導語：高級定制依然是夢。本來我們都以為在這個時代，關于時裝的夢應該醒了。那些原本最不切實際的時裝設計師們，最近也都變得很收斂。（獨家撰稿：@吉良先生）
那些原本最不切實際的時裝設計師們，像是從來不打算從鬼魅夢魘里醒來的川久保玲、打算一直拿詭異妄想取代現(xiàn)實的Walter Van Beirendonck，甚至是光是靠各種露陰和荒誕就能引發(fā)SNS平臺一片熱議的Rick Owens，最近也都變得很收斂。
他們當然還得瘋魔，可是已經(jīng)不得不收斂些性子，多留些舞臺空間給能買得起高級時裝的客戶們。Prada變年輕了，F(xiàn)endi開始賣萌了，Chanel已經(jīng)不再是高冷的巴黎千金，而是會走進超市、跑去逛街、呆在餐館，做回現(xiàn)實中的富家女。
當高級時裝品牌們?yōu)榱俗錾?，而不得不為了迎合新的受眾群體做出風格上的改變，很多人一度認為代表著時裝頂點的高級定制，這幾年也逐漸失去了活力，變得越發(fā)乏味。
沒想到，2015秋冬的高定周，依然造夢如錦。我們所追捧的夢，必然以美好為前提。所有人都對噩夢避之唯恐不及，所以高級時裝行業(yè)自然也敬謝不敏。
這依然是一個高級定制只服務于極少數(shù)人的時代，大多數(shù)人圍觀高定秀，也僅僅只是圍觀而已，坐在秀場里的絕大多數(shù)媒體編輯們，大多剛剛才能勉強消費著高級成衣，在這種前提下，他們與所有在網(wǎng)上看秀的大眾們被劃分在了同一道起跑線上。
對于高級定制這個領域來說，世界上只存在兩類人：買得起的，以及買不起的。但往往后面一類人，會罵得最來勁。不過今年的高定周，罵聲比以往小了很多。
這固然是因為相較于品質(zhì)層次不齊的成衣秀而言，高定秀在基本的品質(zhì)底限上就有著相對較高的門檻——玩不出創(chuàng)意，極盡奢華之能事總會吧——更因為高定秀們也在發(fā)生變化。這個變化是良性的：大家不約而同地，又回歸到了造夢的初衷，讓夢美得無以復加。
其實高定周是最不被允許發(fā)生變化的戰(zhàn)場：全球長期享用高定制衣的客戶，不過寥寥極小一部分人。她們習慣被無條件地尊崇，不喜歡自己奢華的行頭有任何無視她們意見的改變。
Givenchy闊別高定舞臺已有三年之久
在這種前提下，高定周里發(fā)生的任何一點小變化，都堪稱是整個高級時裝領域里的大事件。于是我們會眼睜睜地看著這一季的高定周，在打造華美甜夢的基礎上，不動聲色地發(fā)生了變化：Givenchy闊別高定舞臺已有三年之久，這一次雖然搬出了高定作品，卻并不打算回歸高定周的日程，而是將其“偷塞”在2016春夏男裝秀上，讓那些期待消費Givenchy高定的貴婦們撲了個空。
Fendi首次亮相高級定制時裝周
相較于Givenchy的“冷不丁”，另一個讓打了不少人措手不及的高定新來客，則是Fendi。Karl Lagerfeld帶來了他為Fendi打造的首個高定秀，雖然他在Chanel已經(jīng)做了太多場高定，然而對于畫風完全不同的Fendi，這依然是他的新挑戰(zhàn)。從成果來看，老佛爺沒有讓Fendi在高定的場子里走上歧路，皮草奢華、刺繡貴氣，整場秀臉上就寫著四個字：老娘有錢。
Fendi就這么突如其來地帶來了老佛爺主持的首季高定，雖然我們都知道它家的皮草平時就已經(jīng)擁有近乎于高定的售價了，所以真要躋身高定行列里，單就價格而言其實也合情合理。
不過Fendi也并不打算就此毫無誠意地展開高定業(yè)務，畢竟這是一個在皮草加工技藝在全球堪稱頂級的品牌，所以老佛爺讓手工坊用復雜到匪夷所思的技術來處理這些皮草：染色、養(yǎng)護、編織……將這些原本就已不菲的皮草，身價更為驚人。與搞突襲的Givenchy和Fendi相比，高定周上最受關注的，其實還是那些老常客們。
