苦路，阿拉伯商鋪令我麻木
圣墓教堂，分治的區(qū)域讓我糊涂
耶穌受難，無法拯救人類脫離戰(zhàn)亂
老城獅子門，朝圣的人們涌至，狹窄的路上車輛往來，路面上不平整的基石被踩踏摩擦的黝黑而泛著光亮，它就是苦路。雖然是基督教的圣地，卻是阿拉伯人的居住區(qū)。首先看到的是圣母瑪利亞父母家的石洞遺址，繼續(xù)往前的一個高坡是一所巴勒斯坦小學，那就是苦路開始的地方?？嗦饭灿?4站，每一站街道的墻壁上懸掛青銅羅馬數(shù)字標志，附近都建有教堂，一些教堂外雕刻著相關(guān)的內(nèi)容。
公元4世紀開始，朝圣者就開始沿著“受難之路”游行的傳統(tǒng)。每年從復活節(jié)前耶穌受難日的星期五，直到復活節(jié)后，來自世界各地的不少基督教徒都要抬著龐大的十字架，從客西馬尼萬國教堂，一路循著當年耶穌奔赴受難的足跡，進入城門一直走到圣墓大教堂，從中體驗耶穌所受的苦難。平時每星期五下午3點，方濟會士們也要走過“受難之路”，緬懷耶穌為人類蒙受苦難的救世之舉。
第一站——審耶穌的羅馬廣場。這里曾經(jīng)是安東尼亞城堡，14世紀人們在城堡的遺址上建起了一個馬木魯克學院，從15世紀到19世紀中期，它是穆斯林總督的辦公室和法庭。如今此地是穆斯林歐烏亞學院所在地。耶穌被定罪后，士兵們給他穿上一件朱紅色的袍子，戴上用荊棘編的頭冠，把他打扮成國王的樣子，盡情戲弄了一番，然后帶他去釘十字架；
第二站——耶穌被羅馬士兵鞭笞的地方，他被戴上荊棘枝冠、背上十字架。1927年，意大利建筑師在此修建了一座“鞭打教堂”。
第三站——耶穌第一次被沉重的十字架壓倒之處。1856年，亞美尼亞天主教會買下這塊地皮，建起一座教堂。
第四站——緊鄰第三站，在這里瑪麗亞痛苦的看著兒子奔赴死亡。亞美尼亞天主教修建了“圣母痙攣教堂”，教堂外的石壁上刻畫著瑪麗亞痛苦并憐愛地望著兒子的石像。
第五站——耶穌被十字架壓倒后，士兵們見他實在沒有力氣了，就強迫一個從旁邊路過的名叫西蒙的人替耶穌背十字架到刑場去。 1895年由方濟會士建“古利奈人西蒙教堂”。
第六站——傳說一個女子在這里用手帕給耶穌擦汗，發(fā)現(xiàn)手帕上都是鮮血，耶穌的影像也留在那上面。后來她因過度悲傷去世，埋葬在這里，教堂取自她的名字以作紀念，這就是維羅尼卡（拉丁文意為“真相”）教堂。
繼續(xù)往下走是一個丁字路口，繞過這里雜亂的街道向前，在林立的商鋪當中，商人們在吆喝著兜攬生意，苦路已是繁華似錦，這樣的苦路儼然成為致富之路。然而一個柱子上羅馬數(shù)字的七，把我們拉回基督的苦難世界。
第七站——耶穌第二次摔倒的地方。
第八站——墻壁上一處凹陷的石塊，由于眾多手臂的觸摸而呈現(xiàn)褐色的光亮。傳說耶穌手撐在這里，對大群哭泣的婦女說：不要為我哭泣，為你們的孩子，為耶路撒冷的未來哭泣吧。
第九站——耶穌第三次摔倒之處，只見墻腳放著一個十字架，不知是否每天它都被擱置在這里，為了讓游客體驗圣人的良苦用心。
