這是漫步的時節(jié)，在城市的各個角落
尋訪那些古老斑駁的屋舍
享受穿行于廣場間，街頭巷尾的時光
混合著柑桔花或茉莉花的氣息
噴泉動聽的聲響
都會讓你我這些陌生人著迷
無論你路在何方，
塞維利亞是獨一無二的，在她的色彩與芬芳
DAY5
從巴塞羅那坐上南下的火車，一路往南，去往這個雨果曾經(jīng)盛贊過的地方。安達(dá)盧西亞位于歐洲最南部，最南端與非洲僅相隔17海里，是大西洋和地中海的交匯點，也是非洲和歐洲的橋梁，特殊的地理位置使得它在漫長的歷史長河中，實現(xiàn)了各種不同宗教、文化的大融合。這里有地中海明媚的陽光，來自大西洋的怡人海風(fēng)，永遠(yuǎn)碧藍(lán)的天空，終年不凋的絢爛鮮花，盛產(chǎn)葡萄酒的紅土地，無邊無際的橄欖林和歐洲最負(fù)盛名的海灘，這一切都使得這片土地成為名符其實的人間天堂。
（巴塞羅那至塞維利亞的火車上，很多老年人）
與此同時，由于其獨特的地理位置，安達(dá)盧西亞也是一個飽受戰(zhàn)火蹂躪的地區(qū)。分別被羅馬人、哥特人和北非摩爾人統(tǒng)治，直到天主教“光復(fù)運動”勝利，摩爾人被逐回大海彼岸，教堂才再次取代清真寺矗立于這片土地之上。連番的戰(zhàn)爭不僅是權(quán)力的更替，還是文化的清理和重新整合，你必須親臨此地才能感受它的脈搏與氣息。
五個多小時的火車，終于到了安達(dá)盧西亞的首府塞維利亞，火車上的乘客大多都是七八十歲的西班牙老人，像是結(jié)伴前來這個南部旅游勝地玩耍。出站時，我們推著行李箱走在人群中，突然一片混亂，有三個老人摔倒在正在上行的扶手電梯上，小曼反應(yīng)迅速，想繞過人群跑到前去救助，卻繞不開人群，辣奶擠到人群里，隔著人群指著電梯下的按鈕大叫：“按按鈕，按按鈕！”危急時刻，什么語言都湊效，有人按下了停止按鈕，停止了可能發(fā)生的意外。
搭的士到達(dá)了寬敞舒適的民宿，我們用了巴塞羅那三分之一的價格就住上了大三倍的房子，這意外的驚喜讓我們流連于室內(nèi)不舍出門，四人女人一合計，決定像西班牙人一樣睡個午覺，我也理所當(dāng)然地認(rèn)為這里的景點和巴塞羅那一樣七點半關(guān)門。
（塞維利亞的民宿，廚房洗衣全套，性價比超高）
午覺起來，又慢悠悠地按攻略找到的塞維利亞大教堂旁邊的米其林餐廳去吃了頓正宗的南部大餐，再晃到大教堂和皇宮時，發(fā)現(xiàn)這里的景點都是五點半就關(guān)門了，只好留下游客照，當(dāng)作我們來過。
隨遇而安，挑了一匹特別帥的白馬，搭著馬車參觀這個可以用步行丈量的城市。馬車帶著我們緩緩走過塞維利亞的街區(qū)，馬兒和其它車輛會一起停紅燈，再走過小橋流水，穿過綠樹成蔭的公園，來到被譽為塞維利亞最美建筑的西班牙廣場。廣場確實算是歐洲里氣勢恢弘的建筑了，再映襯著噴泉和公園，值得一看。
（塞維利亞的西班牙廣場，有馬車有皇宮但是沒有王子）
（世界第三大教堂——塞維利亞大教堂，哥倫布的埋骨之地）
（歐洲最古老的皇家宮殿——塞維利亞皇宮，混合了哥特式風(fēng)格與伊斯蘭風(fēng)格）
到了塞維利亞，是一定要看弗拉門戈的，因為這里是發(fā)源地，表演是西班牙內(nèi)最正宗的，當(dāng)晚我和小曼選擇了一家小劇院，靜靜地觀賞。表演很簡單，一個吉它手，一個演唱者，兩個舞者，大部分時間是吉它的聲音，唱者的悠揚的歌聲里透著蒼涼悲壯，兩年舞者都是四十多歲的中年人，因為弗拉門戈舞要求演員不僅要有深厚的舞蹈功底，而且要有豐富的舞臺表演經(jīng)驗和人生的歷練，才能將舞蹈之外那一份音樂和戲劇的內(nèi)涵表現(xiàn)出來，這是一種越年長越能跳出味道的舞蹈。
（歐洲最古老的皇家宮殿——塞維利亞皇宮，混合了哥特式風(fēng)格與伊斯蘭風(fēng)格）（歐洲最古老的皇家宮殿——塞維利亞皇宮，混合了哥特式風(fēng)格與伊斯蘭風(fēng)格）
（塞維利亞的弗拉門戈表演，需要提前訂票）
