教程下載
http://www.blog-shar
為了讓一般用戶在不同環(huán)境中得到好的拍攝效果，好一點的數碼相機都提供了一些預先設定好了的拍攝模式，比如:普通、電影、全景、光圈優(yōu)先、快門優(yōu)先、風景、肖像和夜景，電影模式可以讓你記錄AVI或MPEG格式的動畫。全景模式可是使你拍攝一些場景很寬的照片，比如：拍攝城市的全圖。
風景模式和肖像模式比較易懂，照相機自動設定好焦距和光圈，對于拍攝風景和人物是最適合的。（肖像模 式偏重于寬一點的光圈曝光系統(tǒng)，這樣減輕背景的景深;相反地，風景模式偏重于小的光圈并加大景深。）
夜景模式使相機可以拍攝到黎明和夜晚的景物，使用較慢的快門速度，可以用閃光燈達到慢同步效果。
快門優(yōu)先和光圈優(yōu)先模式可以使照相機在控制其它曝光數值時相應地控制快門速度或者光圈值。
?。?）合理使用曝光補償
曝光補償是為了讓拍攝者對相機測光所確定的曝光“量”進行修正、調整，從而得到適宜于主體正確表現(xiàn)的準確曝光。
曝光補償使你可以對相機的自動拍攝進行加亮或減暗。加亮照片，則增加曝光，減暗照片，則減少曝光。增加或減少曝光的度量稱為“級(EV)”，比如，增加曝光1級，就是增大光圈1級或放慢快門速度1級。比如:我們在逆光條件下拍攝，如果不使用曝光補償，那么拍攝出來的相片上被攝物將很暗，在這種條件下我們就應該使用閃光燈或者增加曝光時間來進行曝光補償。使用曝光補償時，經常以1/3級進行遞加或遞減，下面是些典型設置:
· +2:是在光線明暗對比強烈，被攝主體非常暗的情況下使用。
· +1:對于側面照明或背部照明的景物，海灘或雪景，落日或其它景物效果最好；拍攝白色對象如白色床單上的一只小白狗時效果也不錯。
· 0（默認）:對平均照明的景物效果最好，陰影區(qū)與亮光區(qū)相比不算太暗的情況下效果也不錯。
·-1:適用于背景比被攝體暗得多的景物，比如非常暗的墻壁前面的肖像畫；也適用于非常暗的對象，如黑色陰影里的一只小黑貓。
·-2:適用于不尋常對比的景物，一個非常暗的背景占據圖像的大部分，而你打算保留景物的最亮部的細節(jié)。
?。?）使用多種鏡頭
現(xiàn)在市面上大多數數碼相機都帶有變焦鏡頭，拍攝者可以在各個不同場合進行拍攝。長焦鏡頭能使你方便地拍攝到遠處的運動場景；廣角鏡頭能給你一個很大的拍攝視角。如何在構圖中靈活運用相機的視角，是攝影者最具創(chuàng)造力的技能之一。
用長焦鏡頭拍攝時，景深會相應地變小，這時你必須仔細對焦，否則很容易造成成像不清晰。同時，長焦鏡頭還會產生視覺上的壓縮感，這使影像看起來要比實際景物緊湊。長焦鏡頭的主要缺陷是光圈很小，所以在使用長焦拍攝時，須要用較慢的快門速度，以保證曝光的充足。
另外，按照變焦方式來分，變焦鏡頭分為兩種：光學變焦和數碼變焦。光學變焦是通過改變照射在光敏元件上的光線數量來達到變焦效果。數碼變焦是選取照射在光敏元件上的光線所形成的標準圖像的某一部分，放大填充至整個圖像傳感器上，應用“插值”方式，通過添加新像素達到變焦效果。我們在選擇具有變焦能力的數碼相機時應主要看重其光學變焦能力。
?。?）閃光燈的技巧
使用閃光燈拍攝肖像時，一個很關鍵的問題是：確定閃光燈和被攝體的位置關系。拍攝時，確定閃光燈和被攝體的位置關系要斟酌再三，內置和外接閃光燈、閃光燈的方向等都影響拍攝效果。內置閃光燈的靈活性很差，對于需要拍攝出特殊光影效果的用戶來說，最好選擇外接閃光燈，或者使用外部光源，這樣的拍攝效果要好一些。
當你的拍攝對象靠近墻時，會有一個很明顯、很黑的影子。讓你的拍攝對象離墻遠點，就能解決這個問題。
在拍攝人像時，你會發(fā)現(xiàn)經常有“紅眼”現(xiàn)象。出現(xiàn)這種現(xiàn)象的原因是因為閃光燈的光線會照射到人眼的瞳孔中，并由瞳孔反射到鏡頭上，由于瞳孔中的視網膜布滿了紅色的細血管，因而反射到鏡頭上的光線也就成紅色，這樣,照片上的人眼看起來就是紅色的?，F(xiàn)在大部分相機都有“消除紅眼”模式，這種模式的工作方式是在真正閃光照明之前，預先進行功率非常小的閃光即“預閃”，這較弱的光線會使被攝者的虹膜關閉一段時間，在這段時間中進行真正的閃光，就不會有紅眼現(xiàn)象了。
消除紅眼的另一方法：將外接閃光燈移至相機鏡頭與被攝物的中軸線以外的位置，并讓被攝者的眼睛不要正對相機。你還可以通過增加整個房間的亮度來達到消除紅眼的目的。當然，你也可以利用相機附帶的軟件去除紅眼。
消除紅眼的另一方法：將外接閃光燈移至相機鏡頭與被攝物的中軸線以外的位置，并讓被攝者的眼睛不要正對相機。你還可以通過增加整個房間的亮度來達到消除紅眼的目的。當然，你也可以利用相機附帶的軟件去除紅眼。