站在這里仰望上空，只見一個圓形屋頂?shù)慕烫庙敳看Ａ⒅粋€鑲著水晶石的十字架，在陽光的照射下閃著耀眼的光芒，那光芒隨著不同的角度變換著藍綠黃不同顏色。這就是圣墓大教堂也稱為復活教堂，是耶穌因遇害后安葬并復活的地方。相傳地基的一部分為耶穌墓地的遺址，因此這里是世界基督教徒心目中最神圣的參拜處之一。
公元324年，羅馬皇帝君士坦丁將基督教立為國教，并創(chuàng)立了拜占庭帝國，由此基督教走向世界。公元331年，君士坦丁的母親海倫娜根據(jù)傳說來到耶路撒冷尋找耶穌的誕生地、墓地等對基督教至關(guān)重要的圣跡。在發(fā)掘中，皇太后發(fā)現(xiàn)了耶穌的墓地和十字架，以及同他一起被處死的兩個小偷的十字架。君士坦丁一世遂下令在耶穌蒙難處修建一座教堂，4年后圣墓大教堂竣工。 后來她幾度被毀又幾次重建。
公元638年，伊斯蘭軍隊席卷耶路撒冷，摧毀了圣墓大教堂東部的大殿，并很快對新領(lǐng)土產(chǎn)生了強烈的宗教情節(jié)。15年后，艾伯特·莫德斯圖修道院長重建了一座小型教堂，但公元1009年教堂又被伊斯蘭教派的哈吉姆哈里發(fā)拆除。公元1094年歐洲十字軍以解放基督教圣地赦免罪責為由大舉東征，攻占耶路撒冷，重建他們最神圣的圣墓大教堂，耶路撒冷也成為一座遍布教堂和修道院的城市。新的圣墓大教堂于1149年竣工，可是1808年的一場熊熊大火幾乎將其焚毀。當時西方世界正集中精力對付拿破侖，無暇顧及重建圣墓大教堂的請求。后來希臘東正教得到了教堂的控制權(quán)，但分治的幾個教會對整修教堂意見不一，使重修工作進展緩慢。
至今圣墓大教堂的前廊地下還保有一個古蓄水池，那是君士坦丁的母親海倫娜修建圣墓大教堂時為施工飲水而修建的。
圣墓大教堂有兩扇大門，門兩旁各豎立著三根大理石柱，其中的一個門自薩拉丁時期就被堵上，只剩下另一扇門供人進出，那個門的形狀與墻面的裝飾不禁讓我想起了巴黎圣母院。教堂的門楣上原來雕刻著反映最后的晚餐、耶穌在伯大尼行神跡使拉撒路起死回生、以及耶穌騎著驢駒進入耶路撒冷等宗教故事的大理石浮雕，這些浮雕現(xiàn)收藏在洛克菲勒博物館內(nèi)。
圣墓大教堂殿堂內(nèi)部凝重幽暗深遂，只使用著一些油燈蠟燭燈微弱的照明，各個空中懸掛的燭臺密密麻麻排列著幾排，不同的款式說明著他們來自不同的教派。燭影搖曳煙霧繚繞，一切都顯得影影綽綽神神秘秘。殿中石柱縱橫，處處圣龕，遍布著大量傳說性的圣跡和遺物?；浇谈鹘膛啥挤钍ツ勾蠼烫脼槭サ?，爭相在此搶占地盤，只見大教堂內(nèi)圍繞著耶穌受難的最后時段分割著許多區(qū)域，一處處圣跡一個個教派管理，現(xiàn)今教堂的一部分為東正教耶路撒冷主教座堂，羅馬天主教、亞美尼亞教會、科普特教會、敘利亞教會各占據(jù)教堂一部分。有趣的是，自阿拉伯薩拉丁統(tǒng)治時期以來，教堂的鑰匙一直由兩個有名望的穆斯林家族掌管。
苦路的第十至十四站都在圣墓教堂內(nèi)。教堂共有上下兩層，由苦路進入，直接登梯到達教堂二樓的天主教堂。
第十站、第十一站——耶穌被剝?nèi)ヒ律押歪斒旨艿牡胤?。這里是天主教堂，墻上的馬賽克繪著亞伯拉罕準備殺子向上帝獻祭以及耶穌被釘十字架的畫像。