雖然語言不通，但并不理解我對表演的理解，舞者的動作隨性而奔放，卻不時體現(xiàn)出悲憤的情緒，女舞者搖曳的舞步，堅毅的眼神，都在撩撥觀眾的心弦。吉它聲時而憂傷，時而明快。男歌手一直緊鎖著眉頭，面部表情憂郁。這是因為弗拉門戈藝術(shù)反映了吉卜賽人貧窮、悲慘的命運和處境。15世紀(jì)西班牙統(tǒng)一后，天主教會強迫猶太人、阿拉伯人改宗，強迫吉卜賽人改變生活方式，他們?yōu)榱颂颖芷群Γ黄入x家出走，流離失所，逃往偏僻的山區(qū)，他們過著同樣的苦難生活，是吉卜賽人用他們的歌喉、舞步、樂器訴說了這一切。現(xiàn)場我看到身邊幾個觀眾，一邊看一邊跟著抽泣，這樣的傷感很難不沉浸其中。
DAY6
沒有一個城市
像格拉納達(dá)那樣
帶著優(yōu)雅和微笑
帶著閃爍的東方魅力
在明凈的蒼穹下鋪展
——雨果
除了文豪雨果的贊譽，還有一句“世上沒有比出生在格拉那達(dá)卻是個瞎子更悲慘的遭遇了”不，這句詩句被刻在阿爾罕布拉的土城墻上，表達(dá)出這里的人眼中格拉那達(dá)舉世無雙的美麗。
建于前五世紀(jì)的古城格拉納達(dá)距離塞維利亞有近兩個多小時車程，實際上我們坐的是十幾人的中巴車要限速，所以我們看了一路漫山遍野的橄欖樹三個多小時才到達(dá)目的地。
作為距離塞維利亞不遠(yuǎn)的西班牙南部城市，格拉納達(dá)也先后被西哥特人、摩爾人統(tǒng)治過，十五世紀(jì)，西班牙爆發(fā)了推翻伊斯蘭教統(tǒng)治的光復(fù)運動，后來，西班牙費爾南多三世和格拉納達(dá)的摩爾王做出了難以理解的和解，這個和解讓西班牙留下了這個小小的阿拉伯人統(tǒng)治的區(qū)域，還留了兩百多年。
格拉納達(dá)城市很小，有兩座山，一座是阿爾罕布拉宮，一座就是保留了摩爾人統(tǒng)治時風(fēng)貌，現(xiàn)仍然是阿拉伯聚集區(qū)的阿爾拜辛區(qū)，幾百年前摩爾人被趕出了西班牙，但這里又迅速填滿了新的住戶。
在留學(xué)生小白的引導(dǎo)下，我們用腳步丈量這個保存完好的阿拉伯古城。阿爾拜辛區(qū)在的道路曲折狹窄且陡峭，路面鋪滿石子，道路的盡頭常會出臺階或者城墻頂上的通道，偶爾出現(xiàn)一段較寬的坡間平地和小廣場，步移景異，一路可見錯落有致的住房、樓 閣、噴泉、花臺。頂上阿爾拜辛區(qū)的白頂，可以清晰地看到不遠(yuǎn)區(qū)的阿爾罕布拉宮。
（格拉納達(dá)的阿爾拜辛區(qū)遠(yuǎn)眺阿爾罕布拉宮）
阿爾罕布拉宮是西班牙故宮，由摩爾人建于十三世紀(jì)，是來西班牙旅行的人大多會來參觀的圣地，我們提前三個月預(yù)訂的門票。隨著摩爾人最后的撤退，阿爾罕布拉宮對西班牙人來說，只是個默默的長者，兒孫散去，行將就木，日日在衰敗，直到十九世紀(jì)末，美國人歐文寫了《阿爾罕布拉的故事》，如果是為西班牙人拂去了一件熟視無睹的舊物上的塵埃，看到了這個古老宮殿的光澤，西班牙人這才開始修葺和保護(hù)。
我們在烈日下在這個昔日摩爾王最不舍的皇宮里漫步，想象著幾百年前的國王和后宮的生活，摩爾人在格拉納達(dá)八百年的統(tǒng)治，一開始就內(nèi)斗不斷，最后與其說葬送在光復(fù)運動手里，不如說是后院著為，自己走到了盡頭。
格拉那達(dá)攻陷是在1492年，西方文明史上至關(guān)重要的一年，這以后整個歐洲成為基督教的世界。也是同一年，由攻陷格拉納達(dá)的費爾南多和其夫人伊莎貝拉支持的哥倫布，發(fā)現(xiàn)了美洲新大陸。也就是后來發(fā)現(xiàn)阿爾罕布拉宮的作家歐文的故鄉(xiāng)。
走在路上，辣奶突然驚呼包被人拉開了，再一檢查，錢包和護(hù)照都不見了，辣奶視為珍寶的護(hù)照就這樣遺失在了這個歐洲里的阿拉伯區(qū)。
（阿爾罕布拉宮內(nèi)的花園）
又寫到半夜了，高能工作了一天，晚上又死磕游記的喵姐要去睡了，未完待續(xù)，下集會更精彩，精彩到喵姐還沒想好怎么寫，先預(yù)告，西班牙旅行日記（五）——藝術(shù)之城馬德里
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注：本文照片來自于喵姐、文中提到的歷史來源閱讀林達(dá)的《西班牙旅行筆記》后的個人總結(jié)