NEW LOOK在21世紀有了新的演繹方式
我自己最欣賞Dior。在Raf Simons的帶領下，這個品牌真正回歸了Dior先生創(chuàng)立品牌之初的風貌。他以極簡的手筆，將“高級定制”這個聽起來讓人腎上腺素狂飆好幾倍的事兒，化作奢華細節(jié)，以絕頂手藝加工的面料和回歸Dior精神的廓型，讓這些走在伊甸園里的女孩們，抵制住禁果的誘惑，無比優(yōu)雅，渾身透著禁欲卻又蠢蠢欲動的美。
這其實頗不容易。看過《Dior and I》這部紀錄片的人會懂，Raf Simons在接下Dior女裝設計總監(jiān)重任時，所收獲的壓力是何等驚人。全世界人民都偏心John Galliano的瘋魔，幾乎沒有人看好風格與Galliano幾乎對立的Raf。
然而我其實是鐵了心要支持的Raf的，事實證明他也的確取得了成功：他的廓型毫無疑問與Dior先生當年的手筆極為近似，而那些簡約的線條，也使得NEW LOOK在21世紀有了新的演繹方式。
對于Raf Simons來說，在他的高定世界里，幾乎不存在“印花”這個偷懶的東西。他要求所有的視覺上的圖案和花紋，都用不同的面料以手工加工細節(jié)的方式完成。這種極為豪奢的手筆，也鑄就了Dior高定上的衣服們遠看像印花、近看是精密細節(jié)點綴的含蓄高級感。Raf非常Dior。Raf非常Dior。Raf非常Dior。重要的事情要說三遍。
John Galliano的Maison Margiela
那么再來看看離開Dior已久的John Galliano好了。他跑去接了Martin Margiela的班——當這個消息最初被公布的時候，我們就清楚：Martin Margiela這個品牌從此要魂飛魄散了。
并非貶義，John Galliano的才華從來沒有人會質(zhì)疑。然而他是一位個人風格過于強烈的設計師，這對于一個時裝品牌而言就像是雙刃劍：他會讓品牌重煥光芒，但也會讓品牌被自己的光芒吞噬。
John Galliano的Maison Margiela，當然引人矚目。反正這位鬼才也沒打算跟時尚界客氣，繼續(xù)讓自己的風格霸道地蓋過了品牌原有的風頭。2015秋冬高定秀自然是一派鬼氣森森的樣子，滿眼的天馬行空與霸氣四竄，讓美感需要去仔細品味才能讀得出。這不是件容易事，因為那些驚奇的廓型首先就太吸睛。你的注意力會一直跑偏：哈哈哈這件好古怪！嘻嘻嘻那件也詭異！
Bertrand Guyon的Schiaparelli首秀
相比之下，找不到合適繼承人的品牌也有。比如Schiaparelli。Bertrand Guyon是一個很想努力接好班的設計師，在Schiaparelli 2015秋冬高定秀上，看得出來他想要讓風格回歸到Schiaparelli當年那個時代的奢華綺麗，有幾件也確實隱隱有著昔日的榮光，然而大多數(shù)時候我總覺的他的設計有些啰嗦。在對比了Dior的簡約高級感后，too much就顯得太土豪。
Elsa Schiaparelli曾是Coco Chanel在那個時代最大的競爭對手，她將時裝視為藝術，而Chanel只把時裝當成生意——如今看來，這種勢均力敵的對撕早已不復存在，老佛爺帶領的Chanel是當今時裝行業(yè)里的翹楚榜樣，而Schiaparelli無論生意還是口碑，都不盡人意。
Chanel高級定制
