第十八課 煙火拍攝技巧
相信煙火是一項最熱門的攝影主題，個人謹把以前所學的、所看的、所聽的有關于煙火的攝影技巧，綜合一下在藝術視界發(fā)表，希望有助于所有會員及攝影同好對國慶煙火的拍攝，希望人人能拍到最好的煙火攝影作品。但因個人材疏學淺，萬一有闡述錯誤或疏漏的地方也請各位前輩同好能不吝指正。
為了這即將到來的十月，筆者勉力將拍攝煙火時的注意要點歸納為十點，如果這十點都注意到了，只要構圖恰當，應不難拍出美麗的煙火。
?。?、首先要慎選拍攝地點，拍攝位置千萬不要選在煙火施放點的風尾方向，否則迎面飄過來的煙霧保證讓您拍出來的煙火不清不楚或宛如白晝。另外距離遠近及煙火施放地點的背景也是要考慮的因素，這要看您的鏡頭焦距長度、配景好壞及光害程度而定。
?。病r間：一定要提前到達拍攝制高點先占好有利位置，最好是較無光害的小山上或私人大樓頂樓，因為人較少，不會沒地方放腳架，也不會不小心拍到人頭。
?。?、器材：如可能會用到長時間曝光(拍煙火軌跡)時，一定要帶腳架，且使用時要預防被人踼到。此外黑卡紙，小手電筒，最好也隨身攜帶。
４、底片： 不建議用高感度底片，感度愈高的底片對色彩的表現(xiàn)力愈差，焰火自然較不出色，且因曝光時間短， 較不能表現(xiàn)焰火的軌跡。正負片不拘，但如果是日后要作疊片二度創(chuàng)作使用者，請務必用負片，許多專家前輩多用疊片的方式來創(chuàng)作出絕佳的國慶夜煙火作品。
?。怠梗鹤詣訉瓜鄼C拍攝前最好先將相機調成手動對焦模式，并將焦點對于無限遠處，然后全程用此焦距拍攝。不管在有無光害的地方皆建議加遮光罩。
６、判斷煙火方向：每一次的煙火施放前數(shù)秒都會有一顆信號彈射出，用以標示下一波煙火的方向。此時記得把鏡頭對準信號彈的方向，如此可以縮短構圖時間。
?。?、快門時間：如果是要現(xiàn)場拍攝完成作品，當然要選好煙火下的配景及拍攝的角度。此時曝光時間及光圈的決定應以配景為主及煙火的效果為輔來決定。如果兩者條件光度或距離位置實在配合不來，可嘗試使用重復曝光，在現(xiàn)場把地面的配景和煙火分開來拍攝。如果是要事后二度創(chuàng)作才產生作品，通常只會拍煙火，則當然以煙火的效果來決定曝光時間，而光圈則盡量縮到能讓天空剛好全暗(對天空測光標準曝光值-4或-5格)為佳。
?。?、重復曝光及長時間曝光注意事項：拍攝煙火大部份人都會使用重復曝光或長時間曝光來拍攝多次的煙火，以表現(xiàn)煙火的熱鬧輝煌，但如此往往會造成天空的曝光過度，原因是重復曝光的時間相差太近時，上一道的煙尚未散盡，下一道焰光又起，天空當然一片灰蒙蒙不會好看。又如果長時間對沒有煙火的天空曝光，天空的光害自然會造成天空曝光過度，有如白晝放煙火怎么會好看。
９、效果的控制：如果單拍煙火，光圈5.6 到 22 應該都可以拍得到美麗的煙火，只是光圈較大光紋線條較粗光圈較小線條較細，曝光時間可隨個人喜好自由控制，只要不要把天空拍成不是深色的便可以。建議可以用重復曝光的方式(無重復曝光功能者可用黑布或黑卡遮蓋鏡頭的方式來達到重復曝光的效果)嘗試用不同的時間曝光把不同形狀的焰火曝在同一張底片上，或用變焦鏡頭曝光時變焦來制造一些幅射效果，也可以在曝光同時輕敲鏡頭，造成一些光影搖擺的效果。
１０、題材規(guī)劃：戲法人人會變各有巧妙不同，天光水影、圍觀人群，皆可入鏡。長短焦距、重復曝光，隨意運用，常有佳作。只要事先規(guī)劃地點題材，準備充分，臨場再隨機應變，必能有好作品。
第十九課 傻瓜機也能拍出優(yōu)質風景照(上) 專業(yè)攝影師和認真的攝影愛好者，往往喜歡開全自動照相的玩笑，稱其為"傻瓜機"。由于它們易于操作、價格廉宜和功能齊備，難怪廣受歡迎。但是，以全自動相機是否就能拍攝高質素的風景照片呢？答案是肯定的。
以下十個拍攝技巧可以幫助攝影朋友把握自動相機拍到較好的自然風景照片，依照以下的技巧拍攝，可幫助你了解全自動相機的功能和局限性，更重要的，你可用更多時間去觀察和拍攝自然景物。
【一、預定焦點】
以大部份的小型３５米厘相機，都設有內置預焦的功能(一般稱對焦鎖)。學習預焦是很容易的，它亦幾乎是使用小型相機的最重要步驟。
正如一般設有自動對焦功能的單鏡反光機。全自動相機會自動地以中心景物來對焦(觀景器內的自動對焦框有指示)只要半按著快門鈕便行。很多型號于觀景器內設有綠色指示燈，當燈亮著時便表示對焦準確。
善于利用對焦鎖可大大增加構圖的創(chuàng)作性，假如不采用這個特設功能，你的照片只會一成不變地把主體放在照片的中心。對于一些不在中心點的主體，如果又不懂得使用對焦鎖，就使主體落于景深之外。
采用對焦鎖的方法，先把焦點鎖在拍攝影主體之上，然后便能從容地把時間花在構圖上，以達到心目中想要的構圖效果。例可，可以依從黃金分割律，把主體放置于分割線與分割線的交點上(黃金分割是假設的"井"字的線條來分割畫面，而線與線的交接點便是放置主體的理想位置)。就算把主體放在角落的位置亦無不可。一切均由你自行創(chuàng)作：
【 二、用閃光燈補光】
使用單鏡反光機的攝影者，當他們到戶外拍攝時，往往把閃光燈留在家里；而全自動相機則附有內置閃燈設備，省卻攜帶的麻煩，認識何時及怎樣去使用閃光燈，可以改進照片的質素，尤其在主體極暗的情況下，沒有閃光燈便等于不能拍照了。
補光-是將閃燈撥去手動操作的按鈕(假設你的相機有這項功能)，令相機本身不能自動觸發(fā)閃燈。一般來說，若主體位于十呎之內的陰暗處，或大背光的情況下，便可用閃燈補光的樣可顯出主體的細節(jié)，否則便成了剪影照片。更極端的情形，以低角度拍攝一朵有陰暗的花朵，有光亮的天空為背景。這時采用手調閃光燈的方法補光 ，會產生完全不同的效果。
擁有更精確閃光燈系統(tǒng)的單鏡反光機，真正的閃燈補光是指配合現(xiàn)場光而釋放出低于全光的補光，藉以照明陰暗部份而不致破壞了原有照明效果。大部份的全自動相機，閃光燈會慣性地光于現(xiàn)場的光線。
使用全自動相機時必須了解的是閃燈涵蓋的有效范圍。一般全自動相機附設閃燈的有效范圍約為十至十五英呎(使用ISO100菲林)。當然，如果抓用高速菲林的話，有效范圍便會相應地提高。舉例來說，使用ISO400菲林便可以把有效范圍增加到三十英呎。
從積極方面看，小型相機有一個優(yōu)點是單鏡反光機拍攝閃燈照片時所做不到的，就是可透過觀景器準確地看到閃光照明被攝物的情況。在某些情形下，例如晚間在野外拍攝新雪遍地的景象，如果從觀景器能看到閃燈照明的情況，將會結予拍攝者得大的方便。
【三、何時不用閃光燈】
知道什么時候用閃光燈補光，和知道什么時候不使用閃光燈是同樣重要的-假如你的照相機可控制閃光或不閃光，你可以自行決定何時只利用現(xiàn)場光拍攝。你可曾見過用閃燈拍攝落日嗎？
假如你喜歡拍攝的日出或日落的景色，你可以嘗試一下手動調校關掉自動閃燈；另外，拍攝月升、煙花、剪影照都可用這方法。在手控關掉閃燈之時，你等于告訴你的相機根據現(xiàn)場光來拍攝。至于拍攝夜景，便須用較長的曝光時間(1/30秒或以上)。
【四、嘗試用三腳架】
拍攝出色的大自然照片少不得的配件是一支三腳架。大部份拍攝大自然的專業(yè)攝影師都喜用
三腳架；事實上，他們很多時都把單鏡反光機置于三腳架上拍照。
其實，三腳架的使用者并不限于專業(yè)攝影師或單鏡反光機的用家。現(xiàn)時出產的全自動相機很多都設有三腳架插孔，方便配合三腳使用。
在操作上，三腳架提供了穩(wěn)定性，消除了手持相機時所產生的震動；更重要的是，三腳架的作用可讓你冷靜下來，慢慢地去觀察大自然，小心地考慮好畫面的構圖。結果就是一張好的照片，可時常獵取而一些不平凡的構圖，而這些是當你把相機放在三腳架之并不曾注意到的。
有一點要注意的，很少全自動相機設有快門繩孔；假如用力按快門很容易使相機或三腳架產生震動。幸好大部份的自動相機，都有自拍掣，正好解決了這問題。
除非你正趕著拍攝一個快將變換的景物，如捕捉決定性的一刻，否則應盡量利用自拍掣以確保穩(wěn)定性。假如你的相機并沒有自拍掣，那便要非常輕巧地按動快門。并要令三腳架經常處于穩(wěn)定的狀態(tài)下。
35mm小型全自動相機的另一個優(yōu)點是重量輕-那么便可使用較輕的三腳架，一般一磅半至三磅的，甚至袖珍三腳架已可做到穩(wěn)定的效果。
【五、把焦點放在眼睛上 】