第十二站——耶穌遇難之處，現(xiàn)屬于希臘東正教會。在高高低低、閃閃爍爍的吊燈和燭光包圍中，一支巨大的黑色十字架上釘著耶穌的塑像。他渾身消瘦而蒼白，雙眼緊閉，使人極為壓抑急切地希望把他從十字架上放下來。教堂的祭壇下放置著一只銀盤，中央有個小孔，標記著耶穌的十字架豎立的位置。每個基督徒來到這里，都會情不自禁地在祭壇前跪下，輕輕用手觸摸銀盤，似乎要感受一下耶穌經(jīng)歷的苦難 。
第十三站——信徒們對遇難的耶穌圣體進行埋葬前的處理。在圣墓教堂的正門大廳，一塊一人長帶著血紅色斑的大理石。傳說耶穌被人從十字架上抬下來，就是躺在這塊石板上被涂擦圣油、噴撒沒藥和蘆薈的，他的鮮血滲入了石縫，這塊石板上永久地留下了殷紅的石紋。無論這個說法是否真實，每個信徒都會在這跪拜俯身親吻，日久天長，石板變得格外光滑。仔細端詳這塊石頭，石紋確如血絲分布。石上懸掛著幾對碩大的燈臺，分別屬方濟會、希臘正教和亞美尼亞教會所有。
第十四站——從圣墓教堂正門大廳轉(zhuǎn)左，中央是小教堂狀的圣墓所在地，這里是苦路的終點。耶穌的墳?zāi)乖瓉硎窃诒P石中鑿出來的洞穴里，后來海倫娜皇后修建圣墓大教堂時，令人將墓室與其余的山體隔開，以免其遭受破壞。
圣墓由兩間小室構(gòu)成，前一間是天使教堂，正中玻璃鑲嵌保護著一張石凳，《圣經(jīng)》記載，耶穌被安葬后的第三天清早，抹大拉的馬利亞等三個婦人來到墓前，忽然一位天使貌如閃電，衣服潔白似霧，從天而降把墓門口的大石頭挪開，坐在上面。天使對她們說：“他已經(jīng)復活了。”
第二間是個很小的墓室，據(jù)傳這里原本是貴族約瑟夫購買的墓地，當年他因敬仰耶穌而把自己的墓地捐獻出來埋葬耶穌。但下葬3天后，人們在距這里不遠的大衛(wèi)王衣冠冢上面的“最后的晚餐”樓兩次見到了耶穌顯靈，于是便打開圣墓查看，發(fā)現(xiàn)里面竟是空的，人們便就此認定耶穌復活。
人們在外面狹窄的天使教堂等候輪次進入一個不足2米寬極為狹小的石洞，每次只能彎曲進入一個人。只見一個面無表情的教士守候著一塊光滑的白色大理石板，那覆蓋著浴盆狀的石棺上一塊紅布上是那些神圣的燭臺。墓室上方有三個象征復活的浮雕，43盞長明燈日夜不息地燃燒著，其中羅馬天主教、希臘東正教、亞美尼亞教各占13盞燈，科普特教會占4盞燈，各教會對圣墓大教堂的爭奪，由此可見一斑。
告別耶穌的苦難，走出圣墓教堂，我有點一頭霧水找不到苦難的脈絡(luò)，可能因為我不是信徒，沒有對圣經(jīng)信條反復詠讀刻在心里的過硬記憶和敏感，這也是一種輕松，不用懼怕任何評價招致惱怒的目光或激烈的反駁，不因疑惑而自我懷疑信仰的態(tài)度，我沒有唯恐不恭的擔心，這讓我想起1976來自他人目光的感情審查。但是既然宗教已經(jīng)走入我的生命體驗，閱讀圣經(jīng)尋找答案顯得十分必要。然而無論如何，一個事實擺在這兒，耶穌受難兩千年，人類依然無法擺脫戰(zhàn)爭的紛亂，愛并非必然戰(zhàn)勝仇恨與邪惡。
哭墻，所羅門輝煌的碎片，猶太民族執(zhí)守著耶和華
