng)治領(lǐng)域最廣的哈布斯堡家族王室墓地；而最核心區(qū)域則留給了奧地利偉大的藝術(shù)家和科學家們：莫扎特、貝多芬、舒伯特三位大師比鄰而居。貝多芬的墓碑最簡樸，一塊聳立的方尖碑留給人們無限遐想。舒伯特的墓碑是一尊浮雕造型，似乎在講述一段與音樂有關(guān)的圣經(jīng)故事。而莫扎特的墓碑最豪華，手握樂譜陷入沉思的少女形象被青銅凝固，碑身則是音樂天才的側(cè)面像。這些繪畫、雕塑、建筑、科學大師們的墓碑各具特色，創(chuàng)意十足，有的引入圣經(jīng)傳說，有的用揮舞翅膀的天使庇護左右，有的將自己的畫像佇立于前，但都在盡力用象征或指代的手法讓后人不要忘記自己。在這里有一個共同點，每一位大師的墓前都鮮花常在、綠葉常青，這是奧地利人自發(fā)表達對大師的追思或崇敬。穿越偌大的陵園，你會發(fā)現(xiàn)這里找不到任何一位政治人物。政治，在奧地利人眼中只是政權(quán)輪替的產(chǎn)物，而唯有藝術(shù)才是民族精神的延續(xù)載體，唯有科學才是推動歷史車輪前進的源泉。
思考許久，我才發(fā)現(xiàn)，原來奧地利真正的氣質(zhì)在這里。