拍攝任何有眼睛的主體，對焦時應把焦點放在眼精上，同樣地，以動物和人作為主體時，亦要注意對焦在眼精上，否則，看不清楚眼睛的照片便予人平庸之感和少一份感染力。
大部份拍攝大自然和野生動物的攝影師會選用低速菲林，結果深受到限制，因此對焦于眼睛上便更加重要。
必須清楚知道小型35米厘相機的限制性。這類相機的鏡頭一般都是35mm廣角鏡，即使是變焦鏡或變焦距鏡的全自動相機，最少亦只是60~90mm；因此不能期望以這種相機能拍攝到出色的野生動物照片。如果你想以小型35mm相機拍攝一張主題占滿畫面的公牛、麋鹿、熊和獅子的照片，必須跑到與動物很接近的距離，而令你身險境。因此，除了要了解本身拍攝器材的限制外，亦要了解野生動物的習性和生存本能。
【六、采用低速菲林】
不管你使用35mm單鏡反光相機，還是小型全自動相機，低速菲林是拍攝大自然照片所必須的，特別是你準備把照片放大至8x12吋或以上。用小型全自動相機時就要更加注意這一點；現(xiàn)時不太復雜光學設計的平價相機，不能要求有貴價相機同樣的質素。
一般情況下，可以采用ISO200或更慢速的菲林。假如情況許可=即光線充足、穩(wěn)定性足夠、主體移動不太快的話，再配合三腳架拍攝-甚至可以用更加慢速的菲林。嘗試使用ISO 100的正片或負片，如Fujichrome 50或100 ，Kodachrome 64等。會有更幼細的微粒，良好的反差和令人滿意的色彩飽和度。
檢查一下你手上全自動相機的菲林速度范圍，現(xiàn)時很多簡單的35mm相機可接受的菲林速度由ISO50~1600?？墒?，大部份型號的自動DX線碼菲林調校，都不能處理超細微粒的Kodachrome 25或Ektar 25。有些平價的全自動相機，甚至只能用ISO 100~ISO400的菲林拍攝。
第二十課 傻瓜機也能拍出優(yōu)質風景照(下)【七、嘗試拍直度照片】
在現(xiàn)今這個電視極度流行的年代，我們已經習慣了橫度出現(xiàn)的影像；影響到很多人拍照時，慣性地拍橫度，而忘記了只要把其相機轉90度，便能拍到一富完全不同視制效果的照片。
無論如何，很多使用全自動相機的人，他們平均每拍五張橫度照，才拍一張直度照；即使他們所拍攝的是一些直度的景物，如一棵樹、一個人或一座聳立的山峰。
當你在構圖時，養(yǎng)成習慣去考慮這幅照片用橫度還是直度拍攝更好。要想克服這種"橫度慣性"并不太困難，你可以用一整卷菲林以直度拍攝自然景物，這方法聽起來好象濫用直度，其實比起那些長期習慣拍橫度照的人來說，只是九牛一毛而己。
【 八、認識相機的觀景器】
常常聽到全自動相機的使用者，投訴他們的相機，不能完全拍到他們通過觀景器所看見的東西，或者人物的頭部經常裁掉了一截；在此建議最簡單的解決方法：不要理會觀景器上的構圖線。
問題的來源不同于單鏡反光機，全自動相機并不經由鏡頭觀看景物。假如你習慣了使用單鏡反光鏡，你要經常注意，用全自動小型相機拍攝，你行觀景器所看見的并不能全拍攝到。結果，小型全自動相機的制造商便在觀景器上視差框作為構圖線。
大部份的情形，解決方法是很簡單的，相機的說明書會解釋觀景器一線的用途。在一般正常距離下拍攝主體用一組框線而近攝時又要用另一組近攝線框；不過這些框線并非任何情況下都準確，但是已能應付大部份的要求。
現(xiàn)時全自動相機的趨勢，是采用"全觀景器影像"的設計，即從觀景器所看見的景物已接近于鏡頭所見的范圍。萬能達的Freedom Tele 和徠卡的AP-C1，擁有"真實影像"觀景器，它只刻了近攝框線，而在七呎之外的景物，從觀景器上所看到的，都能重現(xiàn)于菲林之上。
【九、什么是最近對焦距離】
你的說明書中應該有標明相機的最近對焦距離，這是很多全自動相機使用者經常忽略的事情。大部份小微距拍攝，一些雙焦距型號的是一長一短焦距的設計。
如果你喜歡近攝花朵、樹葉、昆蟲等景物，相機越接近被攝物，令影像獲最大的面積重要的。相機有長焦距拍攝設計的型號，最大的放大可達1:7，即使定焦的型號亦可達1:20。
除了最廉價型號，一般的全自動相機都有對焦顯示燈，讓你知道相機是否處于對焦范圍之外。最理想的是首先盡量移近被攝物，不斷重復對焦至顯示燈亮著，提示我走得太近不能準確對焦為止；然后，我往后移開，再對焦，做好畫面構圖，再按下快門拍攝。
簡化做法，你可帶一條等于你相機最近對焦距離的繩子，方便安排近攝的位置。
【十、選擇最佳焦距】
假如你手上的是雙焦距離或變焦式的全自動照相機，你可以藉此控制影像的放大比率；原理就等于單鏡反光機選擇不同焦距鏡頭一樣。
廣角鏡設計的全自動相機，通常焦距由35mm至 38mm，可選擇作為拍攝風景或地貌。有幾種新的型號如柯尼卡Z-up 28w，則為正的廣角設計28mm鏡頭，最適合拍攝風景用。
至于長焦距設計的全自動相機，典型的有60mm至90mm，適合拍攝人像，特別地貌的特寫，動物等最的影像面可達到近攝效果。
長焦距的設計，由于沒有鏡頭速度的限制。這種設計下的光圈一級由F5.6到可接受的F9.5。在清晨或午后陽光時用慢菲林拍攝。這類相機往往會自動加補閃燈，假如手調關掉閃燈，那么便需用慢快門，但可不能以手持拍攝了。因此，在這種光源下，利用一支三腳架拍攝現(xiàn)場光，或用長焦距作近攝是必須的。一般來說以F8光圈拍攝已可獲得很理想的景深，即使最近對焦距離之下以長焦距拍攝亦然。
第二十一課 膠卷的認識
相機是拍照的工具，膠卷是拍照的材料。通常一般攝影用的膠卷，可分黑白與彩色兩大類。
【 黑白膠卷】以「全色膠卷」最適用。它的特性，是對各種顏色光線都是良好的感應，用來拍攝放大出來的照片，畫面所顯示的各種黑灰白色調，與實際景物的顏色深淺都成正常比例。
【 彩色膠卷】分為負片及正片兩類。用負片拍攝經沖洗后就成彩色負片，再要經過放大才能成為彩色照片。正片經過特別的沖洗程序后，得到的底片是正像的，即是與景物相仿的彩色幻燈片，可供幻燈機放映之用。當然，從彩色底片亦可復制印正像的幻燈片，或從幻燈片復制負片再做成彩色照片。
【 膠卷的尺寸】通常業(yè)余用的是135及120膠卷，另外還有110、126、127、16MM、4X5及其它多種尺度。135膠卷又稱三十五公厘(3.5公分)適用這種膠卷的相機稱為三十五公厘相機。這膠卷的闊度35MM(三十五公厘)，并在兩旁有齒孔作卷動之用。因子十年前這種膠卷只供拍電影使用，現(xiàn)在拍攝照片，卻采用這種膠卷，所以稱為135膠卷。
●120底片56MMx56MM，可拍12張(2 1/4 x 2 1/4 吋)、10張(2 1/4 x 2 3/4 吋)、8張(2 1/4 x 3 1/4 吋)、16張(2 5/8 x 2 1/4 吋)。
●135膠卷24MMx36MM ，可拍36張35MM。135膠卷還用于半格機18MMx24MM可拍72張。
【 膠卷的選擇】膠卷有不同感光度的分別。速度的「快」和「慢」都各有不同的用途，應就拍攝的環(huán)境、陰晴、日夜或特殊需要來選擇適當?shù)哪z卷。指數(shù)以ISO25、50、64、100、200、400、800、1000、1600、3200等。一般是100~400。高感度膠卷粒子較粗，彩度、色調反差較差。底感光度膠卷解像力好，粒子細膩，階調豐富，色調飽和。
【 建議用途】25、50度(風景、靜物、人像等)。100、200度(日常攝影、家庭旅
游紀念照)。400度(動態(tài)、光源不足、陰暗、室內等。)1600~3200(激烈運動、夜間、舞臺等)。
【 使用須知】
(1)膠卷在未使用前，請勿先拆除封套或安裝于相機內甚或疏忽地放置于衣或抽屜中。
(2)理想存放底片，溫度在攝氏21度以下，濕度25~50%的環(huán)境最好。如溫度較低，貯存日期當更久 。(用塑料袋包裝好放置冰箱，拍攝前取出，待常溫后使用)
(3)在陽光下來安裝底片入相機內，是不適宜的，也應盡量避免把相機曝曬于陽光之下，以免機內 底片更易受熱。
(4)裝膠卷時，應切記設定相機上的感光度。
(5)購買膠卷時，應注意有效日期。
(6)取底片時，手指切不要與藥膜或背面接觸，以免指上油脂，印附于底片，放大后，指紋將顯明 地出現(xiàn)于照片上，因此，小心拿底片的邊緣，以免不必要損害。
第二十二課 如何留下美麗的夜色？(上)夜間攝影之時辰
