我更愿意將這里稱為蘭卡。

蘭卡，蘭卡，就好像在呼喚一個親近的朋友。

蘭卡的旅游業(yè)非常落后，在這個還未被開發(fā)的國度，去到下一個城市經(jīng)常沒有直達路線。輾轉(zhuǎn)了三趟公車，從尼甘布小鎮(zhèn)花20盧比到車站，從車站等長途車去換乘中心，再換乘中心大約兩小時到達丹布勒。

然而蘭卡的公車卻是我最為懷念那片土地的理由之一。特別是在國內(nèi)高峰期趕上下班的時候，這種思緒尤為洶涌。

不得不提到蘭卡幾乎沒有紅路燈，沒有高速公路，交警騎馬指揮交通。好幾次看到反光鏡里當后方司機招手示意想要超車時，前方司機同樣會把手伸出去回應他。會車時，陌生的司機也會減慢速度，互相贈與新鮮的檳榔和葉子。我數(shù)次因為人與人之間這樣的真誠和友善紅了眼眶，濕潤如沼澤。

去之前聽說蘭卡人們很熱情，尤其是對東亞面孔。

蘭卡有數(shù)不清的廟，廟儼然已成為他們的地標，每逢問路，當?shù)厝丝偸钦f前面有一個廟，看到廟左走，右走。

最著名的當然非康堤的佛牙寺莫屬，康堤在當?shù)厝嗣裥闹惺且蛔コ?。我下車到達那里的時候也同樣被感染。作為英國的殖民地，每一條巷子里都蓋滿了古老的英式建筑，懷舊的老爺車摻和著穿紗麗的女人，每一個回眸都讓人仿佛置身過去電影里的歐式風情。今年的佛牙節(jié)開在八月，提前一個月到達那里的時候，佛牙寺已經(jīng)開始為這樣盛大的節(jié)日提前做準備。

蘭卡是一個傳統(tǒng)的國度。有一次手捧蓮花入門時，安保說裙子沒有遮住膝蓋。拿下我的圍巾，在腰上認認真真的系了好幾圈。這種崇高的信仰和嚴謹在每一個遵守規(guī)矩的國民素質(zhì)里都能體現(xiàn)。

我住在康堤湖南面的山上，打開窗簾有生銹的秋千，涂抹了一層藍色點綴仍無人問津。旁側(cè)是上山唯一的一條小徑，聽房東說每逢下雨，那條路就變得泥濘不堪，上山的人總是費力。路邊雜草叢生，生命力極其旺盛，風吹來的時候左右擺動，好是擬人。

蘭卡的最美高山茶園火車線是由康堤始發(fā)到埃拉。

如果非要說起對蘭卡最不懷念的東西，我想應該是人們經(jīng)常談起的美食。

我是一個從來不會讓自己餓肚子的人，因為小時候胃痛常常折磨，后來也是叨叨絮絮的好了。但是每次回憶起那種感覺，總是憂心忡忡。斯國在我的回憶里，除了滿街飄香的咖喱，好像沒有讓我心動的美食。都說金牛是美食主義者，我除了過于貪吃，對食物從不挑剔，在蘭卡想家唯一的理由，是校門口的酸辣粉。

暫且撇下食物不說，稍一扭頭就能看到滿山的茶園一片接一片，清澈的瀑布從高山一路往下，深不見底，風景早已美到讓人窒息。有一位年邁的爺爺走過來問我是不是中國人，我點頭示意，他親切的稱呼我為“秦”。他從兜里掏出一張盧比，說想跟我交換人民幣，拿走那張人民幣轉(zhuǎn)身的時候，他很滿足。嘴里念念有詞，CIHNA.CHINA.CHINA…像是完成了一場夢一樣很有成就感。我通常不太習慣給小費，只有在蘭卡，總是從錢包里掏出面值不大的人民幣表示自己的一番心意。

蘭卡人不太愛穿鞋，一雙腳看上去粗糙厚重。不知道是什么原因，給他們帶來的習慣。有時候看到極窮的人們眼神里透漏出來的神情，心里總是很愧疚，覺得也幫不上什么?；貒ㄥX吃上一頓好飯，總是覺得奢侈。但這種奢侈感，在隨波逐流的不久，又慢慢淡去。

有一個早晨五點，約好了司機去世界盡頭徒步，在努沃勒埃利耶，那個最為寒冷的赤道地帶。

在祖國最炎熱的七月，他們穿著皮夾克，戴著絨帽和手套，還有耳朵上的棉毛耳罩。努沃勒誒利耶有一個和越南大叻一樣的生活習性，無論溫度再低，下再大的雨，刮再大的風，腳上除了一雙夾腳拖就只能看見一雙性能差不多的涼鞋?？瓷先ピ谖窇譀鲆獾耐瑫r又在迎接嚴寒，讓人難以估摸。

在這樣一個簡單的國度，沒有高速公路，沒有現(xiàn)代的單元樓，甚至連智能手機都屈指可數(shù)?？墒侨粼陂e暇時光走出門，就能坐在石椅上對著一線天放空?？v使坐擁廣廈千萬間，縱使家財萬貫，怎能抵過海水拍打礁石的日復一日，怎能抵過草木繁盛的年復一年，又怎能抵過擁有美好世界的無限遐想。我常常感嘆自己何德何能，在有限的生命長河里，能感受到良辰美景，能寫下贊美的詩篇，能對一切的愛和恨都有知覺。

蘭卡幾乎沒有夜生活，等夜色暗下來，游客也許會去海邊感受退潮，漁民整裝待發(fā)出海謀生，旅店老板等客人歸家，賣水果的大媽收攤，連山上的猴子也不再搶冰淇淋準備收山。我很詫異，在一個欠發(fā)達的國度，英語普及率這樣高。買豆子的大爺扭頭看見我們是老外，隨口就能蹦幾句咖喱式英語一起聊天。而半夜幫大爺推著車子，敲著他的鐵鈴鐺在街邊賣豆子，也是我最好的回憶之一。

有個下午我跳到印度洋里去沖浪，沖浪板在透徹的海水里一次次翻過來蓋住我的身體，在空蕩的海域世界里，我把頭仰在沖浪板上，眺望著這世界的輪廓。

到夕陽散去的時候，天有些涼，海鮮店的臟辮小哥光著膀子帶他的狗在沙灘上跑步，遠處金發(fā)的女童長著滿臉的雀斑握著樹杈畫畫，寂寞的剩下我一人想觸碰天地。美蕊沙的夜里，沙灘上有零散的幾家CLUB，提供西式PIZZA，果汁，中式炒飯，和廉價的主打海鮮。餐桌陷在露天的沙堆里，有潮水襲來淹沒你的腳掌，沁人心脾。

最后一段想寫給我的旅伴，作為彼此人生的匆匆過客，在旅行的路上，我們用最樸素的能力去陪伴對方。談不上什么，有時候聽到風的呼嘯總會不禁淚下，在麻木的二十一世紀里，我竟然還有這樣茍且的能力，我多么幸運。