在使用閃光燈拍攝時，有時被攝物的前景曝光效果非常好，但背景的效果就不理想。“慢快門同步閃光”使這個問題得到較好的解決，快門開啟時間變長，背景充分曝光?？梢詤⒖枷鄼C使用說明，用“慢門同步閃光”來使快門開啟時間變長，讓背景充分曝光。但要注意：在大部分情況下應使用三角架來防止圖像模糊。當光線比較暗，而又想拍攝有效光線的獨特顏色時，你應該關閉閃光燈并用三腳架來支撐相機，以獲得長時間的曝光。如果不關閉閃光燈，它就會自行閃光，所拍攝的前景與在日光下拍攝情況毫無差異，看不出真實的光線效果；如果不用三腳架的話，相機的移動往往會使圖像成像模糊。
三、保養(yǎng)好你的數碼相機
下面我們來說說數碼相機的保養(yǎng)與維護。
?。?）清洗
數碼相機的外部可用軟棉絨來擦拭，相機的存儲和電池倉可以不定期用軟毛刷或吹氣球來清除灰塵。
鏡頭是第一保養(yǎng)目標， 相機鏡頭只有在非常必要的時候才清洗，一點點灰塵是不會影響圖像質量的。清潔時，應當用軟刷，如貂毛制的畫筆或吹氣球來清除灰塵。指紋印對鏡頭的損害是很大的，所以應盡快將其清除，在不使用鏡頭的時候一定記住將鏡頭蓋蓋上以減少清潔的次數。
第二步則是用鏡頭布(或是攝影專用鏡頭紙)稍微打濕一下，你也可以對著鏡頭哈口氣，以畫圓的方法，輕輕地擦鏡頭表面，最后再用鏡頭紙以同樣的方式將鏡頭擦干。棉紙不要重復使用，并且整個清潔過程手法要輕，因為相機鏡頭的表層是相當嬌弱的。
?。?）存放
不要讓你的相機直接暴露在高溫下，要避免陽光的照射。如果相機不得不暴露在陽光下，如在海邊沙灘時，你可以用一塊淺色毛巾或是錫紙將它蓋住。在室內則要注意不要將相機放在熱輻射源或會使相機受熱及受潮的地方。
讓相機遠離水，特別是鹽水、灰塵、粉末以及沙子?？捎孟鄼C套來保護相機，但若在海邊則最好用塑料袋。當在有薄霧、濃煙或是下雨時拍攝，可用一個塑料袋將相機套住，然后在鏡頭處開個小口讓鏡頭伸出，再用膠帶把鏡頭處的塑料袋口封住。至于如何防止飛沫濺到鏡頭表面，可以用一個UV鏡加在鏡頭前以保護鏡頭。不用時要蓋好鏡頭蓋。注意在顛簸環(huán)境下避免碰撞。長期不用時，要將電池取出
3）電池
當電池耗盡后，數碼相機也就無事可做了。所以，我們總是要不厭其煩地帶上備用電池或是AC適配器（交直流適配器）。在這里我將自己的一些心得提供給大家希望能對你延長電池使用時間有所幫助。
1.關掉LCD顯示屏這個耗電大戶，改用Viewfinder（光學取景器）。如果你必須用LCD顯示屏，最好調小它的亮度或是改用黑白模式。
2.定期將電池全放電后再充電，最簡單的方法是使用調節(jié)充電器或脈沖充電器。
3.不定期用蘸有酒精的棉簽來擦洗電池的接觸點，通常很多充電問題都是由于這些接觸點不干凈而引起的。
4.如果長時間不使用相機，將電池從相機中取出，并放在陰冷干燥的地方保存，同樣也要將閃存卡取出。
現(xiàn)在，你對自己的數碼相機應該有一個比較清楚的認識了吧！關于數碼相機的一些技術技巧很多，這就需要我們平時多去摸索和積累，只有這樣你才能真正發(fā)揮出數碼相機的功能，成為一個數碼攝影的高手。
拍攝技巧 ----數碼相機拍攝技巧30招（轉）
數碼相機拍攝技巧30招
永遠記住攝影界里有一句格言：一流攝影靠想法，二流攝影靠技術，三流攝影靠器材。
照片達到如下3個標準，就是出色的作品。
第1招：讓你的照片具備一個鮮明清晰的主題，（是人、是靜物還是一件事？）你需要清晰的表達出來，而不是模棱兩可或面面俱到。
第2招：一幅好照片必須把注意力引向被攝主體，你需要觀眾一下子注意到你的主體，因為這個主體是你要表達的核心。
第3招：讓你的照片更簡潔，那些不能烘托你主體、甚至分散注意力的元素要統(tǒng)統(tǒng)壓縮或排除。
人物數碼攝影技巧：
世界上有很多攝影師以拍攝人物著名。在他們的照片中，你感覺得到被攝人物都在為你“講述”一個故事或表達一種感情。為什么我們經?？吹缴磉叺恼掌痪吒腥玖?？很多情況正是出于這個原因。不管是單人像或是多人拍攝，在我們做到讓人物傳神（或講故事）之前，還是先看看經常犯的毛病，并設法改變它。
1 單人像
1）不讓肖像變形的簡單方法：
有些頂尖的攝影師為大人物拍攝人像時故意讓肖像變形，那是一種高層次的藝術表達。而對于大眾攝影，肖像變形卻是低級和致命的失誤。
第4招：讓肖像不變形的簡單方法，是離被攝人物站位盡量保持距離，盡量不用廣角鏡，肖像照適于用80-90mm鏡頭拍攝。
2）如何獲得淺景深以凸出人物：
如果人物的周圍場景，不能幫助或襯托該主體“講故事”，我們盡量刪剪或模糊掉背景。
第5招：獲得淺景深（讓主體背景模糊）的方法，是盡量使用大光圈，長焦距，（如果有條件），讓人物站位離背景盡量遠。
3）讓你的拍攝對象更自然
“當我拍什么人的時候，我總是想回避他們那種自己在被拍攝的樣子。”著名攝影師約翰-洛恩加德說。顯然，在拍攝中人物放松是很重要的。人物放松的時候才會更自然地流露情感，如果不是抓拍（或偷拍），生活中的人物在面對鏡頭時通常很別扭（不自然），這需要溝通，讓他/她忘記拍攝。