屬夜間攝影的時間是以當日于日落之后約一小時起(四季有所不同視當時季節(jié)而定)至羿日凌晨三至四時止，通常稱為最佳的夜間攝影時辰，因太陽遠離地球自轉所照射的區(qū)域，日落后太偏移進入黑夜直至隔日凌晨三、四時太陽才會再重新?lián)肀?，此時段黑暗大地仍然有月光、星光、?光之光源及色溫，所以稱此段所表現(xiàn)的攝影行為謂之"夜間攝影"，然因凌晨三、四時起已有初陽色溫重回大地，而大地的色彩則會越來越明顯，愈來愈豐富，所以說凌晨三、四時至日出時的攝影行為我們稱為"色溫攝影"(屬太陽光色系之色溫攝影)，也是所有攝影形態(tài)中自然美學色彩最豐富、最鮮艷的階段，令攝影家最為陶醉的時刻。
夜間攝影應具備的器材與配件
■Ｂ快門機身：需含有Ｂ快門裝置的相機機身
■鏡頭：以單眼相機為例應具備有廣角鏡頭(17-35mm)、中景(28-80mm)、望遠鏡頭(70-200mm)或更遠的鏡頭，其伸縮鏡頭的200mm倍數(shù)最佳標，最好是以最大口徑之3倍距離為最佳選擇，如(17-35mm)17mm x 3倍＝51mm，又如(70mm x 3倍＝210mm)所以(70-200mm)就等于3倍范圍內之鏡頭。再增加一個2倍環(huán)，以備不同環(huán)境的應變。
■快門線：Ｂ快門的快門線與快門連動，減少機身的震蕩，可長時間鎖定，排除攝影者的困擾。
■堅固的三腳架：因夜間攝影多需長時間曝光，三腳架的穩(wěn)定性是作品成敗的關鍵，最好凈重二、三公斤以上，增強攝影老的信心與安全感。
■手電筒、鎂光燈及強力照明燈設備
◎手電筒：夜間攝影行為作準備時之照明用，如：裝底片、撥感光度、調整光圈速度等。
◎鎂光燈：補光用途為主。
◎強力照明燈：布局前景時作補光用或照射主題內容強行補光增加色度等功能。
■黑紙卡、黑布、黑手套：避除不必要的光害，制造多重曝光的效果。
■有色玻璃紙及塑料袋、橡皮筋及透明黏膠袋：有色玻璃紙(如黃色、紅色、綠色、藍色等)附加在照明燈上可增加色彩的氣氛，塑料袋為防止大氣中的濕度，保護相機及鏡頭，免除器材受損，更可防雷雨減低生霉，橡皮筋及透明黏膠袋為固定玻璃紙用。
■膠卷的選擇：低感度膠卷(ISO 25度、ISO50度、ISO 100度)或高感度膠卷(ISO 400度、ISO800度、ISO 1600度)皆可，有時要視月光的照明情況而定，月圓、月缺時的光源都不同，黑白片、彩色正片、彩色負片皆是夜間攝影的膠卷選擇材料，各種膠卷的用途則看個人之習慣及表現(xiàn)模式而決定。
■夜間攝影如在短暫時間內就可完成任務，則以上配備足夠應對，如通宵達旦之星星軌跡攝影、色溫攝影則需再增添鬧鐘、御寒的衣物、指北針、收音機、充饑食物、反光板、汽車照明、帳蓬等物品。
夜間攝影的優(yōu)缺點
《優(yōu)點》
膠卷相當節(jié)省。與日間攝影完全不同，可超脫平實創(chuàng)造不凡。營造蒙太奇效果，氣氛的創(chuàng)意只增無減。韌性、耐力、創(chuàng)意力、相像力可隨時間的磨練而增長。藝術性的作品油然而生。
《缺點》
耗時太長。測光不易失敗率偏高。日夜顛倒易折損身體。露水侵蝕器材易受傷害。安全性較低單獨女性攝影者較困難需結隊而行。視線不良布局構圖難掌控。照相器材及外圍設備繁多帶不便，易忘東那西。
夜間攝影拍攝地點的抉擇
■繁榮的都市夜景、橋梁、道路、古建筑、高樓等。
■節(jié)慶活動之燦斕光芒如：國慶煙花、元宵燈節(jié)活動及民間廟會慶典項目。
■鄉(xiāng)間古厝、古廟、老樹及農莊景觀等。
■高山遠眺、層巒、山峰、浮云、閃電、星軌。
■海岸沿線美景、大型港口船只停泊夜景、漁港出海返航情景、美麗的海岸巖石、燈塔、浪花、捕魚行為等。
■山區(qū)中之車軌、風雨中的霓虹倒影。
■無光害地區(qū)之夜間攝影活動。
夜間攝影光圈與速度之連動關系
■Ｂ快門夜間長時間攝影，因曝光的時間較長，但大自然景物中光源不足，滿月的情況下也無法對地面光源產生重大改變時，實不宜運用Ｆ16、Ｆ22、Ｆ32 之小光圈來拍攝(僅對初學攝影者而言，然資深攝影家仍愛用最小光圈)，因超小光圈更費時耗神。也不宜應用Ｆ2.8、Ｆ3.5、Ｆ4大光圈來拍攝，應要考量構圖上層次問題，景深深淺的關鍵，畫質的清度，立體感的程現(xiàn)等因素。所以說光圈應以Ｆ8、Ｆ11之中級光圈為晚最優(yōu)選擇，因Ｆ8、Ｆ11也屬小光圈行列，對景深畫質、立體感、層次都有較明顯的突出，屬夜間攝影初學者的最佳拍檔，如膽大的初學者也可善用超小的光圈如Ｆ16、Ｆ22、Ｆ32、會有異想不到的效果。
■速度的決定在一般環(huán)境中因大自然界中的光源有所有不同而產生不同時間的曝光要求，如城市繁華夜景，以取景的大、中、小景而別，在此以Ｆ22光圈測光，速度(Ｔ)則測出曝光值2'(分)或4'(分) ( ' 代表分， " 代表秒)來完成拍攝，然無光源的海岸巖石則需補光外(10分鐘或30分鐘不等)再自然曝光10至30分鐘，才能完成一件優(yōu)美的杰作，又如橋梁拍攝(內湖環(huán)東大橋)五顏六色的多變化色彩，以Ｆ11光圈來拍攝，其本身之光源就能照亮其外圍的景物，速度(Ｔ)以2'或4'皆可創(chuàng)作出五彩繽紛的圖像來，攝影者要明暸不同景物，不同光源，不同時空都有不同的拍攝模式，經驗法則非常重要，在無法測光的情況下，唯獨僅靠經驗法則來行事，這也是無法之法也。
多拍多練習累積經驗是夜間攝影的不二法門。
■夜間攝影最難的是測光問題，在今還無法有一標準答案，經驗法則中完全靠目測及成熟的經歷及成熟的經歷來完成時間的判斷，作品的好壞還要待沖印出來才確認，所以說當眼前的景觀您要以Ｆ22之光圈優(yōu)先來說測出速度(Ｔ)為1'、2'、4'時間來作包圍式拍攝，完成理想的曝光。若以速度(Ｔ)2'(分)為優(yōu)先則測出之光圈為Ｆ11、Ｆ16來拍攝，此包圍式拍攝法為減少誤差，避免后遺癥。再言如速度(Ｔ)如需1'(分)時間來曝光，請問多感光5"(秒)會有影響嗎？如曝光時間需30'(分)，請問多吸取2'(分)時間感光會對畫質會有影響嗎？攝影同好應大膽嘗試，經驗累積必會令您有超級作品的出現(xiàn)。
第二十三課 如何留下美麗的夜色？(下)
夜間攝影的測光抉擇
夜間攝影的測光是攝影愛好者最難解決的問題，以單眼反光式135相機而言，在夜冒攝影就很難測出當時景物標準光源的曝光值，如在更漆黑更灰暗的拍攝點如：基隆和平島、豆腐巖景區(qū)、南投日月潭、臺南月世界景點更無法測得精確的曝光數(shù)據來對曝光時間的控制是您最為困惑的一件事了，如今有三法可供攝影愛好者參考，以利操作摒除困難。
應用該鏡頭最大口徑之光圈測光法：此法多用在有光源之夜景中，例如該鏡頭之最大口徑之光圈為F2.8、F3.5、F4等用最大光圈測光若以F2.8來測光則速度測出為1"為(1秒鐘)，因正常以F22光圈來拍攝時(本人夜間攝影多以F22光圈來拍攝)則光圈就要從F2.8回撥至F22拍攝(F2.8→F4→F5.6→F8→F11→F16→F22)等于回推六格級數(shù)。其速度測出之1"(秒)也要回撥六格速度之刻劃(如1"→2"→4"→8"→15"→30"→1' )等于是以1' (分)之速度來拍攝，然本張圖則是以亮部來測光其中間光與暗部光源如何來表現(xiàn)呢？所以說1' 所表現(xiàn)的是亮部光源的拍攝，應再以速度2' 及4' 各拍攝一張，則中間色光源及暗部光源也就可呈現(xiàn)出來，三張作品中(包圍式拍攝模式)擇其優(yōu)而定之，此張作品就算完成了，且測光之模式必然準確無誤，好友們可嘗試之(現(xiàn)代之計算機設定面板式機身可達30"之速度其測光則更簡易些了)。
