“從最日常的饅頭、鍋盔、面條，到肉夾饃、羊肉泡，再到花樣百出的各色小吃，共同奠定了陜西這個(gè)面食王國(guó)難以撼動(dòng)的基石。”
——《舌尖上的中國(guó)》第二季
端一碗黏面喜氣洋洋，沒撮辣子嘟嘟囔囔。關(guān)中人對(duì)于面食的喜愛是發(fā)自骨子里的。
陜西的面食，在關(guān)中人眼里，自然是再好不過了，無論面的種類，花樣，口味，莫不比蘭州拉面廣博深厚，然就全國(guó)范圍來說，提起面食，大家第一印象最多的還是蘭州拉面。盡管“biangbiang面”也曾借著電視劇《白鹿原》、《那年花開月正圓》火紅一時(shí)，但是在全國(guó)食客心里，陜西面食不過曇花一現(xiàn)，難以進(jìn)入全國(guó)朋友的餐桌。盡管也曾有一眾文化學(xué)者作家演員之類，比如陳忠實(shí)賈平凹先生多次為陜西面食站臺(tái)，但現(xiàn)實(shí)是陜西面食還是沒能走出去。
在西安城內(nèi)，陜西面館隨處可見，大有大的門店，小有小的門面，各家有各家的招牌，什么趙記袁記形形色色，大多以人名命名，但陜西面館從沒有像蘭州拉面那樣從招牌到裝修風(fēng)格基本一致，很容易辨識(shí)。街邊開面館賣面的，無外乎油潑干拌雜醬西紅柿，無外乎拉條扯面削筋臊子面，進(jìn)去十家，很可能就是十種口味。陜西外賣的面食多以干面為主，油潑干拌雜醬西紅柿炒面清一色干面，湯面很少，最常出現(xiàn)的湯面無外乎臊子湯面和酸湯面。
鄉(xiāng)間有句俗話，“好廚子的湯，好唱家的腔”。一個(gè)廚子水平高不高，你得看他的湯調(diào)得如何。外賣的酸湯面，一個(gè)字：酸，真酸，酸得有些將就，所以外賣的酸湯面并不像油潑面那樣廣受歡迎；臊子面，這是西府的名片，口碑自然沒的說，口味主要在臊子，臊子是一碗面的精華。
這兩種湯面，主要流行在城中的餐桌上，但在關(guān)中鄉(xiāng)下，有一種湯面比這兩種湯面更受歡迎。吃到這種湯面的人，更顯身份尊貴。這種湯面只出現(xiàn)在村里紅白喜事，家里重要客人到訪，或者逢年過節(jié)一家人團(tuán)圓的餐桌上。
| 一家人團(tuán)圓吃湯湯面 |
說起這道面，楊凌武功乾縣禮泉這一帶的人都非常熟悉，這就是人見人愛人見人饞的湯湯面！
湯湯面的名字倒有好幾個(gè)，有細(xì)面，長(zhǎng)面，出湯面，澆湯面，但不管那個(gè)，聽名字就像村姑一樣平凡。單聽名字，沒吃過的人，肯定覺得平淡無奇，但就這一個(gè)名字出來，關(guān)中人嘴里就要癢癢了，哈喇子免不得要流出來。
記得小時(shí)候村里老人下世，過白事吃早飯通常吃的都是湯湯面。一個(gè)大院里，臨時(shí)搭起露天鍋灶，駕著兩口大鍋燒湯，一口大鍋下面，來來回回幾十個(gè)婦女weitou（男人）端面轉(zhuǎn)湯，進(jìn)進(jìn)出出腳下不得停歇，整個(gè)隊(duì)伍場(chǎng)面看著老壯觀了。雖然是過白事，但農(nóng)村人在吃上還是高高興興。老婆子們小孩最香湯湯面，為這口湯湯面，老婆子們只需買一卷黃紙帶給過事的主家，即可在主家吃飯。老婆子往往都不單獨(dú)行動(dòng)，都是一搭一搭的，還帶著孫子。一大張桌子，人坐得滿滿的，大家一邊吃得津津有味，一邊對(duì)廚子的手藝品頭論足，一碗一碗吃下來，個(gè)個(gè)吃得滿面紅光，唇齒留香，人越多吃飯的氛圍越好，人們吃得越盡興，所以這白事上的湯湯面就吃得更c(diǎn)hanhuo（美滋滋）。