4）POSE要領：
借助環(huán)境道具和擺姿勢有利于讓形象更生動，不至于讓畫面呆板。
第6招：讓拍攝對象根據場景站立、屈體、依靠、坐下或躺下。
第7招：注意在靈活應用整體姿勢時，讓拍攝對象的手有所動作，如摸頭、撩頭發(fā)、撫面、脫腮、按嘴角、摸頸部、拉衣襟、撩臂膀、叉腰、擱大腿、撩腳部（如拉鞋帶），總之，手部動作可以在全身上下自由摸索，核心是保持自然和有助于表達情緒。除此之外，手部還可以捏拿道具，如帽子、眼鏡、絲巾、書籍、香煙、足球、一枝花等等，以此活化照片，讓形象更生動。
第8招：拍攝帶POSE單人像時，你要特別留意對象的頭部和肩膀。通常，頭部與身體盡量不在一條直線上，雙肩及雙腳忌平行。
第9招：在單人像攝影時，攝影師晝與被攝對象保持距離以避免人物變形，在構圖上，通常對角線方式是最保險的。
第10招：如果被攝對象實在擺姿勢困難、著裝或身材不好表現(xiàn)，那么請你盡量拍攝半身像或大頭照，此時被攝對象的表情是你唯一應該抓住的。
5）特殊光線下的人像拍攝（烈日下、夜晚、背景亮光）
第11招：在強烈日光下拍攝，需要注意對象遮陽以避免眼神不自然，多用側光，以讓對象棱廓分明；盡量少用逆光拍攝人物，太陽光對鏡頭的照射可能會使光學元件退化，從而減損圖像的效果。需要逆光拍攝時，你只需把陰影擋在鏡頭上，而不讓遮蔭的物體（如帽子、手掌等）進入到畫面即可。
夜景中的人像拍攝比較難，糟糕的PP不是人物面龐太暗看不清楚，就是因閃光生硬導致人物面龐過亮、背景暗淡。對初學者而言，簡單可以從三方面來緩解矛盾。
第12招：首先調高感光度，關閉閃光（強制不閃光，相機的閃光系統(tǒng)很高明除外）；其次讓被攝對象盡量在光線較亮的環(huán)境中（如路燈下）保持姿勢不動；最后拍攝時用慢快門（最好有三腳架），讓曝光足夠成像。
第13招：背景亮光一般用閃光燈補充，使前景人像更明亮，如果能用散射閃光燈，效果會更柔和。
拍室內照時，以光亮背景設置曝光，不開啟閃光燈，成像主體會漆黑不清；若僅以主體設置曝光，開啟閃光燈，主體背景也將曝光不足；為達到自然效果，可先測出窗外光亮背景曝光為1/125、f8，然后在主體（肩膀位置）使用f8的散射閃光燈，平衡室內外曝光。
抓拍與多人照
1、為什么抓拍是更吸引人的？
人在一種自然（或不經意）狀態(tài)下表露出的神態(tài)是最真實的，在攝影家的眼里，有些人把它稱為“真相”。很多杰出的攝影作品就是用抓拍完成的，不管是單人照還是多人照?，F(xiàn)實生活中，很多攝影人迷茫于沒有什么可拍的，那是因為初學者還沒真正打開心扉，把鏡頭投向于周遭和生活。
第14招：到街上、主題活動場所或突發(fā)事件現(xiàn)場，抓拍事件內外的人物表情及關系等，注意不用閃光、寧靜拍攝，多用長焦鏡頭，埋伏拍攝效果更佳。抓拍的速度可以訓練，但能拍到感人的作品，真諦盡在意識、感受和發(fā)現(xiàn)。
自然姿勢和擺創(chuàng)意造型
1）日常生活中，朋友聚會、親人團聚、孩童成長，免不了拍照紀念，記錄氣氛。這種有意識的拍攝活動，讓被攝人物擺POSE的要領是自然。
第15招：生活中的合影拍攝，擺自然姿勢拍出氣氛不僅是你首要考慮的，人物之間的關系更要追求淋漓盡致的反映。
2）除了自然姿勢的合影，一切戲劇性的創(chuàng)意POSE合影，更能收到爽心悅目、煥然一新的效果。成功的創(chuàng)意姿勢靈感源于對生活的領悟和創(chuàng)造力，沒有一套模式教會所有人做創(chuàng)意POSE，不過可以多做嘗試。
旅游風光攝影技巧：
不可否認，有一部分人正是因為拍攝旅游風光而購買數碼相機的。但事實告訴我們，相當多的人群拍攝的風光照平淡無奇，說到珍藏更是勉為其難了。一個很核心的原因——也是大多數人的通病——他們迷失在目不暇接的風景中，無法聚焦在一處風光或景物上，而這一處風景給他的感覺他沒有意識到（或抓不?。?，由此更難設計站位（相機定位）和畫面構圖，來凸顯這處風光的意境或主題。
1、是什么打動了你，你如何表現(xiàn)（主題）？
克里斯?斯蒂爾一帕金斯通常不拍“風花雪月的甜俗之作”，無獨有偶，英國攝影師喬?科尼什也崇尚把風光拍得更有思想，他說：“只有經過格外的努力才能超越攝影的實際內容，去傳遞情感、活力與激情，甚至是其中的比喻和象征意義。”
第16招：不要試圖把所有風光照拍得大而全，確定拍攝一個主體，其它的景物若不能烘托就壓縮或排除掉，默默感受一下這個主體，用一個形容詞來概括它。例如：拍一座堅固的橋，拍一個古老的村寨，拍一面恬靜的湖水，拍一個悶熱的菜市、拍一位憂傷的母親、拍一條懶洋洋的狗……
拍攝角度（相機定位）在風光攝影中的重要性