用膠卷感光度ISO之數(shù)據(如ISO-50度、ISO-64度、ISO-100度、ISO-200度、ISO-400度、ISO-800度、ISO-1600度、ISO-3200度、ISO-6400度)增感來測光，其法是第一種方法都無法測光時才應用第二種方法，然感光增感測光又有兩種測光模式來測光，其一法是以ISO-100度增感至ISO-6400度(如以ISO-3200度、ISO-1600度皆可，只要能測出曝光值為準，在此都以感光度ISO-6400度為基準)光圈則以F22來測光所測出之速度如為1"請問您感光度ISO-6400度回撥至ISO-100度時速度是多少呢？很簡單還是用回推法來算出其確實速度來，因ISO-6400度回撥至原膠卷之感光度ISO-100度時等于回推了六格度數(shù)(如ISO-6400度→ISO-3200度→ISO-1600度→ISO-800度→ISO-400度→ISO-200度→ISO-100度)，其速度推算也為六格，不就算出1' 分了嗎？(如1"→2"→4"→8"→15"→30"→1' )所以說如以ISO-100度增感至ISO-6400度，若以F22來測光其結果測出之ISO-100度、F22則速度1' (分)，仔細精算也可完成不同景之測光來，(其法僅用于ISO-100度增感至ISO-6400度是以F22來測光而言，如F22也測不出來則要用其二法以F2.8來測光了)。其二法為ISO-100度增感至ISO-6400度光圈則以F2.8(最大光圈)來測光，其結論則要回推為12格來算出正確曝光值，(如ISO-6400度回推至原底片ISO-100度為六格基數(shù)，然光圈F2.8回推至F22也為六格之基數(shù)，六六格等于十二格，所以說所推算出之速度也變成回推十二格之結果。就如ISO-6400度以F2.8來測光結果，速度為1"其原片ISO-100度用F22來拍攝時，測光則就該為1小時。算法如下(1"→2"→4"→8"→15"→30"→1' →1'→2'→4'→8'→15'→30'→1小時)，您不要看這么笨的推算法其測光之精確是您無法想象的，請您按此良方多樣式拍，將必成為夜間攝影高手。
為經驗法則法，屬夜間攝影之色溫拍攝法來行之也就以小光圈F22更長時間之速度來曝光，如1個小時以上至8個小時來拍攝之創(chuàng)作，以此類推，換算出您拍攝地所需的曝光值，應是您最佳的參考數(shù)據，測光的問題也就解決了，在精準的測光條件下拍攝作品的精致度與完美性就可想而知了。
夜間攝影的對焦要訣
夜間攝影多屬光源微弱之景觀，從窗口往景區(qū)觀測往往不易觀察看清被攝主體，故如何求得精確的焦點距離，是初學夜間攝影同好最大的困難處，如近距離、中距離、遠距離的主題之主體景物其對焦也有所不同。
■近距離之對焦模式：以拍攝主體的景物光源來對焦，亦可運用強力照明燈照射至主體(如10公尺、20公尺之景觀)以便實施準確對焦運作。
■中距離之對焦模式：中距離之夜間攝影約達30公尺至50公尺之景觀，對焦模式仍以光點最亮之主體為對焦中心(因照明設備之光源已無法達到照射之目的地)，以多次的對焦來確認焦距的精密度、因F16、F22已屬小光圈，又長時間曝光如2'、4'、8'、15' 等不同的曝光時數(shù)、其景深較寬，曝光時間較長，自然就會增加畫質的清晰度，包容度及景深的濃度與層次的立體感，攝影者經過不斷地磨練自然練得一身好功夫就不難破除攝影術之盲點。
■遠距離之對焦模式：從窗口內往主題遠景觀測無法對焦時，可以無限遠的距離"∞"作為焦點距離，因遠距離必在50公尺以外之距離已達無限遠之處?；驅⒔咕嘁浦?∞"無限遠處再回轉一些焦距即可完成對焦作業(yè)，因光圈使用在F22、F16皆屬小光圈有景深功能，慢時間的吸光可達清晰成效。不論短鏡頭、中景鏡頭、望遠鏡頭其景深之優(yōu)點與光圈之密合作用及互補關系都要非常清楚明暸，從事夜間抏影之高難度拍攝才能發(fā)揮其作品之預期效果。
■當日日落后至翌日太陽出來前2-3小時為之夜間攝影時刻，因完全沒有陽光的擁抱，惟靠月光、星光、燈光及民宅、城市、鄉(xiāng)野的光源，來攝取所需的色感。又相機之眼在黑暗大地所見到之光亮，僅是您雙眼所察覺到的光源總合之一半，所以不論白天或夜晚用雙眼看景觀僅需瞇一半眼來看事物，這就是相機之第三只眼所能感受到的光源，往往相機鏡頭光圈設定在F8、F11、F16、F22均小光圈，有景深的功能，因長時間的感光，在焦距的有效范圍內都能創(chuàng)造出清晰感、銳利感、深度感、景深的層次感來，所以說精確對焦后小的誤差應不會影響畫質，大的誤差就由自已負責了。
結語
夜間攝影也師屬于高難度攝影之一，與日夜間重復曝光攝影及色溫攝影是密不可分的關系，可說三位一體，然在拍攝時應注意事項與安全考量都屬同樣地重要，希望攝影愛好者要切記勿忘以防意外發(fā)生：
●夜間攝影首要熟識自已相機的操作，性能與功用要深切的暸解，以便運作故障時可立刻排除。
●夜間攝影之安全最為堪慮，切勿單獨行動，應結伴同行或團體出游集體攝影創(chuàng)作。
●初學者在完成拍攝時，應記錄備載供沖片后的參考，多方嘗試培養(yǎng)興趣，增強自信心，增廣見識度。
●夜間拍攝地點，事先應做考察，熟悉攝影點的周遭環(huán)境與地勢特微，如在海岸沿線更應暸解當?shù)睾＿叧毕闆r，以避免意外發(fā)生。
●多人同行應將距離拉開，保持安全度避免碰撞，如同時拍攝同一景觀，當按下快門作長時間曝光行為時，應進行"光害管制"不允許手電筒及其它燈光在鏡頭前搖晃，影響攝影作品的品質。
●三腳架的持穩(wěn)度影響攝影作品的優(yōu)與劣，要采購優(yōu)質的三腳架，著地后應撐開架穩(wěn)，如遇天候不佳風速急促時，應將攝影包勾在三腳架之中心位置，以利穩(wěn)度。三腳架之高度應以您站立之視線高度為準，不可太高或太低，對自已拍攝會有不良之后果。
●變焦鏡頭使用時，不論采行仰角、俯角之長時間曝光時(如拍攝星星軌跡需仰天長嘯)為避除各變焦鏡頭的焦距有所偏移，造成失焦效果，應以透明膠帶將其固定住，減少滑動。
●當自認膠卷不足以曝光時，須應用膠卷增感拍攝，在完成作品時應與一般之膠卷分開放，并作記錄增感幾格拍攝，以免混雜不清制造困擾。赴沖印公司時要提醒此片增感幾格沖片(當膠卷增感確認ISO感光度后，就不能再撥動其它感光度或還原原感光度拍攝，切記。且此卷需增感拍攝完成后方可取出轉換其它模式)觀片后再作以后增感膠卷的參考與評證。
●"光害"是夜間攝影常難避免的話題，不可不慎，如光暈，過量的光源、不當?shù)墓饬粱蛞蛳鄼C之震動而影響畫質，初學攝影者要謹慎小心徹底防犯。
●夜間攝影最重要的課題就是"安全第一"一切措施只是原則，一切的突發(fā)狀況只是意外，尤其價值昂貴的相機，正是社會治安敗壞不良份子的心儀物品，怎能不小心行事，團體行動決對是最佳的選擇，"安全第一，第一安全"是攝影者所公認的座右銘。
第二十四課 街頭巷尾的拍攝 街頭巷尾的拍攝反映社會現(xiàn)實的攝影作品，在攝影圈內己經占據了一定的地位。事實上，攝影是反映現(xiàn)實的最好工具之一。攝影，如果離開了社會現(xiàn)實，單純追求色、光、線修的效果，那就把攝影技巧所采用的手段變成為目的了，這是本末倒置的。
反映社會現(xiàn)實的題材十分廣泛，拍攝街頭巷尾人物活動是其中之一。有些人以為拍攝影這類題材作品要用長焦鏡頭從遠處偷拍。其實使用長焦距鏡頭是辦法之一，但是實際上卻有許多缺點。一是距離愈遠，來往行人遮擋鏡頭的可能性就越多，不一定能夠捕捉到被拍攝者適當?shù)谋砬?；二是長焦距的鏡頭很惹人注目，一舉相機就受到來往行人的注意。所以，兩倍左右的中焦距相機有時還派得上用場，四倍以上的長焦距鏡頭在這種場合并不十分適用。其實，真正能夠拍得好，還是盡量縮短與被攝者的距離，或者可以夸張之稱為「近戰(zhàn)」、「內搏戰(zhàn)」。
不少初覆「戰(zhàn)場」的朋友總是感到在街頭攝影有點心怯，盡管捕捉到一個攝影對象，可就是欲行又止，臉上浮現(xiàn)出一片忐忑不安的表情，反而引起了人家的注意。為什么會這樣？主要的問題在于對被攝影的對象不熟，恐怕挨罵挨揍。有一位影齡甚老的攝影家，他一有空就到住處附近攝影。該處一帶的居民很熟悉他，知道他拍攝照片并無惡意，聽之任之，而這位攝影家的收獲亦十分豐富。由此可見熟悉活動的區(qū)域和對象是一個主要的問題。因此，建議大家不必求外，先在自己熟悉的區(qū)域著手。一方面對當時當?shù)卮嬖谛┦裁磫栴}比較熟悉，容易構思題材；另方面人面熟，出了問題也容易解決。老實說，在拍攝活動中跟被攝者發(fā)生意見，在比例上不過是百分之一、二的機會而己。絕大多數(shù)的人發(fā)現(xiàn)自己成為被拍攝對象時，或則掉首他向，或則以詫界的眼光望著你，如此而己。又何必因此忐忑不安？許多時候在攝影者與被攝者之間發(fā)生了意見，主要還是應該由攝影者本身檢查是否態(tài)度欠佳。相反，倘若攝影者處事平和，耐心解釋，倒可以得到對方的諒解的。若是沖洗之后，把一套照片送給人家，對方還歡迎你再拍一次呢。
盡管有時候跟對方很熟，但是拍起照來，他就強忍笑容，表情呆板，所以捕捉神態(tài)，還是以偷拍為上。