一路沿著基督的腳步，感受著他的宗教，然而這是猶太民族的國度，這是所羅門開創(chuàng)的圣地，那舊約的蹤跡在哪里，那上帝揀選的子民是如何敬仰著耶和華？
一條彎曲的小路從圣墓教堂抵達哭墻，不起眼的入口，安檢如機場。百年來幾經(jīng)擴建，高大斑駁的哭墻迎著西邊的太陽，如同一個滄桑老人的臉頰，巨大的石塊組成墻基，慢慢上升后石塊的體積漸漸收縮，那高度大約20米，墻下面壁站立著一些人顯得那樣細小，這就是著名的哭墻，這就是宗教歷史重要的線索：耶路撒冷——圣殿——哭墻。
公元前13世紀至基督紀元之間，《舊約》的敘事部分對耶路撒冷有著生動的記錄。公元前10世紀大衛(wèi)王將其定為以色列首都，她便是宗教信仰的中心。大衛(wèi)的兒子所羅門在耶路撒冷的錫安山(也稱圣殿山)上，用雪松、橄欖木、金及青銅興建了一座華麗的供奉“十誡”法柜和諾亞方舟的圣殿，這就是著名的耶路撒冷第一圣殿。其后以色列人經(jīng)歷了諸多失敗，在古代民族歷史中幾乎獨一無二。從近東地區(qū)強大帝國亞述人、巴比倫人開始，以色列人親眼目睹自己最神圣的圣殿被毀。此后波斯人替代了巴比倫的統(tǒng)治，猶太人兩度重修圣殿。公元前300多年，亞歷山大大帝的繼任者占領(lǐng)了耶路撒冷，后來是羅馬人。
公元70年，猶太民族舉行了起義，羅馬人進行了大肆的屠城，耶路撒冷及其重建的神廟被焚毀，猶太人的其他許多地方被夷平。公元135年，猶太民族又一次起義失敗，而后羅馬皇帝哈德良便采取行動，為一勞永逸地根除猶太人在帝國的這塊土地上的權(quán)利，他更改了城鎮(zhèn)的名字。耶路撒冷更名為埃利亞卡皮托納，變成供奉給朱庇特的城市，為蓄意侮辱猶太人，朱迪亞省被更名為巴勒斯坦，出于希臘語的非利士人一詞。
多次的磨難，他們始終想念上帝已與他們立約，只要忠于對他的信仰，服從上帝的律法，耶和華必降臨彌賽亞拯救他們。雖然幾建的圣殿不復存在，猶太人常聚集在圣殿遺址哭泣，他們在圣殿西邊的一段殘留的墻基上用原來圣殿的石頭壘起一堵52米長、19米高的大墻，稱為“西墻”。此后千百年來，流落到世界各地的猶太人，每當回到圣城，必然來到墻前手握經(jīng)書，低聲哭泣，默默祈禱。這是圣殿留下的唯一遺跡，因而是猶太教最神圣的祈禱地方。每當追憶歷史上圣殿被毀情景，他們便不禁嚎啕大哭一場，哭墻因此而得名。
走下臺階，我們按照哭墻的分隔區(qū)自動分成男女兩撥，廣場上聚集著上百名的披掛著新軍裝的青年男女，看他們的模樣大約是學生兵。
我來到哭墻下的女人世界，只見她們面對著高大的墻壁，或前或后，多數(shù)人手捧《圣經(jīng)》，有的靜靜地祈禱，有的點著頭（根據(jù)猶太教規(guī)，凡是念到圣人名字的時候必須點頭），有的額頭貼在墻壁，有的緊閉雙眼……男人女人之間是一道2米高的圍欄，透過編織的縫隙可以看到對方。隔著圍欄我張望著猶太的男人，那個區(qū)域是女人的兩倍，墻壁下佇立的是一片黑色的身影，白發(fā)蒼蒼到幼稚的少年，幾個臺子上擺放著圣經(jīng)，提供給祈禱的人們。