風光攝影家有句口頭禪：“好照片是走出來和等出來的。”透過專業(yè)精神，我們看到角度（相機定位）對于風光攝影是多么重要了。角度通常分為3種，最多的平腳，其次是仰拍和俯拍。
第17招：角度的選擇是用來凸主題的，如前所講的“形容詞”，如果這個角度是最能反映你所表達的主題（意境），那么就使用這個角度，不管要走多遠的路。例如拍瀑布，三種角度很分明的表現(xiàn)了瀑布的洶涌（仰拍）、瀑布的寬廣（平角）和絢麗（微俯拍）。
介紹幾種典型的構圖
在很大的程度上，構圖決定著拍攝主題的實現(xiàn)，決定著作品的成敗。構圖就是指如何把人、景、物安排在畫面當中以獲得最佳布局的方法，是把形象結合起來的方法，是提示形象的全部手段的總和。對攝影初學者而言，這聽起來相當復雜，我們在此簡單說明基本構圖的方式。
第18招：在確定主體并確定表達意境的前提下，通常有井字形、三角形、斜三角形、垂直式、斜線式、水平式、曲線式幾種方法。
第19招：黃金分割的適當應用。對初學者而言，黃金分割手法的學習和應用必不可少，很多教材把黃金分割構圖另稱為“三三交叉法”，在交叉點“黃金分割點上”表現(xiàn)主體通常是實用和完美的。
大部分的傻瓜機是中心自動對焦成像的，如何把前景（如人像）凸顯在黃金分割位置成了一個難題。這就需要半按快門技巧的應用，（實際上大部分的傻瓜機操作手冊有這個實用技巧的說明。
第20招：先用鏡框中心對準前景，（讓相機定焦于你要拍攝的主體上），此刻半按快門，再移動鏡頭，把主體擺放于你設想的黃金分割拉上，最后徹底按下快門，完成拍攝。
更合適的站位和變焦
“很少有攝影者會對相機的擺放位置給予充分的考慮，其實只有在相機的精確定位下才有可能產生好的構圖。在任何既定的視角中，有必要確定機位應該靠左還是靠右，靠前還是靠后，稍高還是稍低。所有這一切都會影響場景中各被攝對象間的關系，明顯的比例以及是否在有效的景深范圍之內。”
“隨著攝影技術的發(fā)展，變焦鏡頭的性能越來越好，你無法忽略它們的創(chuàng)造潛能。但重要的是，攝影者必須懂得不同的焦距對被攝對象間的視覺關系、比例和景深和影響。一般說來，廣角鏡頭會拓寬空間，長鏡頭則會壓縮空間，但這是一個可能會產生誤導的概括。像阿特?沃爾夫、高倫?羅厄爾、吉姆?布萊登伯格、揚?亞瑟斯一伯特蘭和尼爾?本維這樣的攝影家都用35毫米相機拍出了令人難忘的風光攝影作品。對風光攝影來說，選擇極端的鏡頭通常是一個錯誤，廣角、標準和短的攝遠鏡頭通常就足夠了。”
不同環(huán)境光線下的成像操作竅門
有人把攝影說成處理光的學問，這說明光線對于完美成像多么重要。拋開主題和構圖（內容布局）的重要性不提，成像質量是我人大多數人最渴望提升的。決定成像質量的因素不外乎環(huán)境光線、相機和鏡頭的品級、以及攝影者的操作技能。如你所知：作為普通大眾，在沒有人為布光、相機或鏡頭也不可能很專業(yè)的情形下，想完成及時的、較高品質的拍攝，操作技能變得越來越重要。
不得不承認，在較難處理的環(huán)境光線下完成好質量的成像，過于傻瓜型的數碼相機幾乎不可能做到。令人欣喜的是，今天絕大部分入門級數碼相機也具備半手動功能，那些有助于提升成像質量的技術如“光圈”、“快門”、“曝光補償EV”、“ISO感光度”及“白平衡”，終可以讓你的照片栩栩如生了。
對攝影初學者而言，上面的技術（概念）難免生疏，我們在此簡單說明“光圈”、“快門” 、“曝光補償EV”、“ISO感光度”及“白平衡”是如何影響照片成像的：
我們把“成像”比喻成“注水”，光圈大小就像水管的大小，“快門”就是灌水時間，“曝光補償”是讓水管可大可小的卡子，“感光度”就是水桶深淺，水桶越淺水量需要越少，（感光靈敏更容易成像）。曝光不足就是灌水未滿，曝光過度就是灌水過量。拍成一張照片，可以調節(jié)“光圈”、“快門”、“曝光補償 EV”和“ISO感光度”等變量，同樣注滿一桶水，可以調節(jié)水管大小、時間長短、卡子大小和水桶深淺一樣。而“白平衡”控制就是通過圖像調整，使在各種光線條件下拍攝出的照片色彩和人眼所看到的景物色彩完全相同。數碼相機一般提供自動白平衡和太陽天、陰天、白熾燈、熒光燈等幾種模式。初學者可以根據光線環(huán)境選擇對應的白平衡模式，想更簡單的話，就完全選用自動白平衡模式。
戶外常見難處理光線操作技巧：
1、烈日下的拍攝：
通常這種情況下不宜拍攝人像以及全景照片，因為光線過于明亮，微距拍攝倒是一個非常不錯的機會。
第21招：烈日下拍攝風光建議用小光圈、曝光補償減低1-2級、感光度降低，并讓白平衡調整在太陽天模式。有遮光罩效果更佳。
2、夜景技巧
第22招：一個穩(wěn)定的三腳架必不可少，盡量將對焦點手動對準明亮的景物上，對準焦后再鎖定焦距進行構圖，少用自動白平衡，嘗試用“白天”或“室外”模式，強制不閃光，用光圈優(yōu)先曝光是比較保險的；如果有遮光罩效果更佳。
3、雪景技巧