要使偷拍獲得成功，熟悉手上相機的性能和運用得純熟是非常重要的。有時使用「盲目射擊」亦不失為一個好方法。
在介紹「盲目射擊」的方法之前，先講個小故事。有一次在雨天，一位創(chuàng)作興致甚濃的攝影家依然冒雨出發(fā)尋找攝影題材。當他跑到一家酒家門前，看見幾個建筑工人在騎樓底下啃著自備的午膳，跟金碧輝煌的酒家形成一個強烈的對比，這是一個很好的題材?？墒撬航涀哌^了頭，怎么辦？他馬上當機立斷，跑過對面馬路，繞個子，冒著雨回到事前觀察好的當拍攝位置，就站在那個位置上一邊拭抹頭上的雨水，一邊觀察對方，窺正對方難以下咽的表情時，另一只手就按下快門，拍得了一張杰作。據他說當時相機內裝的是二百度膠卷，用Ｆ3.5光圈，一百二十五分之一秒，沖洗出來曝光準確。
用一些小動作作掩飾，因而能夠在適當時機按下快門，這是偷拍法的精髓。偷拍不能貪多，一張起，兩張止。能夠拍得第三張的機會是很少的。所以在按下快門之時，畫面上人物的分布，表情捕捉的時間都要心里有數(shù)，不能達到百分之一百，起碼也要有七、八成把握才可按下快門，以免功虧一簣。
另一個要注意的是「盲目射擊」在技術上的控制和掌握。首光要注意的是所拍攝到的范圍，相機的位置擺歪一點，就差之毫厘，謬以千里。有時候縱使拍到主體，但是卻偏處底片一卷角，缺乏了背景的烘托，則難以點題。在這方面用雙鏡頭反光機確是比較容操縱，因為此種相機的機身較厚，上下偏側都比較容易發(fā)覺，控制較易。
要解決控制拍攝的范圍，平日必須多練習。在練習的時候把鏡頭對準某一方向，心里就估計這個角度可以拍攝到多大范圍，然后在觀景器中觀察這個做計是否準確（相機的位置切勿變動））。一方面經常作目測估計，一方面也要裝上膠卷來練習。因為在臨場拍攝時，每每由于心情的變化而影響到成績的。只有從不斷的實習中才能獲得鞏固的效果。
當你經過多次實習「盲目射擊」之后，會發(fā)覺控制左右兩側，較易得到正確的位置；但是控制相機的俯仰卻是比較困難，盡管己經是加倍注意，可是實際觀察一下，不是偏向上就是偏向下。有經驗的朋友一致推崇的好辦法是，把相機掛在心胸正中（即腹部之上）。這時，要把相機的皮帶收短一些，免得相機下墬到腹部。因為靠近腹部，因呼吸影響，相機容易形成仰攝角度，變成拍得天空過多。
為了便于隨時可以拍攝，最好不帶相機皮袋，這樣，隨時可以按下快門。等到運用純熟之后，鏡頭所向就是正確的拍攝范圍，帶上相機皮袋也不會覺得阻手阻腳時，就可以一手抓開皮袋，另一手立即按掣，影完之后，立即又把皮袋蓋上。
對距離的控制也要經常作練習。練習的方法是先將距離標尺退到無限遠的位置，然后扭動掣盤，把標尺推到最近的距離，經過多次閉目實習，掌握到掣盤位置扭動多少是從最遠到最近，又扭動多少是十呎、十五呎等，總之每次都是以無限遠的位置作起點，練得純熟了，就可以不望相機而隨時對準離位置，隨時都可以拍攝照片了。
倘若對于上述的控制方法未有足夠把握，只有在拍攝時多花一些功夫。當你背著相機在街上走動，首先就要撥好曝光時間；從開闊的街道走到橫街窄巷，光線暗了些，又要調整一下。距離一般對在十五呎，那么，在相隔一間鋪位遠處攝影就很合適了，否則，臨時略為調整也不會很困難。另一個辦法是發(fā)現(xiàn)題材之后，轉個身悄悄的調整好光圈、快門、距離，然后跑到自己己經選擇好的拍攝位置站好，等到適當?shù)臅r機就可以按下快門。
有的朋友認為作狀縛鞋帶是「妙」法之一。這對初「戰(zhàn)場」的朋友可以稍減心悸的威脅，但是角度太低，不很理想。在走路的時候按快門也是方法之一。問題是當時能否捕捉到適當?shù)谋砬?，否則走過了頭又要繞個圈子倒回來就麻煩了，而且邊走路邊按快門，相機容易震動，在按快門之前要略略停步才好。不管使用任何一個方法、曝光時間是要求快門，最好速競鮮一點（二百五十分之一秒以上），以免相機震動。因此相對而放大光圈是正確的。不過由于光圈大、景深短，就要注意到對焦的要求更準確一點。
有的朋友認為拍攝現(xiàn)實的題材，就是看見什么就拍攝什么。他們把現(xiàn)實題材看成是「純客觀的反映」，沒有進一步去研究這個純客觀反映所產生的效果。
這種看法還是比較片面的，拍攝現(xiàn)實題材作品，最要是反映一個問題，這樣的作品成功與否，不在于攝影技術，而在于它的表現(xiàn)力。
第二十五課光源運用的要點◆要拍攝得良好照片，必須要曝光準確，如曝光過度或不足，都不能得到良好的效果。過度的底片是一片漆黑的（厚底）。不足的底片則過度透明（薄底）。
◆所謂采光，是指按照自己的意思，自由地調節(jié)，運用光源。在室內可用閃光燈較方便，在太陽光下，必須分析陽光的性質。
◆室外日光攝影，有烈日、陰、青、季節(jié)與氣候、早、午、晚及正光與逆光的區(qū)分。
◆正面光是初學者最常用的采光方法，可惜效果扁平，缺乏立體感，如拍人像，會感到光線刺眼不舒服，只適合拍紀錄性的照片。
◆在烈日下，拍攝正光照片，如果在夏天中午，可以用16光圈1/250秒，如果在冬天，在同樣的時間、環(huán)境下，使用上述光圈和速度，必然曝光不足，尤其早晚或日落后差距更大。
◆攝影的環(huán)境和拍攝對象對曝光的關系是非常重要的。如烈日下沙灘、雪景、白色墻壁…等。
◆順光是指陽光以45度角從上而下正面照射被攝體。能產生投影和深度。
◆攝影時，攝影機的角度十分重要，在同一個地點拍攝，往往由于持機者角度不同，照片的構圖便完全不一樣。
◆側光是指光線從被攝者一側（左或右）照射而來，使被攝體產生明顯的投影和光差。能表現(xiàn)立體感，適宜拍攝圓臉孔和肥胖的人像攝影。
◆利用側光，要注意側度的大小。側度大，拍出照片來的效果是光位小，暗位大。側度小，其效果則相反。
◆利用側光，如沒有補光設備，光圈應該暗部也有小量的光度，以免只見光的線條，而暗位黑漆一片。
◆半逆光是指光線從被攝體的斜后方照射而來。如使用深色的背景，其效果更佳，由于臉孔處于暗位，必須補光。
◆逆光照片的優(yōu)點是光暗差別強烈，有氣氛。曝光時間和光圈要注意陰暗位置。如僅光亮處作為標準，陰暗部位毫無光彩，一片漆黑。應加以補光，用大一點光圈，測光時明亮及陰暗處都要測。
◆間接陽光（散光）可分室外和室內間接陽光。如太陽被云層遮蓋，或天陰的室外光源。優(yōu)點是光和暗之間反差較少，陽光柔和。有人較喜歡拍人像使用
第三十五課 如何從洗出的照片看出拍攝時的缺點？ 對絕大多數(shù)的初學者而言，最常出現(xiàn)的疑惑一定是：「為什么我會拍出這樣的照片?」，現(xiàn)在我們就來談談幾種較常見的拍攝問題及解決方法吧！
一、主題影像模糊：主題影像模糊但主題前方或后方的景物卻比主題清晰的照片一定是對焦不準。這通常是跑焦所造成，最常發(fā)生在自動對焦相機及傻瓜相機當對焦的主題不在畫面中央時，由于大部份的自動相機對焦區(qū)是在畫面中央，如果對焦點不在畫面中央或相機的對焦區(qū)上時，必須先將對焦區(qū)移到須對焦的主體上，然后鎖定焦距（大部份是半按快門不放，某些單眼相機有專用鎖焦鈕），然后再回到要拍攝的畫面才按下快門。
二、全部影像皆模糊：對焦不正確及相機振動皆會造成影像模糊，不同的是相機的振動所造成的模糊是有方向性的，而對焦不準則沒有均勻的模糊或某一和相機等距的地方清晰，不等距離的地方模糊。例如本來是圓點照片上看起來上下寬左右窄的扁圓形，則是相機按快門時上下振動造成的。完全預防振動的方法是使用三腳架及快門線拍攝，如果沒有快門線，使用自拍模式也可幾乎完全防止相機振動。
三、色彩偏暗不鮮艷及粒子變粗：曝光不足的照片，洗照片時如果照正常的曝光條件洗出來的照片會顯得太暗太黑、暗部的層次無法顯現(xiàn)，所以洗相業(yè)者會減少相紙曝光的時間，使相紙顯影后會變得較白些以補正底片曝光的不足。但如此便可能造成相紙上曝光的顯像粒子減少或顯像不足而導致看起來顆粒變粗及色彩無法完全顯現(xiàn)出來。如使用自動曝光功能還會造成曝光不足的情形通常是背景太亮，導致相機誤判成受光量過大而自動減少曝光時間或縮小光圈而造成曝光不足，畫面中有大片白色的天空背景或后有白墻的人像照片都極易造成人像曝光不足的情形。改善的方法唯有拍攝時要力求曝光正確，例如使用點測光或重點測光測量較小區(qū)域或主體的曝光量，或憑經驗作曝光補償，或使用寬容度較大的負片來拍攝。目前市面上的負片皆有過度二格至不足一格左右的寬容度，也就是說曝光過度二格或不足一格都還可以洗出不錯的照片。而正片的寬容度只有半格左右。使用寬容度大的底片可以減少失敗的機會。