西落的斜陽中，回望女人區(qū)，我看到距墻壁20米遠處一個高挑的女人，絳紅色的大衣包裹著年輕的她，那張痛苦的臉，那搖擺的身軀，我難以想象她快樂時的模樣。
仰望三面高大的圍墻上，高強的燈光設(shè)備、播音的喇叭，想象著到了晚上，夜空中一束束光亮獨獨照射著古老悲傷的墻壁上，更象一個歷經(jīng)創(chuàng)傷的老人張開雙臂，用他的堅強安撫著倒在他懷抱里因為受盡苦難而痛哭的孩子們。這時，我真的聽到了哭聲，那來自座椅前站立的一個中年女子，距離墻壁3米左右的她，頭裹著圍巾如同哈薩克的婦女，身穿長呢大衣，手捧著圣經(jīng)?？粗纯嗟谋砬?，我想到了那一幕幕的苦難，災(zāi)難如此深重的猶太民族啊，你放聲痛哭吧。
按照規(guī)矩，人們倒退著離開高大的哭墻來到廣場，少年士兵們已經(jīng)開始列隊集合列隊，他們面前的桌子上，一邊是現(xiàn)代化的槍支，一邊是圣經(jīng)，這是新兵入伍儀式。雖然他們的面龐依然稚嫩，雖然他們還有些羞澀，但是在這特殊的場地，面對世代的民族慘痛，這個民族就是這樣塑造堅強意志。
圣城，舊約新約攜手四方，垂涎爭端永遠相伴
哭墻的背后就是那金碧輝煌的巖頂清真寺。公元638年，歐默爾哈里發(fā)從拜占庭手中奪取耶路撒冷，他的繼任者在圣殿山建起了巖石圓頂寺和阿克薩清真寺。從此，穆斯林定居耶城。
巖石圓頂清真寺內(nèi)有一塊鎮(zhèn)寺之寶：寺的中央一塊淡藍色的巨石高出地面1.2米，以銀、銅鑲嵌，巖石上有一個大凹坑，相傳是先知穆罕默德在此處“登霄”留下的馬蹄印。伊斯蘭教認為穆罕默德是繼摩西、耶穌等先知后，真主派往人間的最后一位使者。他在創(chuàng)教九年后（公元619年）的一個晚上，在天使陪同下騎一匹面如美女的天馬從麥加飛到耶路撒冷，然后踏石登天，聆聽真主的天啟。1994年由約旦國王侯賽因出資650萬美元為這個圓頂覆蓋上了24公斤純金箔，從此她徹底名揚天下。
巖頂清真寺是圣經(jīng)的信徒爭奪的地方，傳說這里埋藏著大衛(wèi)所羅門的寶藏，從十字軍東征開始，收復圣地的同時基督教派內(nèi)部便各自懷著探尋寶藏夢想。
巖頂清真寺也是巴以雙方隨時爆發(fā)暴力沖突的地方。以色列曾經(jīng)穿過兩大清真寺的底部開通圣殿山地下隧道（連接了哭墻和苦路）。以色列復國后，虔誠的猶太教徒熱切希望能重建這一圣殿，極端猶太組織更是一直叫囂要推倒穆斯林的圣所——兩大清真寺，每年這些極端分子都要把一塊據(jù)說是從猶太圣殿中保存下來的巨石運到哭墻附近，舉行象征性的重建圣殿儀式。
1988年11月，獨立的巴勒斯坦國宣告成立，并宣布耶路撒冷市為其首都。2000年,以色列總理巴拉克，在巴以美三方首腦戴維營會談中考慮接受美國提出關(guān)于耶城主權(quán)分享的建議，考慮放棄對位于東耶路撒冷老城的“圣殿山”（巴方稱“尊貴禁地”）的主權(quán)，以便同巴勒斯坦方面達成一項全面和平協(xié)議。9月28日，時任以色列利庫德集團黨魁的沙龍強行參觀位于東耶路撒冷的伊斯蘭第三大圣地阿克薩清真寺，以示捍衛(wèi)主權(quán)的堅強決心，從此清真寺對游客關(guān)閉了參觀的大門。