第23招：對準白色物體手動調整白平衡，視白色面積加強曝光補償1-2檔，如有UV鏡安裝，可以避免色彩偏藍。
4、雨天技巧：
雨天拍攝常常會出現(xiàn)曝光過度的情況，一般多采取減少曝光的方法，避免拍出的畫面灰蒙蒙一片。
第24招：采用大光圈、較高感光度、快門一般以使用1/30秒至1/60秒速度為好，可以強調雨水降落時的動感；選擇灰墻、綠樹、山巒、深色建筑物、山洞等物體作背景，逆光或側光拍攝效果更佳。
5、室內常見環(huán)境光線操作技巧：
室內環(huán)境由于受采光的限制，光線亮度遠遠低于室外，室內燈源及色溫差異、自然光線的進入、室內墻壁反光、采光處有無遮擋物等，都會直接影響室內光線的性質，讓光線更為復雜。
6、風光攝影的其它技巧：
1）三腳架的使用
“不用三腳架也能拍攝風光照片，但是大多數成功的風景畫面都是使用三腳架拍攝的。精通三腳架的使用，確保它在風中保持平穩(wěn)、安全和位置正確，這是一項重要的基本技能。”
2）對曝光控制效果的意識
“大多數攝影愛好者早已掌握了快門速度、光圈的設置與調焦，但有一點一直沒有完全充分地認識與理解：光圈和快門并不僅能讓你拍攝到曝光正確的清晰畫面，它更是重要的創(chuàng)造工具。
在風光攝影中，試驗和探索光圈、快門和焦距的控制的創(chuàng)造性潛能，對于建立信心和增強理解是十分必要的。”
3）另一種手法拍名勝
第25招：在名勝地拍攝與眾不同的照片，讓名勝烘托你的故事（主題）。
運動及特寫攝影技巧
快門的恰當使用可使運動影像更富感染力。大多數攝影師通過影像充分展現(xiàn)動感，提示力量之美、速度之美和生命之美。特寫在攝影中同是一種藝術表現(xiàn)手法。用局部傳遞信息，用細節(jié)說明主題。難點在于選題，那些具備敏捷思考力和行動力的人可以用這種簡潔手法渲染主題、引發(fā)聯(lián)想，獲得更杰出的作品。
運動照是快門的藝術
快快門使用：高速快門凝固運動
第26招：拍到更富張力的運動照，建議在運動的高潮瞬間拍攝成像，注意主體（人物）表情，光線要明亮，通常那些肉眼看不清特征的高速運動情景適宜快快門使用。
慢快門使用：低速快門創(chuàng)造動感
第27招：用慢快門與追隨拍攝技法或變焦拍攝技法結合，使運動主體在畫面上是清晰的，以背景上流逝狀的線條或主體周圍放射狀的線條，可以將主體的運動強烈烘托。
數碼微距拍攝的技巧
第28招：拍攝時應該盡量仔細選擇焦平面的位置，把需要表現(xiàn)的細節(jié)盡量放在一個平面內，并使這個平面與相機后背平行。
第29招：控制光線的方向和質量，拍攝微距應該盡量避免陽光直射，那樣容易產生高反差，把有的細節(jié)抹掉了。
長焦特寫拍攝技巧
第30招：在拍攝時要運用高快門速度（最好高于1/200秒），如果光線不足的情況下最好能使用三腳架。如果被拍物是動物和人，我們就要突出其特寫神態(tài)。如果被拍物是靜物，就突出它有特色的地方，比如一座被晨光照著的山峰，我們就去拍攝它被晨光照射的部分。
數碼相機拍攝技巧
數碼相機要求的攝影技術比傳統(tǒng)相機要高，這主要是因為數碼相機的圖像傳感技術和存儲技術的特點。所以，用數碼相機拍攝的時候要注意下面的問題：
接近拍攝主題：不論拍攝的主題是大型建筑物或人物，盡量把重要的部分顯露出來，不要拍入太多不相干的景物。
注意相機的性能：如果你的相機拍攝的效果太差，大多是調整不當所引起，可以細看說明書或請教該牌子的技術支持。
小心觀察主題與背景：拍攝前由取景窗里小心觀察背景是否雜亂，有無太多不必要的背景搶走了主題的吸引力，主題人物的表情是否自然。
正確握持相機：經常練習持握相機的要領，注意按快門不可過度用力造成數碼相機震動或指頭擋住鏡頭、閃光燈。
注意閃光燈的有效距離:數碼相機最適合的閃光燈距離為1.5米到4米。
了解你的相機：每一部自動相機的功能多不相同，一定要詳細閱讀說明書并多加練習。如果只要拍生活照，其實不一定要買功能太多的照相機，越簡單的照相機操作越容易。
主題位置的處理：一般人多習慣把拍攝的人物放在中央，其實將主題稍稍移到旁邊有時效果更好。要領很簡單，先照正常拍攝習慣把人物主題放在觀景窗中間，輕輕按住快門不放，這時相機會將距離鎖定，將相機稍微往左邊或右邊移動一點點，然后按下快門拍照，即可拍出與眾不同的相片。
注意光線的方向與位置：正對著強烈的陽光時眼睛總是睜不開，臉上還會有明顯的陰影，晴天時有時在稍暗的樹蔭下或陽光不直接照射的地方效果可能會更好。
多拍幾張：專業(yè)攝影者都知道，只拍一張是很冒險的做法，用不同角度和不同的時間多拍幾張，這樣才能選出比較精彩的照片。
教你22種實用特效高招
伴隨數碼相機平民化進程的加快，許多普通消費者都已擁有了數碼相機并體驗到了數碼攝影的快樂。在我們使用數碼相機攝影時，常會遇到這樣或那樣的問題而導致拍攝工作不能正常進行，下面就這些問題的原因及處理方法為大家作以介紹：