所以說精力旺盛的老佛爺，仍舊是這個時代時尚行業(yè)里的中流砥柱。他絲毫不受年輕勢力崛起的沖擊，仍自顧自地把他對時裝的理解搬到世人眼前來——他的審美未必全被大眾所接受，甚至于他的很多手筆，在我們看來簡直有“如何可以丑到如此喪盡天良”的品位敗壞跡象——然而他始終活躍，我們?nèi)陨俨涣怂?/p>
在經(jīng)歷了超市、逛街、餐廳之后，Chanel 2015秋冬高定的舞臺背景終于搬到了賭場。這幾年老佛爺一直在試圖證明：不管多么高級的時裝，最終服務的還是日常。所以Chanel的秀便以生活情景作為秀場，體現(xiàn)老佛爺更追求實穿的用心。很多人每季總罵小香丑，其實真有錢穿進日常，還是品得出它的美。
老佛爺早已不在乎是否要以嘩眾取寵的舞臺效果來決定一套衣服設計得是否合格，他希望Chanel的高定是好賣的，所以他必須要考慮到這些闊太們是會把高定穿到日常里去的。用實際生活情境來展現(xiàn)他手中高定的實穿性，這其實是會做生意的設計師才會擁有的做事邏輯。
能從精力、創(chuàng)作力、商業(yè)頭腦等諸多方面，與老佛爺一爭高下的，放眼整個時裝行業(yè)，也只有Giorgio Armani老爺子做得到。
Armani的秀不禁感嘆老爺子太拼
次看Armani的秀，就不禁感嘆老爺子太拼，光是Giorgio Armani、Emporio Armani以及Armani Prive一年做秀不停就要耗掉無數(shù)心力，更何況Armani Casa、Cafe、童裝等一堆生意他都事必躬親。2015秋冬高定，老爺子依然審美極正，濃墨重彩地暈染出他的色彩，讓短發(fā)姑娘時髦得颯爽又高級，美感足。
這是霓虹幻變的一季，老爺子讓城市的燈紅酒綠成了姑娘們的陪襯，穿著Armani Prive的女人有錢又有品，而且她們氣質(zhì)凜冽且獨立，讓人要堅信她們用來買高定的錢全是自己掙出來的，是一種成功的極致體現(xiàn)。不想讓自己穿得像二奶，也許把錢砸在Armani Prive的高定上會是個聰明的選擇。
Elie Saab當然是仙牌
當然也還是會有品牌堅持走保險的路線。不求變，但求穩(wěn)，能將現(xiàn)有的客人留住就心滿意足。因此這些品牌大多會維持一貫的設計風格，比如每一季看起來都差不多的Elie Saab。
Elie Saab當然是仙牌，不管從哪一季的秀場上隨便拽出條裙子，都是華麗到讓人嘆為觀止的典型例子。然而這并不代表Elie Saab會愿意主動求變，對于這個有著許多忠誠客戶的品牌來說，讓Elie Saab變得不像Elie Saab，將是他們最不愿意看到的事。
因此我們可以說，Elie Saab具備一種讓人生氣的美：他的秀每季都有著諸多相似，這也許可以稱之為一種風格；但這種設計靈感上的重疊卻并不會造成審美疲勞，于是2015秋冬高定繼續(xù)美得璀璨生輝，讓穿上這些華服的女子們都被暈上了仙靈與神性。極其繁復的細節(jié)處理令人咋舌，這種特征獨特的美，就稱之為Elie Saab。
Zuhair Murad多彩的時裝夢
Zuhair Murad是這一季高定周上最適合拿來睡前入夢的秀，在2015秋冬的高定秀場上，這個讓女人總被妖魅氣息包圍的品牌，索性讓星空直接降臨于女人的裙子上。這種利用珠繡和數(shù)碼印花相結合從而營造瑰麗視覺效果的手法，確實打造了如夢境的華麗禮服。那些跨越億萬光年而至的星光，是此刻的浪漫。
從某種程度上說，Zuhair Murad與Elie Saab有諸多相似之處：都在婚紗的戰(zhàn)場上頗有建樹，對待高定這件事都是極盡華麗之能事；在視覺效果的呈現(xiàn)上亦有著異曲同工的手法……或許正是這種相似，才確保了每一季高定秀上，總會有仙裙飄飄不缺席。