四、亮部沒有層次：曝光過度的底片，其照片亮部會看不到層次，例如有白云的天空只看到一片白色的區(qū)域，見不到一片白云?；蚴前咨囊路床坏奖緛泶嬖诘囊路櫿?，這是曝光過度的現(xiàn)象。同樣地，背景太黑且主體較小的照片也會造成自動曝光系統(tǒng)誤判而造成體曝光過度。解決方法同曝光不足。
有時候照片太暗或太亮是放相時造成的，并非拍攝時曝光不正確。許多人一定有在不同的相館洗同一張照片，洗出后卻發(fā)現(xiàn)兩家洗出來的效果并不相同。可能一家太暗或另一家太亮，也可能一家洗得太紅或另一家洗得太藍，這時可要求相館依照你希望的效果重洗一張看看。有經驗的人可輕易地從底片上的顯影層次便知道底片是否曝光過度或不足。如果想成為攝影專家，這招要先學哦！
注：有時光線過強時，會造成直接受光的地方曝光過度，而未受光的地方卻又曝光不足，讓拍攝者不知如何是好，解決的方法有：
?。薄⒊遣坏靡?，否則盡量不要在強烈的直射光下拍照。
?。?、對暗部可使用閃光燈或反光板補光。
?。?、使用低感度底片，可稍微降低反差。通常感光度愈高反差也愈大。
?。础⑷绻桥囊咕伴L時間曝光時，可使用黑紙卡或黑手套對亮部進行局部遮檔。
?。?、如是大部位對比強烈時，可在暗房放相時，用遮檔的方式減少暗部曝光量，讓暗部變亮。
第三十六課 好照片的四大要素
主題明顯、對焦清晰、色彩飽和、構圖正確 一張吸引人的照片為什么會吸引人？它一定有個吸引人的地方，這個吸引人的地方就是主題。也是最能表達這張照片意涵之所在。而通常這個主題點也正是我們鏡頭的對焦點，為的就是要突顯主題，讓人一看就明了。這是我們按下快門前首先要思索的地方。
我們都知道對焦不準照片主題便不會清楚，同樣地拍攝時相機的震動也是造成照片模糊的主因，這兩點初學攝影的人都要避免。如果條件許可盡可能使用三腳架或支撐物以使得相機于按快門時盡量保持穩(wěn)定，否則就要借助高速膠卷或大光圈鏡頭以提高快門速度。如果使用手持相機搭配標準鏡頭，建議快門速度要快于１／１２５秒，如搭配長鏡頭則要用更快的快門。
色彩飽和度可能是攝影者最不能控制的要素，要拍出色彩鮮艷的照片，除了被攝體本身的色彩要漂亮外，現(xiàn)場的光線或照明更是重要，其次底片種類及照片沖洗過程，都會影響到照片的色彩飽和度。然而一般拍攝者最能掌握也最需要研究的則是曝光的精準，曝光要準確唯有靠測光的技巧。相機的測光技巧是一門大學問，許多拍了多年的老手對測光可能都還無法完全掌握，為了防止曝光不準確，許多人都采用包圍曝光的方式，也就是除了自己認為的正確曝光時間外，又多拍了數(shù)張曝光不足及過量的照片，待照片沖洗出來后，其中必然會有一張曝光量是正確的或是自己認為最滿意的，在不容易測光的場合筆者也常用此招。對大部份的好攝者而言，測光的技巧絕對值得我們花時間好好研究，以后有機會我們再好好談測光。
構圖也是一門大學問，也可以說毫無學問。市面上專談構圖的書不少，不妨買一本來看看，其實構圖的基本原則是看起來要均勻、穩(wěn)定、舒服、有規(guī)律、可導引視線到主題點，避免雜亂、左右不平均、頭重腳輕，及因主題過多反而變成沒有視覺焦點，在這個原則下發(fā)展出了許多構圖方法，如三角形構圖，Ｌ形構圖、Ｓ形構圖…等，然而這些構圖方法都是美術前輩們研究了許多畫作及照片作品后所歸納出來的，大多數(shù)好作品都是順著這些構圖法則去創(chuàng)作的。故筆者以為這些構圖方法可以參考，但如有自己的看法時不妨跳脫書本的規(guī)范把自己的感覺忠實的表現(xiàn)出來。
攝影其實很容易，如果掌握了以上四大要素，我想很容易你便會成為人人眼中的攝影專家了。
第三十七課 藝術是一種美，但美的定義是什么？ 要在這理談攝影，筆者實在有些惶恐，真怕萬一稍有失言便可能引起了網絡上常見的流派之爭。我們常說『藝術無國界』，我們沒有必要也不能為藝術本身劃上任何界限。藝術是主觀的，我認為美的東西，別人不一定認為美，我覺得丑的別人可能當成寶，然而不管如何，只要有人認為美的東西，它就有存在的價值。
記得大學時曾聽過大畫家何懷碩老師的一場演講，他講了一個故事：在一個畫展中，有一個看似相當有成就的人，他看遍了全部的畫作，唯獨在一幅畫著一只母雞和幾只小雞在覓食不是很突出的畫前駐足良久，然后他紅了眼眶，從口袋中掏出手帕擦拭即將掉下的眼淚。畫家很訝異地向前詢問為何他對其它的畫作皆無動于衷，唯獨對此畫有如此大的感動。他向畫家說，他自幼喪父，五個兄弟全憑母親一手帶大，如今有了些許成就想要回報母親，母親卻因積勞成疾過逝了，他看到畫中的母雞宛如他母親，五只小雞就好象他們五個兄弟，想到不能報養(yǎng)母親的遺憾于是悲從中來。后來他買了那幅畫說要回去掛在墻上，以示不忘慈恩。聽完了這個故事后，我不再以個人主觀的美丑去評斷畫家的作品，而會開始去思索這個畫家到底想表現(xiàn)什么？及如何去表現(xiàn)？
攝影沒有一定的準則，如果是要紀錄某一時間讓你心動的的影像，那么只要在你心動的時刻，拿起相機，把讓你心動的畫面拍下來即可。但如果你是要攝影創(chuàng)作，最重要的要先考慮你想表現(xiàn)的意涵是什么，然后規(guī)劃如何將這樣的意涵以結合影像呈現(xiàn)在相紙上。畫家如此，攝影創(chuàng)作也應如此。然而不管如何，把基本的攝影技法學好是實踐美的第一步。
美，沒有一定的定義，每個人對美的感受也不一定相同。以藝術作品而言，能讓你心動、感動而產生喜愛的感覺的，對你而言就是一件好作品，不是嗎？所以不妨現(xiàn)在就找出相機，讓我們開始來一段創(chuàng)作之旅吧！
美感是好作品的基礎
有人喜歡漂亮的花，有人喜歡新車，有人喜歡美食，有人喜美女，也有人喜歡名利更甚于其它，當然更有人以上皆對，全部都喜歡。而以上皆非，清茶當作酒的更不乏其人?；旧线@和個人的生活環(huán)境、生存條件及品德涵養(yǎng)有關。藝術也是如此，人人皆有其偏好，一件作品要讓一個人喜歡很容易，但要讓所有的人都喜歡就很難了。
前文提到能讓人產生感動而心生喜悅的就是一種美一種藝術，然而每個人對美的感受又不一定相同，那么以攝影的領域而言，怎么樣的美才是我們所追求的呢？如果攝影是為了讓自己高興自己欣賞，那么只要你高興，想怎么拍就怎么拍吧！如果攝影是希望把美的感覺和他人共享，或是希望獲得別人的肯定，那么我們便必須溶入別人的世界，讓自己和世人有一致的審美觀后才能有世人肯定的好作品?；蛘吣阌袑ьI潮流的獨特天份，不妨自創(chuàng)一種審美標準讓別人來認同你。然而『自古英雄多寂寞』，勸君在改變世人之前先認同世人的審美觀吧！
于是我們會先開始想要了解什么才是世人之所謂為美，然后再思索如何創(chuàng)造自己和別人皆謂之為美的美。我想除了由高人上課指點入門外，多看已經普獲世人肯定的國內外畫作及名家攝影作品、欣賞研究別人的優(yōu)點及技巧，才是充實培養(yǎng)自己的美感的不二法門。攝影大師江村雄老師一直強調美感才是好的攝影作品的基礎，在我們想要真的學好攝影前，最重要的是培養(yǎng)美感。
第三十八課 論攝影作品的價值～由公辦美展說起 所有創(chuàng)作品之所以能成為「藝術」，它包含了作者常年經驗的累積、純熟的技術，以及獨特的思考模式之后所創(chuàng)造出的結果，因此所有藝術品除了模仿之外(模仿作品絕非藝術品)應該都是無價的，攝影作品亦不例外。
近年來許多攝影比賽，主辦單位為了鼓勵優(yōu)秀的藝術創(chuàng)作，均紛紛提高各項獎勵辦法，其目的乃是為了提升攝影同好的創(chuàng)作水準與參賽的意愿。筆者于去年參與多次的公辦美展評審當中，有兩次比賽的第一名獎額為十萬元以上，該項獎金和攝影創(chuàng)作的費用相比不一定為高，更何況首獎只頒一位。然而在評審會場當中，卻有和筆者一起擔任評審的委員，當著主辦單位人員，甚至于文化中心主任的面說：『實在太好賺了』、『這樣的獎金實在太高』。雖然只是玩笑的語氣，但顯然已經對主辦單位造成莫大的打擊和傷害，等于否定了主辦單位熱誠提升攝影藝術的美意。由于接二連三的由評審委員『當著主辦單位』的面說出，更是以往少有的現(xiàn)象，因此不得不提出個人的看法。
攝影創(chuàng)作歷程的艱辛
其實這些話，如果是由參賽者的口中說出，或許是好處：至少反映了參賽者對于賽程的滿意與自信，除了會參與之外，相信好作品的出現(xiàn)也是必然的。