一、拍攝圖像不清晰
1.雖然使用了最高分辨率，光線好，但拍攝出來的照片模糊不清。這種情況通常是由于在按快門釋放鍵時照相機抖動造成的。由于數碼相機的感光度低，所以，使用數碼相機拍照時，需要握住相機的時間更長。要拍攝最清晰的照片，拍照時必須握穩(wěn)相機，即便最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像。
處理方法：拿穩(wěn)相機，拍照時最好使用三角架，或者將相機放到桌子、柜臺或其安固定的物體上。再有就是一個“練”字，平時多練習持機的基本功。
2.取景器的自動聚焦標志未置于拍照物上。將自動聚焦框定位于拍照物上或使用聚焦鎖定機能。
3.鏡頭臟污。鏡頭臟污會造成相機取景困難而使拍出的圖像模糊。用專用的清潔鏡頭用紙清潔鏡頭。
4.模式選擇不當。選擇標準模式時，拍照物短于距離鏡頭的最小有效距離(0.6m)。或者在選擇近拍模式時，拍照物遠于最小有效距離。
當被攝物于0.3--0.6M范圍之內時，用近拍模式拍照。在此范圍以外時，用標準模式拍照。
5.在自拍模式下，站在照相機的正面按快門釋放鍵。應看著取景器按快門釋放鍵，不要站在照相機前按快門釋放鍵。
6.在不正確的聚焦范圍內使用快速聚焦機能。視距離使用正確的快速聚焦鍵。
二、圖像太暗
1.閃光燈被手指擋住。正確握住照相機，不要讓手指擋住閃光燈。
2.在閃光燈充電之前按了快門釋放鍵。等到橙色指示燈停止閃爍。
3.未使用閃光燈。按閃光輔助桿設定閃光燈。
4.被攝物置于閃光燈的有效范圍之外，將被攝物置于閃光燈有效范圍之內。
5.拍照物太小而且逆光。將閃光燈設定于輔助閃光模式或使用定點測光模式。
三、圖像太亮
1.閃光燈設定于輔助閃光模式。將閃光模式設定為輔助閃光以外的模式。
2.拍照物極亮。調整曝光。
四、室內拍照的圖像色彩不自然
原因是燈光裝置影響圖像。此時將閃光模式設定為輔助閃光模式。
五、圖像輪廓模糊
原因是鏡頭被手指或背帶擋掉一部分。應正確拿住照相機，不要讓手指或背帶擋住鏡頭。
六、閃光燈不發(fā)光
1.未設定閃光燈。按閃光燈彈起桿，設定閃光燈。
2.閃光燈正在充電。等到橙色指示燈停止閃爍
3.拍照物明亮。使用輔助閃光模式。
4.在已設定閃光燈的情況下，指示燈在控制面板上點亮時，閃光燈工作異常。請予以修理。
七、相機不動作
1.電源未打開，按電源鍵接通電源。
2.電池極性裝錯。重新正確安裝電池。
3.電池耗盡。更新電池。
4.電池暫時失效。使用時，請保暖電池；在拍照間隙，暫時不使用電池。
5.卡蓋被打開。關閉卡蓋。
八、相機自動關閉
1.如果數碼相機突然自動關閉，你首先應該想到的是電池電力不足了————數碼相機是個耗電大戶，它因為電池電力不足而關閉的現(xiàn)象經常出現(xiàn)。更換電池。
2.如果更換了電池以后，數碼相機還是無法開啟，而你發(fā)現(xiàn)相機比較熱時，那就是因為你連續(xù)使用相機時間過長，造成相機過熱而自動關閉了。停止使用，等它冷卻后再使用。
九、按快門釋放鍵時不能拍照
1.剛拍照的照片正在被寫入SmartMedia卡，此時放開快門釋放鍵，等到綠色指示燈停止閃爍，并且液晶顯示屏顯示消失。
2.SmartMedia卡已滿。更換SmartMedia卡，抹消不要的照片或將全部相片資料傳送至個人電腦后抹掉。
3.正在拍照時或正在寫入SmartMedia卡時電池耗盡。更新電池并重新拍照。
4.拍照物不處于照相機的有效工作范圍或者自動聚集難以鎖定。參照標準模式和近拍模式的有效工作范圍或者參照自動聚焦部分
數碼相機拍攝技巧
隨著數碼的不斷普及，數碼相機(DC)已不再是罕有的物體。而數字化的今天，對人們在原來的拍攝技藝的基礎上又提出了新的要求，不少初級用戶反映：數碼相機拍攝出來的圖片暗淡，欠缺活力、噪點多、景深淺（特別在微距模式下）、偏色等。但攝影本來就是心靈與光線溝通的橋梁，要掌握傳統(tǒng)拍攝技藝并非易事。下面就讓筆者為大家簡述一下數碼相機在拍攝中必需注意的問題，同時也講述一些拍攝前后的事項。
1、 瀏覽說明書
很多用戶都不喜歡厚而繁瑣的產品說明書，一般買數碼相機購回后都喜歡自行摸索。當然，在摸索過程中會出現(xiàn)一些驚喜，但這會花費的不少時間，而且也不能以最短的時間系統(tǒng)了解你手中的產品的特性；如果看過說明說后再操作的話還可以避免一些錯誤操作。因此在初接觸新品時，應簡要先瀏覽一回廠家為大家用心匯編的說明書，熟悉一下數碼相機的基本菜單與功能。以后再有所不明時也可以翻一翻它，會有所收獲的。
2、 合理選用圖像格式