Valentino致敬羅馬
同為仙裙，Valentino卻讓不少人感到驚喜。有太多的時裝設計師，會將靈感投諸于全世界各地的人文文化與風土人情。Dolce & Gabbana的西西里島，Chanel的致敬莫斯科，Dior的東京情結，舉世聞名。
然而，這一次Valentino 2015秋冬的高級定制時裝秀，卻不僅僅只是設計靈感的致敬這么簡單。這次的秀場由藝術家Pietro Ruffo負責設計，地點位于Piazza di Spagna西班牙廣場，這里是羅馬最著名的觀光景點之一，亦是Valentino全球旗艦店的所在地。
Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli在這里辦秀，帶著一種認祖歸宗式的虔誠。這種對Valentino近乎信仰的熱愛，讓這場秀從一開始就滿載情懷。
于是當模特們身著著華服，從古老的臺階上走下，步入帶著現(xiàn)代文明痕跡的秀場中央時，眼前的景象，就如同古老的神祗，從光陰的門廊里踱出，在新的時代里伴隨著傳說，一起繾綣成史詩。你我都懂，這一切，不過都是人類文明的創(chuàng)作。所以我們的感動，都是為這顆星球上曾經(jīng)存在過的文明，奉獻上的祭品。
女神的冠冕、傳說的鳥羽、威嚴的雕塑、悠久的圖騰、豐收的果實……這些元素在羅馬古城中都可尋覓得到蹤跡，那些曾是身為游客的我們，在仰望靜候千年光陰的古跡時所贊嘆的古代人的創(chuàng)造，如今都化為了衣服上的細節(jié)，讓每一件華服都承載著恢弘而壯闊的歷史，一針一線都具備了厚重的分量。Valentino把高定秀從巴黎挪回了羅馬，這是為2015秋冬高定周準備的，最好的謝幕。
Maria Grazia Chiuri和Pierpaolo Piccioli將高定視為至高無上的時裝藝術，因此會以充滿敬意的創(chuàng)作來告訴世人：高級時裝的審美永遠值得信奉。
Jean Paul Gaultier頑童的時裝夢
相比起來，我卻更愛那些將高定玩成專屬于自己的游樂場的設計師們，比如頑心永不泯的Jean Paul Gaultier。我是如此熱愛他那些詼諧、精怪、充滿戲謔的靈感，讓高級時裝擁有高級的設計技術，同時又不會板著臉與凡人拉開距離。2015秋冬高定仍是這種洋溢玩興的作風：在那些大開大闔的廓型中，藏著連針腳都無瑕疵的細節(jié)處理。東方不敗頭冠其實是老手段，可美若朝服就仍有新意。
我其實有些惋惜Jean Paul Gaultier關閉了成衣業(yè)務，不過這也正是老頑童的性格所在：他寧可不做這生意，也不肯為了商業(yè)而改變自己的設計初衷?；蛟S，專心在高定秀場上延續(xù)他的鬼馬，未嘗不是件好事。
Viktor & Rolf把名畫穿到身上
與Jean Paul Gaultier境遇相似的，還有Viktor & Rolf這對難兄難弟。他們一直以來都沒有在商業(yè)經(jīng)營上發(fā)力，甚至讓人以為他們是不是靠賣香水來維持生計。不過，盡管停止了成衣業(yè)務，但Viktor & Rolf從來也沒放棄在高級時裝領域大玩一把的決心。
2015秋冬高定的靈感來自于讓·阿瑟林的名畫《The Threatened Swan》，他們覺得藝術與時裝一樣，可以很戲謔。于是他倆從墻上直接把“畫”摘下，現(xiàn)場給模特們穿起來，利用廓型保留畫框的特征，真是古怪又好玩！
2015秋冬高級定制周就像是重歸溫巢的夢，有綺麗的夢境，亦有返璞的夢想，還有史詩般蕩氣回腸的夢華。對絕大多數(shù)人來說，高定依然是夢，縱然邂逅卻不可復得。但那又如何？有過美夢已足夠。
加載完畢
