走過路過，不要錯過這個公眾號哦！
6個多小時的山路顛簸，湄公河畔的山城瑯勃拉邦向我們掀開了它的佛境面紗，群山掩映之下寺廟佛塔林立，古建筑與郁郁蔥蔥的樹木融為一體，空氣中彌散著與世無爭的靜謐氣息，恍若世外。
酒店對面就是瑯勃拉邦舊時的王宮宮殿，抬頭便可瞥見宮殿的典雅屋檐。
草徑花叢，推窗見佛，環(huán)境令人一見傾心。
正如歷經(jīng)千辛萬苦終于登頂高山一般，回想來時的這一路，縱然再折騰曲折，也是值得。
譬如京都之于日本，來到瑯勃拉邦，仿佛觸摸到了老撾的歷史中心，這里曾是老撾數(shù)個朝代的都城，古塔聳立，花木繁茂，哪怕時至今日它早已退出了老撾政治的風(fēng)云舞臺，千百年積淀而來的雍容氣韻仍俯拾皆是。
瑯勃拉邦的一天，從清晨街頭的布施開始。
天色微蒙，大街上早已被布施的當?shù)厝苏嫉臐M滿當當，跪坐地上，手提竹籃，籃子裝著糯米飯，隨觀摩的游客一道，站立一旁翹首以盼。
就像去曼德勒要看千人僧飯去布拉格必去老城廣場，布施，儼然成了瑯勃拉邦不可錯過的清晨景觀。
一番等待之后，身著橙色僧衣的僧侶，一列列從晨曦中赤足緩步走來，彎腰接受人們的供奉，眼神平和，布施是當?shù)赜蓙硪丫玫膫鹘y(tǒng)，老撾的僧人們，仍遵守著小乘佛教“過午不食”的戒律，飯食皆由清晨的化緣而來。
我們也學(xué)著當?shù)厝四菢?，在路邊給僧人們施舍糯米飯，原本只是入鄉(xiāng)隨俗的隨意舉動，因為現(xiàn)場極大的儀式感，發(fā)自內(nèi)心感受到一種難以名狀的力量，正如村上春樹在隨筆《老撾，到底有什么》里所寫到的，找回了“發(fā)自內(nèi)心地想看（東西）”的感覺。
晨霧散去，僧人們的身影漸漸消散街頭，如此這般，一場信仰凝聚的善意日復(fù)一日，喚醒了瑯勃拉邦的每一天。
次日，又是新的開始
由于佛教興盛，全民信佛，瑯勃拉邦古寺眾多，從榕樹繁花遮天蔽日的古剎到精雕細刻莊嚴華美的寺宇，風(fēng)格不一。
王宮博物館(Royal Plalace Museum)
我們的第一站，從王宮博物館開始，它無疑是了解老撾歷史變遷的最佳地點，建筑本身并不古老，初建于1904年，是老撾最后一代國王西薩旺凡達納的行宮。
古雅華貴，隨著老撾后來的革命如今王室成員早已不知去處，只有在殿內(nèi)陳設(shè)的瀾滄王國的文物中才能窺探些許當年王族的蹤影。
王宮博物館內(nèi)有一尊最具價值的藝術(shù)品：一座站立的金佛（PhaBang），瑯勃拉邦這座城，便因此得名，如今王宮博物館內(nèi)游客絡(luò)繹不絕，人們赤足走在大殿上，遙望著瑯勃拉邦的古往今來。
邁佛寺（Wat Mai）
邁佛寺就在王宮博物館對面，是瑯勃拉邦最美麗的寺院之一，有“美麗的黃金國土寺院”之美譽。
遠遠看去，就被其五層疊加的紅色屋檐所吸引，據(jù)說這是瑯勃拉邦寺廟最典型的樣式。
而無論是前廊木柱上雕刻精美的花紋，還是一整墻華麗的鎏金浮雕，無不彰顯著邁佛寺的地位斐然。
然而即便是如邁佛寺這般身份顯赫的寺廟，也是來去自由，只有當你進入佛殿之內(nèi)才需要門票，比之中國動輒門票上百人民幣的名剎，邁佛寺不過幾塊錢的門票價格實在太過樸實。
佛殿的墻壁上，貼滿了鎏金壁畫，是一整部印度史詩《羅摩衍那》的故事。
為數(shù)不多的游人，在壁畫前仰頭駐足，有如跟隨時光倒流，回顧英雄羅摩一生的傳奇故事。