我們都很清楚，數碼照片的質量與象素（分辨率）有關，象素越高圖像質量就會越好。而經實際情況的推算，200 萬象素的數碼相機大約與 1200 dpi 的掃描儀擁有同等的數字影像擷取能力，而 600 萬象素的數碼相機則可視為與 2400 dpi 的掃描儀同級。若只是使用一般的平臺掃描儀進行相片數字化，那么數碼相機只要 200 萬 ～ 300 萬象素就可輕易地勝過 35 mm 相機了。不過，如果輸出 4"x6"，約 A6 大小，使用 200-300 萬象素足可滿足一般人的需求。而若只是用于電腦72 dpi的顯示器，要求就更低了，分辨率為1024X768，才約為80萬象素，任何一臺二百萬級別的DC都可以游刃有余。因為數碼相機儲存空間有限，因此我們要因地制宜，合理選用分辨率，如：只用于PC的，對于本人的SONY DSC-S75一般使用1280X960；如應用于印刷，一般采用1600X1200；拍生活照時當然用2048X1536。在要求不高的情況下，壓縮標準也采用STANDARD，這可比FINE的壓縮標準存多一半的圖片呢！
3、 構圖與思考
對于攝影有一定了解的用戶來說，都清楚明白準確構圖的重要性。如：若不是拍攝特寫，一般應把主體放在畫面的1/3處，同時盡量避開雜亂的背景，從特別的視角來拍攝，盡量捕捉物體的細節(jié)與個性，利用一些斜線或曲線的背景構圖會讓整體畫面看上去更為生動。
另外，我們要善于運用二維的眼光觀察。因為攝影只有二維空間，它通過透視關系（即光和影的造型效果為參照物）來表現(xiàn)空間感，不同于從兩個不同角度觀察事物的三維人眼。不過，現(xiàn)時的數碼相機絕大部份都有直觀LCD取景屏，而且其視野率均在90%以上，有些接近100%，如S75就達99%?？梢灾苯亓水數赜^察到空間感和距離感是否足夠，可做出及時的調整。不過一般的數碼相機LCD的分辨率都比較低，清晰度一般不能令人滿意，但筆都對S75還是挺滿意的?？梢膊荒苊孕庞谒?，因為在實際上使用中發(fā)現(xiàn)：在LCD中顯示曝光輕微過度，在電腦的顯示器中顯示曝光量度剛好。這也是有部份用戶總是拍出暗淡圖片之因。
而且LCD耗電量也一直讓"色友"們頭痛，因此有不少"色友"在拍攝中還是習慣于使用光學取景器，就考慮到光學取景器的視野率只有80%-90%，而在拍攝近特寫還要記得它可是旁軸的呀！當然，想拍出壯觀的畫面還得閉上一只眼睛，用兩只手的拇指和食指搭一個"鏡框"，把眼前的景象想象成一幅印在書里或掛在墻上的畫……
總之，相機是拍攝的結束，之前的過程才是關鍵。
4、 不要迷信DC的自動模式
首先，和傳統(tǒng)相機另一個最大的差別是DC有一個白平衡。這有點類似于傳統(tǒng)攝影中的色溫，也正是由于初學者沒有重視這白平衡，所以才會生產偏色。DC一般都提供有自動、室內、室外、手動四種模式，初學者都信賴AUTO，可往往拍出的圖片偏了某一顏色，只要我們細心注意LCD取景窗是可以看出的。當我們剛拍攝到某一實物，該實物一般偏重某一顏色，假如藍色，這時DC的白平衡會自動偏向于藍色，再拍攝其它實物時自然也是會偏色的了。這點雖然在LCD中會體現(xiàn)出來，但初學者一般都沒發(fā)覺。同時，有些模式也不盡完善，如：SONY的DC在室內模式下都有"藍色綜合癥"現(xiàn)狀，因此我們還是盡可能使用手動白平衡為好。而且，還要密切留意LCD的色彩變化，一發(fā)現(xiàn)該白色的不是白色，就得重新對白色的實物取光修正白平衡。另外，有些數碼相機也具備了自動包圍式白平衡的功能，以便記錄準確的色彩信息。
其次，光圈、快門的控制。建議若有手動的也應使用手動模式，因為自動模式下通常拍出來的圖片暗淡，特別是窗內，噪點也多。因為在室內拍攝時，DC一般會自動提升ISO值，如：SONY DSC-F505V在室內一般達282左右，而感光度與影像質量成反比關系，即選用的等效感光度越高，影像質量越差。這和傳統(tǒng)感光材料的特性類似，只是在數碼相機上這種特性表現(xiàn)更為明顯。因為傳統(tǒng)攝影中，我們通過選擇不同的感光度膠卷或者通過"提速增感"來改變拍攝時的感光度，但是數碼相機就不能這樣做，它只能通過提高CCD的靈敏度以及電路的增益來提高CCD的反應速度，即犧牲濾波性能和分辨率指標為代價，這樣做就會產生一個信號噪聲的問題，并最終在畫面上留下痕跡，這一點和傳統(tǒng)的高感度膠卷的粗顆粒十分類似。所以在用數碼相機拍攝時，若想獲得好的成像質量應盡可能地選擇低的等效感光度，或直接固定在最小值。
再次，DC都有微距模式，而且數碼相機的廣角一般較大，達F2.0左右。在自動模式下，相機的程序也傾向于使用較大的光圈以縮短快門時間，防止震動。但攝影常識告訴我們，照相機鏡頭的收縮一般從最大光圈收縮兩級左右拍攝的照片效果最好。尤其是在微距模式下，如：SONY DSC-S75在拍一些手機按鍵時，只有中間部份清晰細膩，周邊的都帶輕微的模糊。因此，我們最好使用光圈先決或全手動模式，使用較小的光圈以擴大景深。如果相機沒有光圈優(yōu)先功能，可以試著盡量提高環(huán)境亮度，讓相機自動選擇較小的光圈或者使用閃光燈，圖像質量也能有所改善。