可是有少部分主辦單位對于攝影不是很內行，聽了這些話之后，可以確定會有負面的效果?；仡欉@些年來，參與許多公辦美展的評審，可以感受到少數(shù)主辦單位，對于攝影類采另眼相看。他們認為攝影作品的『照片與相框』制作成本遠比其它類藝術作品為低，作品的完成時間又是以幾分之一秒為計算單位，獎金不宜頒發(fā)那么多，可惜他們卻忽略了作者為創(chuàng)作所投入的心血醞釀與艱辛冗長的攝影過程。如今回想起來相信和這些身在攝影，又不認同攝影的『少數(shù)人』所表現(xiàn)有著密切的關連。
攝影作品雖然決定于瞬間，可是作品產生的歷程和其它類藝術品不盡相同，在成本上絕對有過之而無不及；因為攝影的創(chuàng)作是在「實際的臨場上」，為了創(chuàng)作，必須上山、下海、獨守曠野、餐風宿露、忍受蚊蠅蟲咬，甚至于遠征國外、嘗盡艱辛，還得絞盡腦汁的思考，以漫長的時間經營、等待，捕捉稍縱即逝的最佳快門機會，創(chuàng)作出與眾不同的作品，非一般「空降的評審委員」，
沒有經過一番歷練吃過這些實際創(chuàng)作的苦，否則不可能將艱辛的歷程忘得一乾二凈。
以下僅舉出幾則例子和同好們討論攝影作品的成本，是否難以估算，甚至于無價。
從攝影個體探討
１、「大甲媽祖」進香活動，場面浩大、聞名中外，也是民俗攝影的最佳題材。每年農歷三月間，動員了將近十萬虔誠的信眾，前往嘉義縣新港奉天宮進香 ( 以前為北港朝天宮 ) 。來回一趟大約要二、三百公里的路程，歷時八天七夜。曾經參與全程步行的同好為數(shù)可觀，持續(xù)多年參與的也不少，據悉其中就有參與行走八趟的攝影朋友。用掉超過400卷底片、選洗小照片大約3500張、每天工作時數(shù)至少14小時以上 ( 每天四、五點至晚上七點，有些時候半夜三更還得趕上宗教的活動 ) ，八年下來總共累積64天，如此的投資不知能獲得幾張好作品。
２、好友張武俊先生，臺南草山的攝影資料如下：1987~1992(持續(xù)六年)、每天清晨三時三十分至上午八時，拍攝旅程十萬公里，磨損汽車一部、與攝影器材、汽油、耗材無數(shù)，再加上創(chuàng)作意念，實在難以估算。
３、諸如上列之攝影同好，隨處可遇，不勝枚舉，為了篇幅，僅列舉二例。
從攝影團體活動探討
攝影學會辦理戶外攝影活動的目的乃是例行性服務。在此也舉兩個例子：
( 一 )某攝影學會連續(xù)的辦理三次「臺東太麻里」金針花攝影活動，每次約40位攝影會員參加，總共 120 人次，攜帶的高級器材、龐大的食宿費用、底片與照片的耗用不計其數(shù)，最后不知可有出現(xiàn)十萬元得主。
( 二 )臺灣省旅游攝影學會和中華攝影學會。常年舉辦國外攝影旅游，從參加的會員人數(shù)核算，每一趟團費，均超過一、二百萬元新臺幣 ( 耗用的底片、照片未包含在內 ) 。難道這些活動是為了某一特定的獎金嗎？
從主辦單位來探討
以下也舉出兩個例子，提供由主辦單位來反推，一個賽程的攝影創(chuàng)作成本：
( 一 )以去年南瀛美展攝影組為例：參賽者近300位。初選每位提出10吋作品3件，總共約 900 件作品，這里面不知耗掉多少攝影同好的心血、底片與時間。
復選時約40件24吋作品另加相框。 ( 筆者去年七月間，接受克羅埃西亞共和國的邀請前往舉辦個展、作品的規(guī)格正好與此相同，每一件約2300元。)
( 二 )省長杯攝影比賽，每年的收件均超過萬張。表面上照片的尺寸為 5x7 花費不多，可是這萬張以上的攝影作品為『自由題材』，幾乎涵蓋一年當中臺灣各地的進步、慶典與生活的縮影；動員這么多職業(yè)與業(yè)余攝影高手。其創(chuàng)作歷程的成本就無從估計。除了一股熱愛攝影創(chuàng)作的意識之外，還會有哪一股力量促使攝影同好「執(zhí)迷不悟」呢？
攝影作品真的無價
以上，僅提供幾項較為具體的案例，當然還有許多例子：譬如扮演痲瘋病患長期與患者生活在一起，借機攝影；冒著生命危險的戰(zhàn)地攝影記者、75 高齡的攝『鶴』專家吳紹同先生、阮榮助先生的各國山岳、周宗旭先生的南極、和吳美玉小姐的蠻荒攝影、退休后的余如季、陳兩祥…先生環(huán)球旅游攝影、也有在南非野地攝影痛失愛妻、以及令人惋惜的前輩攝影家于攝影創(chuàng)作時墜崖而命喪三地門等，實在不勝枚舉。如果再加上學習攝影的時間、金錢，試問攝影作品是否真的無價。
為攝影前景提供建言
當然，所有喜愛攝影藝術的朋友，絕對不會為這些獎金的多寡而遞減對于攝影的熱愛。筆者之所以提出此一問題來探討，只是呼吁：身為愛好攝影創(chuàng)作的一員，對于攝影界應該多給予一些「關懷與責任」，讓一般人真正了解攝影創(chuàng)作的艱辛，同樣都是喜愛攝影，或說是因緣際會，讓我們擁有相同的嗜好。
雖然在取材、性向與思考以及表現(xiàn)會有差異，畢竟那是多元化社會與藝術的產物，同時也是一種進步的表征。如果有機會，多為攝影界爭取一些『應有』的福祉、與鼓勵，相信對于往后的攝影藝術推展會有所幫助。
第三十九課 對焦的方法
精確對焦
是使畫面達到最高素質的重要一環(huán)，對焦模糊的照片雖然并不一定面目全非，但畫面是不可能明快清晰的。特別是使用長焦距鏡頭時，精確對焦尤為重要。
對眼睛對焦不管你拍攝的是特寫還是全景，人物總是立體的，有厚度的。因此，就有一個對焦點的問題。眼睛是心靈的窗口，也是人物最有表現(xiàn)力的地方。對眼睛對焦(在大場景中對主要人物對焦)，是人像攝影的主要表現(xiàn)方法(圖一 、圖二)。但對眼睛對焦，或在大場景中對主要人物對焦，并不是說除了主焦點，其余都是無關緊要的。
對焦作為一種表達意圖的藝術處理手段，我們必須使對焦成為整體中的一環(huán)。環(huán)境是處理成清晰還是模糊?若是模糊，模糊到什么程度?都應在拍攝的考慮之中。對焦的方法，實際上可以說是對景深的利用。換句話說，景深的效果是影響畫面景物模糊還是清晰的關鍵。因此，我們除了對眼睛或人物對焦這種方法外，還可演化出三種方法。
泛焦法"泛焦"，顧名思議，既要求在畫面的一定范圍內景物全部清晰。這是利用小光圈大景深的原理，使畫面包容的景物都有一定的清晰度(圖三、四)。通常泛焦法的對焦點，應以中景前方為準，即被拍攝的人物處在中景前方為好。在泛焦法中，前景的明晰還比后景重要，所以廣角鏡在泛焦法中最常使用，以使遠近感和立體感都能得到最佳的選擇。由于泛焦法可以使拍攝者專心注意拍瞬間，因此在紀實攝影中選用得比較多。
前焦法焦點對在主體前面，使主體和前景都在景深以內，而背景卻形成景深外的模糊現(xiàn)象。前焦法的對象、主體和前景不宜過遠，主體和背景不宜過近，以便產生前景和主體清晰，背景模糊效果。在使用前焦法時，還應考慮光圈、攝距和鏡頭焦距對景深的影響。
后焦法焦點對在主體后面，使主體和遠景清晰，而前景則形成模糊效果。以利用前景的模糊來強調主體及遠景，使視覺更加集中(圖一、二、三)。后焦法能推近畫面的深度，增加透視的空間感。一般均用長焦距鏡頭拍攝。
在人像攝影中，對焦應該說不是很難的，這四種方法都可求得一定范圍內的清晰度。但迅速精確地對準主焦點卻并非易事，這是一項基本功，需要艱苦和持久地實踐鍛煉。
需要說明的是，如何對焦，采用何種方法對焦，都只是體現(xiàn)人物性格的一種手段。清晰固然重要，但只是一般規(guī)律，模糊也同樣有其美學價值，這兩者在畫面上的處理，體現(xiàn)了攝影者的藝術素養(yǎng)。
第四十課 相機清潔保養(yǎng)須知在前題已談到保養(yǎng)的必需用品.分為器皿.毛刷.氣球.拭鏡紙.藥水.鹿皮………
器皿：盛裝藥水用之容器.它可以控制要水濕度之多寡.方便在你擦拭時用量適 中.避免不易控制.
毛刷：使用于清潔前先將外表刷干凈.減少灰塵刮傷鏡片或外表油漆刷即可)
氣球：輔助毛刷用.利用空氣原理.經過毛刷清潔過程后.吹掉剩余的灰塵.
拭鏡紙：擦拭鏡片用
藥水：分為A液與B液(鏡片用).玻璃穩(wěn)潔與去漬油(外表用)
鹿皮：平常外出時整理外表清潔用.
先談一下清潔時注意之情形.在你尚未動作之前.先將機身外表.利用毛刷與氣球將灰塵去除.外表清潔用棉花棒沾穩(wěn)潔擦拭一遍后.利用去漬油(中油即有販售)反復來回擦拭.直到沾有污垢的穩(wěn)潔去除.那你的外表就如新機一樣光亮.