耶路撒冷就是這樣被各種宗教反復地撕扯，耶路撒冷就是這樣被精神統(tǒng)治的野心占據(jù)。
錫安山大衛(wèi)王靈旁的最后晚餐，長眠的圣母陪伴左右，人類只不過是上帝的玩偶。
沿著老城的街道繼續(xù)行走，猶太的士兵們?nèi)宄扇?，街邊開始稀稀落落分布著咖啡吧與小小的銀飾工藝店，一群黑色校服黑色禮帽的小學生剛剛放學，幾個孩子耳邊各有卷曲的一縷發(fā)須，如同那些成年的猶太男子，這是正統(tǒng)猶太家族的后裔。當我們的鏡頭對準他們的時候，羞澀孩子扭轉(zhuǎn)頭決不讓你拍攝他的面部，頑皮的孩子則做著鬼臉，扭曲著表情。一個孩子跳到石塊上，站在高處對著鏡頭揮舞著手掌遮掩他的面容，眾人的鏡頭收攏后他又吐著舌頭表情憤怒，怎奈我們5、6個鏡頭多個角度，他無法完全防備，于是我撲捉到他毫無遮攔的臉部表情。不知道是否舊約的613條戒律明確約束他們不得隨便影像？還是他們從小就被教育對整個世界都要保持高度警惕？
這里，可以看見羅馬時期的街道遺跡，幾個拱形門和廊柱，那是當時耶路撒冷最主要的街道，曾經(jīng)是占領(lǐng)者慶祝勝利的通道。它位于現(xiàn)街道地下大約3米，這是考古發(fā)掘出來的遺址。耶路撒冷的歷史就是這樣一層層覆蓋，在這里考古完全是一層層撥開各個時代，一層層撥開各個文化，一層層撥開各個民族……一層層撥開人性的美麗與丑惡……置身這里才能真正理解世界這個詞匯的含義。
穿過一個廣場，來到了錫安門，緊靠著古老門洞的地面，環(huán)繞拼接的地磚圍出一個直徑2米的六棱形，他的中央是一整塊石頭切割出來的六角形，傳說這就是上帝創(chuàng)造亞當夏娃的地方。錫安山便這樣誕生了圣經(jīng)創(chuàng)世紀篇章的人物——亞當夏娃、亞伯拉罕、雅各……錫安山就這樣留下了圣經(jīng)始祖的靈魂——諾亞、摩西、約書亞、大衛(wèi)、所羅門、耶穌……
一陣輕聲的汽車喇叭，兩個嬤嬤駕駛著車輛，熟練地在錫安門內(nèi)左右打輪扭動著方向，行人們止步讓出空間，車外是驚愕的表情，車內(nèi)卻是滿面的微笑，我想起了法國電影《虎口脫險》，那個駕駛南瓜貨車的嬤嬤，那個慈祥的院長嬤嬤，大約人們對上帝的篤信都是因為有這樣一些可愛的使者。
按照傳說，錫安山是圣母瑪麗亞逝世的地方，不遠處有一個圓頂鐘塔、羅馬式的建筑物，那個屋頂?shù)乃{色穩(wěn)重而柔和，這就是錫安山的路標——多米森教堂，這是一個天主教的圣母教堂。教堂地下室，有座圣母瑪利亞躺著進入永遠睡眠之雕像，一個光燦燦馬賽克拼接的圣母壁畫極為生動，縱深處是一個瑪麗亞的墓冢。四壁一個個凹進部分分別懸掛著不同的圣像，有的是耶穌受難，更多的是圣母懷抱著圣子。
圣母教堂是一個天主教堂，圣壇前地面用花磚拼接組成圣父圣子圣靈三位一體的圓環(huán)。千百年前，基督教就分為：天主教、東正教、基督教三大教派，他們的宗教形式有著很大的差別。天主教有各級神職人員，神父有聆聽懺悔的權(quán)利，教派的最高神職是梵蒂岡的教皇。