5、正確用光、與光線對話
光是攝影的靈魂。因此我們要留心光線的變化，不僅是光的強度，還有光的方向，用心與光線對話。如：落日把晚霞染成紅色，象征著浪漫；陰暗的天空呈現(xiàn)出灰色的冷色調，象征著憂郁；樹蔭中撤下一束陽光，透射出歡樂、愉悅的情緒……。
分辨光的強度
硬調光通常是由單一光源發(fā)出的，比如：太陽、聚光燈、閃光燈或單只燈泡。在這種照明下，被攝體反差較大，細節(jié)和質地被突出。你可以運用這種光線獲得紀實效果。
與此相反，漫射光線產生的光質較軟。室內間接的照明，戶外的樹陰和陰天時都屬于這種情況。在這種光線條件下拍攝肖像和靜謐的戶外風景都是再理想不過的了。
講究用光角度
用光的角度不同，被攝體的質感會相應地被強化或削弱，被攝體的形狀就會被突出或被淡化。照片的基調是愉快的還是憂郁的，也會因用光的角度不同而有所不同。從相機上方或后方（通常稱之為正面光）投射過來的光線會降低被攝體的層次感，原因是正面光不利于營造高光和陰影。較好的選擇是讓光源偏于一側，同被攝體成大約45°角的側光，就可以很好地表現(xiàn)被攝體的形狀和細節(jié)。
當光線從被攝體身后射來，正對著相機時就會產生逆光。拍攝對象在逆光中顯得富于戲劇性。在拍攝肖像時，逆光在人物的頭發(fā)邊際產生漂亮的輪廓光。反差大的逆光可以產生剪影的效果。
色溫在數碼中被遺忘
在傳統(tǒng)攝影中，一個不容忽視的也不容易掌握的色溫問題，在數碼相機中已不復存在，因為數碼相機可以通過白平衡來調整解決，而無需考慮光源色溫與底片的關系了。這又是數碼相機的一大優(yōu)點。
而數碼相機比起傳統(tǒng)感光材料，尤其是新的染料型感光材料，數碼相機在曝光寬容度指標上并無優(yōu)勢，所以拍攝時的準確曝光仍是數碼相機獲得良好影像質量的基本原則。在實際使用中，我們發(fā)現(xiàn)數碼相機對光線的要求更高，在室內拍攝尤為重要。因此我們在室內拍攝時若不可外另照明時，就應盡量使用閃光燈。
6、 幾個誤區(qū)
習慣使用UV濾鏡
對于傳統(tǒng)的攝影師，UV鏡是必備之一。但由于DC光靈敏度區(qū)間向長光波端偏移，就是說對紅光及紅外光敏感而對藍紫光（尤其是紫外光）并不敏感。所以在數碼相機上加用UV鏡將得不到所期望的有利效果，而光學性能不好的UV鏡還會對成像產生負面影響。所以就，UV就不必了。
三腳架已是昨日黃花
別以為除了專業(yè)的攝影師或那些狂熱的攝影愛好者，三腳架對于數碼相機沒有武之地。因為要拍攝清晰的圖像，拍照時必須絕對握穩(wěn)照相機，即使最輕微的抖動都會造成模糊不清的圖像，而且對于這種結果我們往往束手無策，無法通過后期制作來消除這種影響。
當然，用普通膠卷相機也存在這個問題，但是由于數碼相機的光靈敏度低，并需要一系列的電路處理、存在快門延時的毛病，如：S75的快門延時近0.1S，比用快速膠卷的膠卷相機需要更長的曝光時間，在光線較弱時，更是如此。為了穩(wěn)住相機，拍攝時應盡量夾緊胳膊肘，并應放置到人的最穩(wěn)定部位--額頭上，并輕輕地按下快門。但最好的辦法是將相機裝在一個三腳架上，或者將它放在一張桌子、柜臺或其它不會移動的物體上。特別是在拍攝特寫或微距攝影時，使用三腳架會得到更好的拍攝效果。
漠視后期處理
用數碼相機拍攝的數字圖像，只有極少數看上去是完美的，事實上，用普通的膠卷相機拍攝也是如此。 當然，數字圖像的優(yōu)勢就在于可以進行后期加工，但有人會認為這已失去"保真"的真實含義了。其實它仍是在攝影創(chuàng)作的基礎上，經創(chuàng)意構思，運用各種數碼技術手段，將攝影素材優(yōu)化或組合，從而化平淡為神奇的重新創(chuàng)作的藝術作品。
只要適當利用圖像編輯工具，諸如：PHOTOSHOP等等，你就可以讓那些并不出眾的照片變得頗具水準。你可以使曝光不足的圖像加亮、校正色彩均衡，剪裁掉分散注意力的背景，覆蓋住一些小的缺陷（比如反射光造成的熱點），甚至將幾張照片或圖像進行合成（見圖）。能夠進行照片編輯是用數碼相機拍攝的主要優(yōu)點之一。
7、知識在運用中體現(xiàn)價值--運用在于實踐
不一定是"工多藝熟"，但要想"藝熟"就必需要"工多"，數字攝影也不例外。所以，盡可能在不同的光線條件下多拍一些照片。拍攝時，注意記錄拍攝時所用的相機設置和光線條件，然后研究結果，看看哪種條件下哪種設置最佳。專業(yè)攝影師在拍照時對同一圖像總要拍攝好幾次，每次改變一下拍攝角度或曝光時間等設置，我們也應該這么做。大多數的數碼相機都有LCD顯示屏，你可以利用它輕松地觀察并刪除你不喜歡的圖像，所以不必擔心會因"濫拍"而造成存儲量不足，盡管放心地去拍攝多種曝光的圖像吧，這樣，最終至少會有一張好照片。