A液與B液的調配..A液與穩(wěn)潔一樣.一遍即可.剩余靠B液來回擦拭.擦拭時由中心往外以圓形方式向外擦拭.邊動作邊旋轉你的棉花棒或拭鏡紙.多練習自然就手能生巧.
鹿皮只是外表機身清潔用.并不建議使用于鏡片上.因許多人如此作.這是不對的.使用于保護鏡上.尚可接受.但如你的保護鏡價位在上千元時.你舍得擦嗎.
如你依循上面程序去保養(yǎng).相信你會完成最基本的清潔動作.
防潮箱：在海島型的氣候下.防潮箱是必備的裝備.常有人問.我有用防潮箱為何還是會發(fā)霉.我會反問你還是會拿出來用.在你使用的時候濕氣就已進入.防潮箱并不是能馬上除濕的一乾二凈.它只是能減緩發(fā)霉的進度而不能完全隔離.還有人問.鏡蓋.機身蓋是否要取下再放入防潮箱.除濕的效果較好.只能回答.并不需如此作.鏡頭設計并不是完全密封.即使外部防塵蓋取下成效也有限.反而外部的鏡片更容易受灰塵的光顧.
外部的清潔.希望你可以自己來.內部千萬不要自己拆卸.適得其反.對你的機子只是傷害更加一成.
空氣罐：使用前先試噴一下.是否會有水自出現(xiàn).如無再進行
本教材至此為止，暫停一段落。作者：Cguy
購賣數(shù)碼相機需注意的一些參數(shù)
像素現(xiàn)在數(shù)碼相機大多都以XX萬像素為賣點進行宣傳。其實作為普通消費者來說300萬像素已基本夠用了。（詳見《DC小知識》貼）
感光器件感光器件有CCD、CMOS二種。由于，CMOS太容易出現(xiàn)雜點，所以數(shù)碼相機基本采用CCD感光。
CCD是數(shù)碼相機用來感光成像的部件，相當于光學傳統(tǒng)相機中的膠卷。
CCD尺寸，其實是說感光器件的面積大小?，F(xiàn)在市面上的消費級數(shù)碼相機主要有2/3英寸、1/1.8英寸、1/2.7英寸、1/3.2英寸四種。CCD面積越大，捕獲的光子越多，感光性能越好，信噪比越低。CCD尺寸越大，感光面積越大，成像效果越好。
光學變焦數(shù)碼相機依靠光學鏡頭結構來實現(xiàn)變焦。數(shù)碼相機的光學變焦方式與傳統(tǒng)35mm相機差不多，就是通過鏡片移動來放大與縮小需要拍攝的景物，光學變焦倍數(shù)越大，能拍攝的景物就越遠。
數(shù)碼變焦數(shù)碼變焦是通過數(shù)碼相機內的處理器，把圖片內的每個象素面積增大，從而達到放大目的。這種手法如同用圖像處理軟件把圖片的面積改大，不過程序在數(shù)碼相機內進行，把原來CCD影像感應器上的一部份像素使用"插值"處理手段做放大,將CCD影像感應器上的像素用插值算法將畫面放大到整個畫面。
與光學變焦不同，通過數(shù)碼變焦，拍攝的景物放大了，但它的清晰度會有一定程度的下降，所以過大的數(shù)碼變焦并沒有太大的實際意義。
光圈光圈是一個用來控制光線透過鏡頭，進入機身內感光面的光量的裝置，它通常是在鏡頭內。完整的光圈值系列如下： F1， F1.4， F2， F2.8， F4， F5.6， F8， F11， F16， F22， F32， F44， F64。
光圈F值愈小，在同一單位時間內的進光量便愈多，而且上一級的進光量剛是下一級的一倍，例如光圈從F8調整到F5.6，進光量便多一倍，我們也說光圈開大了一級。多數(shù)非專業(yè)數(shù)碼相機鏡頭由于焦距短、物理口徑很小，光圈過小就會發(fā)生衍射之類的光學現(xiàn)象，影響成像。所以一般非專業(yè)數(shù)碼相機的最小光圈都在F8至F11，而專業(yè)型數(shù)碼相機感光器件面積大，鏡頭距感光器件距離遠，光圈值可以很小。
對于消費型數(shù)碼相機而言，光圈F值常常介于F2.8 - F16。此外許多數(shù)碼相機在調整光圈時，可以做1/3級的調整。
快門目前的數(shù)碼相機快門包括了電子快門、機械快門和B門。
當需要超長曝光時間時，就要用到B門了--即手動曝光快門。不過目前大多數(shù)的消費性數(shù)碼相機都還不能支持，最多提供如2秒、8秒、16秒等較慢速度的默認值。
通常普通數(shù)碼相機的快門大多在1/1000秒之內，基本上可以應付大多數(shù)的日常拍攝?？扉T不單要看“快”還要看“慢”，就是快門的延遲，比如有的數(shù)碼相機最長具有16秒的快門，用來拍夜景足夠了，然而快門太長也會增加數(shù)碼照片的“噪點”，就是照片中會出現(xiàn)雜條紋。
完善的快門通常必須具備以下幾個方面的作用：
一是必須具備有能夠準確調控曝光時間的作用，這一點是照相機快門的最基本的作用；
二是必須具備有足夠高的快門速度，以利于拍攝高速動動全或有效控制景深；
三是必須具有長時間曝光的作用，即應設有“T”門或"B"門；消費性數(shù)碼相機應具有如2秒、8秒、16秒等較慢速度的快門值。
四是具有閃光同步拍攝的功能；
五是具有自拍的功能，以便于自拍或在無快門線的情況下進行長時間曝光時，使快門開啟。
拍攝模式主流的數(shù)碼相機除了具有自動拍攝模式外，有的還具有光圈優(yōu)先模式、快門優(yōu)先模式、場景模式。
光圈優(yōu)先模式就是由用戶決定光圈的大小，然后相機根據環(huán)境光線和曝光設置等情況計算出光進入的多少，這種模式比較適合照靜止物體。
快門優(yōu)先模式，就是由用戶決定快門的速度，然后數(shù)碼相機根據環(huán)境計算出合適的光圈大小來。比較適合拍攝移動的物體，特別是數(shù)碼相機對震動是很敏感的，在曝光過程中即使輕微地晃動相機都會產生模糊的照片，在實用長焦距時這種情況更明顯。
在選購數(shù)碼相機時，你最好選購具有這幾種模式的機型以保證拍攝的效果。
如需要更好的發(fā)揮自己的創(chuàng)意，最好還要有全手動拍攝模式。二檔曝光補償（1/3級的調整），用于逆光拍攝。
短片拍攝功能短片拍攝功能即數(shù)碼相機具備拍攝視頻文件的功能。有別于DV（數(shù)碼攝像機），數(shù)碼相機只可以把視頻文件存放在記憶卡里面，由于記憶體的空間有限，所以視頻文件的質量跟大小都比較差。
一些數(shù)碼相機在拍攝短片的時候，可以通過自帶的麥克風進行現(xiàn)場錄音（單聲道）。大部分的其它功能，例如變焦、白平衡調節(jié)等，在拍攝短片的時候都不可以使用。
其中，短片功能大多數(shù)DC機都有拍攝時間限制。但SONY的DC沒有限制，只要記憶卡容量夠大。
存儲介質市面上常見的存儲介質有CF卡、SD卡、SM、記憶棒和小硬盤。（具體將另發(fā)貼講解）
電池類型數(shù)碼相機一般采用干電池、堿性鋅錳電池、鎘鎳電池、氫鎳電池、鋰離子電池以及鋰電池等作為其電源。
堿性鋅錳電池
這種電池是我們在市場上很容易買得到的5號電池，因為市場銷售面廣，所以用戶不需擔心這種電池的價格，但是，也因為技術普通，其供電量和持久力遠遠比比不上其他幾種的電池。
在進行幾天的戶外活動時，比較適用，可以多備幾副電池。
鎳氫電池
這種電池可循環(huán)使用（可達1000次）。此外，鎳氫電池還具有電容量高、放電深度大、耐過充和過度放電、充電時間短等明顯的優(yōu)點。最重要的是鎳氫電池不再使用有毒的重金屬作為材料，可以消除其對環(huán)境的污染。
存在的缺點：它的高溫特性比較差，在45攝氏度以上的高溫環(huán)境下以及0攝氏度以下的低溫環(huán)境下，鎳氫電池將無法正常工作，甚至根本無法啟動相機；另外，這種電池的自放電率也是比較高的，存放一段時間后會發(fā)現(xiàn)它的電能明顯減少；還有一個是鎳氫電池也存在著輕微的記憶效應。
鋰電池
鋰離子電池價格比較高，但它具有重量輕，容量大、能量密度大的優(yōu)點，與鎳氫電池相比，鋰離子電池比較輕便，而能量比卻高出60%。正因為如此，鋰離子電池的生產和銷售正逐漸超過鎳氫電池，成為現(xiàn)在數(shù)碼相機主要使用的電池之一。此外，鋰離子電池幾乎沒有“記憶效應”以及不含有毒物質等優(yōu)點也是它廣泛應用的重要原因。
另介紹一下幾種可以節(jié)省電池用量的方法：第一，盡量避免使用不必要的變焦操作；
第二，避免頻繁使用閃光燈，閃光燈是耗電大戶，大家盡量避免使用；
第三，在調整畫面構圖時最好使用取景器，而不要使用LCD。因為大部分數(shù)碼相機都會因開啟液晶顯示屏取景而消耗更多電力，將它關閉可使電池備用時間增長兩三倍；
第四，盡量少用連拍功能。數(shù)碼相機的連拍功能大都利用機身內置的緩存來暫時保存數(shù)碼相片。如果經常使用這些緩存的話，所需的電力非常多。因此，減少使用連拍和動態(tài)影像短片拍攝功能，對節(jié)電有很大幫助。
轉
《美國紐約攝影學院攝影教材》（上 、下）