宗教一路走來，各個傳教士對宗教文本與精神的理解不盡相同，神職人員對教義本身的解釋非常有限。中世紀以前，圣經(jīng)文本僅僅神職人員有權(quán)擁有，任何教徒無法接觸原始文本，對圣經(jīng)的聆聽便成為宗教活動的重要內(nèi)容，因此宗教的解釋完全聽憑神父們口若懸河的演說，統(tǒng)治階層由宗教的意義極易操縱一次次的狂熱運動。最著名莫過十世紀通知耶路撒冷的哈里發(fā)對異教徒屠戮毀物，基督教掀起復仇，法國教皇鼓吹：到達耶路撒冷就可以獲得上帝赦免罪孽，于是歐洲人開始了從騎士到平民的8次十字軍漫漫東征。如果不是蒙古大軍長驅(qū)直入敘利亞，令歐洲統(tǒng)治階層不由地擔心領(lǐng)土割裂才被迫停止東征計劃，對耶路撒冷的熱情被蒙古人的馬蹄撲滅。而我在后來的資料中看到，蒙古大軍中竟然也有為數(shù)眾多的景教徒，景教——唐朝時期對基督教的稱呼。
從圣母教堂走出，相鄰不遠處就是耶穌和他的信徒們進行最后晚餐的地方。就餐前，耶穌拿起吃的餅和喝的酒，向12門徒祝福，然后分給他們，說：“這餅是我的身體，這酒是我的血。我的身體和血是為眾人赦罪而舍棄和流出的?！焙髞砘浇虝罁?jù)耶穌的這幾句話，設(shè)立了圣餐禮。中世紀，十字軍為紀念“最后的晚餐”，在錫安山建起了一座華麗的哥特式教堂。15世紀，穆斯林占領(lǐng)耶城后，趕走基督徒，將教堂改造為清真寺，并在上面加了一個尖塔和祈禱用的壁龕?，F(xiàn)在，教堂已恢復原來的功能，但建筑依然呈現(xiàn)著伊斯蘭教風格。教堂里面正在舉行一個宗教活動，神父正在用法語進行著抑揚頓挫演講，臺階上擠滿了聆聽演講的人們，大家神情專注，宗教綿延幾千年，人類生命往復新人輩出，然而圣經(jīng)不變，對它的信仰成為不變的旋律。
夕陽西下，映照著累累彈痕的錫安門，歷史的細節(jié)變得清晰，當年阿拉伯世界最有實力的約旦士兵與猶太士兵爭奪著錫安山，爭奪著耶路撒冷老城，那些槍彈如此密集，這是耶路撒冷的命運。每當呼喚著你——耶路撒冷，人們不由自主地熱血沸騰。
3000年前，那個米開朗基羅手下英俊的大衛(wèi)，選擇了耶路撒冷表達他對上帝的多情，而耶路撒冷卻聚集著后人的冷酷無情；那個詩情與才情橫溢的所羅門，選擇錫安山上修建圣殿表達對上帝信靠的鐘情，而華美的圣殿被異教徒極端殘酷地夷平。錫安山谷，是猶太教義上的地獄，上帝的圣殿與人間的地獄相依伴，人類就是反復領(lǐng)受神的舞弄，討著歡心。
錫安山、圣殿山、橄欖山——你們集合著圣人與平民、個人與民族說不盡的苦難，唯苦難組成宗教，唯宗教使苦難釋放著無窮的能量，這能量消耗著人類的生命，消耗著人類的和平，消耗著人類創(chuàng)造幸福的能力。
（部分資料引自：《猶太人之迷》《失落的文明——耶路撒冷》《十字軍東征》）
展訊詳情
展覽主題：以色列文化攝影之旅
展出日期：3月4日－19日
開館時間：
9:30－18:30／工作日
10:00-20:00／休息日
展覽地點：原識工作室
（蛇口南海意庫2棟313）
交通：地鐵蛇口線海上世界站A出口
本期展覽對社會公眾免費開放