| 露天鍋灶，一口大鍋燒湯，一口大鍋下面，來來回回的人端面轉(zhuǎn)湯。圖源：大秦社區(qū)。
在城里，是絕對(duì)看不到這樣一幅熱熱鬧鬧的吃飯氛圍的。
繞西安十幾圈，都不會(huì)發(fā)現(xiàn)賣這種面的面館。至于為什么不對(duì)外售賣？我思考過原因，主要是這種面做起來太麻纏，耗時(shí)耗力，一頓飯得十來個(gè)人幫忙才能完成。燒鍋1人，下面撈面2-3人，舀湯1人，換湯轉(zhuǎn)碗1人，端面端湯3-6人，做這一頓面還得收拾好幾摞燈籠碗，光碗就得幾桌子擺，所以誰要是敢在城里賣這種面，管教他有賠無賺。
湯湯面好吃可不好做，要做一鍋老少皆宜的湯湯面，沒有幾十年的鍋臺(tái)經(jīng)驗(yàn)是做不來的。在鄉(xiāng)間吃了無數(shù)頓湯湯面，我最愛吃的還是我婆做的。我婆做的湯湯面，別說我們這些在鄉(xiāng)間長(zhǎng)大的孩子愛吃，就是在城里長(zhǎng)大的姐姐妹妹都愛吃。每次回家，我婆給姐姐妹妹們包餃子做米飯她們都不喜歡，她們就好我婆做的這口湯湯面。
一般我爺坐在灶火燒鍋，把湯得燒得滾滾的，我媽下面撈面，我婆負(fù)責(zé)調(diào)湯。這湯一般是醋出頭，在所有口味里，得先嘗出醋味，但醋味又不能太過，要不然就成咧味怪味。湯中除了一般的調(diào)料，我婆還會(huì)加入豬油，大肉，還有自制的料包，烈火煎滾，把味道收進(jìn)湯里。熬好湯，我婆再撒上飄花青蔥。飄花就是切好的一小片一小片菱形一樣的雞蛋花，青蔥是一環(huán)一環(huán)的，一青一黃，顏色直叫人心疼。
做湯湯面撈面也很講究。一只空燈籠碗，只撈出來一筷頭面，多一點(diǎn)都嫌多，再拌上一勺湯，澆進(jìn)面里，這樣才能用煎湯把味道滲進(jìn)面里去。這種小而美的面食，不似陜西其他面食。其他面食一般用大老碗盛，一碗最多兩碗就可以咥飽。湯湯面在陜西的面食品類里怕是最精細(xì)的一道，西府的一口香也遠(yuǎn)不及。
這樣的做法吃法，撈面的人得耐住麻纏，一筷頭一筷頭的撈，吃飯的人得秉住性子，吃的就是一口一口的味道，直到吃得渾身發(fā)熱，滿頭大汗，酣暢淋漓。在客人和廚房之間，少不得五六個(gè)端面的，一頭把廚房的面端出來，一頭把客人的湯端回來，這樣才能讓廚房出面和客人吃面的頻率同步，最大程度保證湯煎味正。這樣一碗一碗的湯湯面，一般客人得需吃上十多碗才管飽，但我知道的最高紀(jì)錄是我的弟弟。
我弟常年在部隊(duì)當(dāng)兵，今年過年從外邊回家，吃我婆做的湯湯面，一頓吃了30碗，嚇得我婆不敢讓他繼續(xù)吃下去。
我弟看我婆擋住他吃湯湯面，半開玩笑的，“婆，你擋住我干啥，你是不是怕我把屋里吃窮了！”
這句話惹得一屋子人哈哈大笑，我婆笑得眼睛都瞇成一條縫，“我孫子喜歡吃，婆給你管夠，這頓吃了下頓再吃。”
在記憶中，少年時(shí)代湯湯面可是很稀欠的吃食，就像吃肉菜一樣，一年難得幾頓，唯有逢年過節(jié)或者家里來客人，一家人才會(huì)不嫌麻纏做這樣的麻纏飯。另外還有就是紅白喜事的早飯，湯湯面是必不可少的。