寺內(nèi)，有三尊鍍金佛像，慈眉善目，每尊佛像前都供奉著鮮花、香燭，元寶背著手，老氣橫秋，抬頭注視佛像，被我們形容為有如下鄉(xiāng)考察的村干部，但當其活躍起來，依然是那個活力十足的小小少年。
大殿后的紅色回廊寂寥無人，古樸亦不乏大氣。
是拍人像的好地方，元寶笑得無所適從
也許并非是誦經(jīng)時間，寺內(nèi)僧侶無幾，透過門欄，一年輕僧侶正捧著書潛心閱讀，書里，一定有他追求的理想世界。
一口大鐘吸引了元寶的注意，緬甸敲鐘的情結(jié)仍在，掄起一旁的木頭，“鐺鐺鐺”，元寶開心的咯咯大笑起來，也許這笑聲里，有那么一抹關(guān)于緬甸的回憶吧。
神佛寺（Wat Sene）
沿著洋人街一直向前，一路繁花似錦，參天樹木的掩映之下，寺宇重重。
神佛寺便是其中一座，它是一座泰式風(fēng)格的廟宇，從建成至今也有幾百年歷史。
也因此，寺內(nèi)古樹繁茂，不收門票，雖然金黃色外觀的寺宇在藍天白云的映襯之下煞是打眼，卻看不到旅行團的身影，祥和恬靜。
佛寺一角有個小亭，內(nèi)置一大鼓，平日總是匆匆來到寺廟才會深感時間流逝仿佛變慢，相比于恨不得爭分奪秒的商業(yè)社會，瑯勃拉邦的寺廟仍恪守著晨鐘暮鼓，安之若素。
徜徉其中，偶有僧侶擦肩而過，問候一句“Sabaidi”（你好），友善的微笑之后然后飄然而去。
元寶四下轉(zhuǎn)悠，圍著寺廟轉(zhuǎn)圈，四處走走摸摸，僧侶們看見他一味微笑。
我站在古樹之下，遙望樹上的繁花滿天，心境平和，感受到了一種久違的閑適，時間宛若靜止不前，然而這正是瑯勃拉邦的魅力所在
一旁站立的大佛雍容沉靜，靜默無言，只是慈愛的看著眾生，似笑非笑，已然是佛教的最高境界：涅磐。
香通寺
洋人街的盡頭是湄公河與南康河的交匯處，香通寺便坐落于此，寺外是一條安靜的小巷，枝繁葉茂的綠叢之間花兒朵朵盛開。
在瑯勃拉邦市內(nèi)的幾十座寺廟當中，香通寺的歷史最為悠久，建于1560年，也是游客來瑯勃拉邦必造訪之處，屋檐的構(gòu)造與邁佛寺相似，同為瑯勃拉邦古老傳承的寺廟風(fēng)格，從側(cè)面看仿若舒展飛翔的大雁，“人”字形屋檐之下門楣、廊柱精雕細刻，雍容華美。
大殿的后墻上用瑪瑙、寶石、琉璃鑲嵌了一副壯觀的生命之樹，樹枝之間隱喻著佛教中的教義，在當?shù)厝嗣裥闹校@棵生命之樹已涅磐成佛，幾乎成了瑯勃拉邦的象征，人民不惜傾盡所有，去裝扮他們心中的神樹。
雖然頂著瑯勃拉邦最宏偉寺廟的盛名，香通寺的規(guī)模遠不能比擬國內(nèi)名寺，它只是小巧精致，即便它是我們在瑯勃拉邦邂逅游客最多的一座寺廟，依然見不到華蓋云集游人熙熙攘攘的喧鬧場面，游客在此可得清寧自在，看著身著黃色袈裟的僧侶漫步走過，不遠處是緩緩流淌的湄公河，所有的一切仿佛都靜靜佇立，不因時光的流逝而動搖分毫。
寺外的湄公河
當然瑯勃拉邦還有更多的寺廟，有富麗堂皇里的華美，也不乏殘垣斷壁的滄桑，某種程度上很像清邁，五步一廟，十步一塔。
萌萌的小神獸
這里的僧人是可親而入世的，處處可見他們的橙色身影，不似禪宗的超然世外虛無縹緲，也不像藏傳佛教的神秘令人心生敬畏，從清晨的化緣到街頭的漫步，與尋常百姓的生活水乳交融，就像是把佛的世界引入塵世的使者一般。
我們在瑯勃拉邦呆了整整三天有余，每天穿行于各個古寺之間，靜幽的寺宇自帶一股自愈的力量，越是云淡風(fēng)輕，越是不可磨滅，讓人在時過境遷之后，仍在懷念那里的歲月光陰。
歡迎文末留言