但曾經(jīng)有一度，大概是讀高中的時(shí)候，我突然很排斥這種飯食。
其實(shí)湯湯面還有一個(gè)不太文雅的名字，聽著怪讓人不舒服，叫作涎水面。單聽名字，已經(jīng)就沒有吃的興趣了，也不知是誰口無遮攔敢這樣叫出來。為什么這樣叫？這和這道面的做法也有關(guān)系。湯湯面，全靠的是湯，一般都要燒一大鍋湯，然后一碗一碗地舀湯。但問題是，這個(gè)湯的容量是有限的，吃客的肚子是無限的，要是每個(gè)人都吃新湯的話，那屋里架上10口鍋都不夠，自然吃過的湯得回流利用，所以就有了涎水面之名。
大概是知道這個(gè)名頭后，加上自己對(duì)衛(wèi)生文明的認(rèn)知，總覺得數(shù)十人吃一鍋湯，難免不把涎水掉在里邊，所以心里有了不衛(wèi)生之嫌，自然對(duì)這個(gè)湯湯面有了嫌棄排斥。每逢紅白喜事坐席喊我吃湯湯面，我都騙前來喊我吃席的人我已吃過飯。
| 涎水面的湯，圖源：大秦社區(qū)|
我記得有年過年去舅家，那年輪到舅家待客，來的親戚特多，還有好些親戚我不認(rèn)識(shí)，要靠母親介紹我才知道。早上吃湯湯面，院里擺了4張桌子，滿壓壓坐了30多號(hào)人。我妗子，我媽，我大姨媽，我二姨媽，我小姨，我外婆6個(gè)人在9平方左右的廚房燒鍋下面撈面出湯轉(zhuǎn)碗換湯，舅和我，兩個(gè)表哥，兩個(gè)表弟，一個(gè)表妹，還有我妹總共8個(gè)人來回端面端湯，廚房不停出面，院里不停撤湯，簡(jiǎn)直比趕車還要緊張，一席吃完，客人吃得是頭冒熱汗，我們也累得腿腳酸軟。
而我的內(nèi)心很復(fù)雜，比那黏稠的湯汁還要五味陳雜。一鍋湯，要40多人吃，那湯不知回流多少回了，可我看各個(gè)叔叔伯伯姨姨婆婆吃得是滿面紅光，意猶未盡。所有人吃完后，我們幾個(gè)外甥和姨媽妗子這些在廚房吃，當(dāng)妗子端來一碗湯湯面時(shí)，我把它放下了，我告訴妗子我聞都聞飽了，現(xiàn)在肚子不餓。我不吃飯，妗子倒過意不去，很快姨媽她們也過來催促我吃飯，最后我實(shí)在拗不過廚房里這么多長(zhǎng)輩，湊合吃了一碗，當(dāng)妗子端來第二碗，我堅(jiān)持不吃，不管母親怎么勸說我，我還是堅(jiān)持不吃。最后我被母親數(shù)說，說我沒禮數(shù)，不識(shí)大體，還被一些親戚笑話。
后來，隨著生活水平的提升，隨著認(rèn)知的變化，對(duì)湯湯面的排斥不自覺瓦解掉了?，F(xiàn)在紅白喜事早飯很少再吃湯湯面，多吃的是鹵汁面。另外常識(shí)也告訴我，湯湯面湯的溫度可是極高的，起碼也有七八十度吧，即便有一些病菌，也都被燙死了，況且在城里大醫(yī)院當(dāng)教授的伯父回老家來湯湯面也照樣吃它十來碗。
現(xiàn)在每次回家，母親都會(huì)特別用心做一頓湯湯面，香得我都要喝掉一碗湯。
這就是流傳在楊凌武功乾縣禮泉一帶的湯湯面。逢年過節(jié)，湯湯面是家家戶戶少不得的一道硬飯，用來饗食四方歸來的親人。她就像那樸素的村姑，常年在鄉(xiāng)間享用，盡管它極少登上城里人的餐桌，也從不外賣，但靠著賢惠的婦人們遠(yuǎn)遠(yuǎn)流傳。
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