一直以為，在西餐當(dāng)中，意大利菜和中國人的口味是最接近的。這種話在年輕的時(shí)候是不會(huì)說也不可能體會(huì)到的，因?yàn)槟菚r(shí)我們還在用糧票，糧票中還分大米、面粉和粗糧。記得1980年代初期，廣州的一個(gè)親戚到長春上大學(xué)，在著名的吉林大學(xué)學(xué)化學(xué)，可是不到三個(gè)月他就堅(jiān)決退學(xué)回廣州了。路過北京時(shí)，他到北大找我聊天，很奇怪他為什么要退學(xué)回家？要知道1980年代早期上大學(xué)還是一件很大的事情，吉林大學(xué)也是國內(nèi)有名的大學(xué)呀。他說原因大致有二：吉林不能天天沖涼，但這不是最重要的；最要命的是每個(gè)月要吃20天的面食或者粗糧，這讓從小就只吃大米的他無法忍受食物對(duì)胃的折磨，以致對(duì)廣州的一切吃食都日思夜想。粗糧中有一種叫高粱米的，雖然有米字，但是和大米完全兩回事，粗陋的刮嗓子。雖然那個(gè)年月廣州的食物也不是特別豐富，但是口味習(xí)慣還是和東北大不一樣的。
這個(gè)真實(shí)的故事說明在不遠(yuǎn)的以前，我們的生活還在溫飽線上徘徊，談不到什么美食享受的，更不要提西方世界的吃食了。即使在那個(gè)時(shí)期有權(quán)有錢的人群或階層，關(guān)于西餐的經(jīng)驗(yàn)也只是俄餐了。1949年后的一邊倒政策，反映到西餐上，就是街上只有俄餐館了。這也是反應(yīng)北京玩兒主、大院子弟文革生活的作品中，動(dòng)輒就是老莫撮飯的場景。在中國人的食物中肉、油、蛋白質(zhì)還在逐步增加的年代，俄餐的高熱量、高脂肪的飲食對(duì)中國人還是有極大誘惑力的。這個(gè)過程在2005年前后才有所改變。隨著改革開放的深入，更多的非俄羅斯風(fēng)味的餐廳在不同的城市陸續(xù)出現(xiàn)，東方的日韓風(fēng)味不算（因?yàn)樗鼈兒椭胁偷臏Y源太緊密）西餐中法國菜、意大利菜、西班牙菜、德國菜、美國菜都在中國大陸有了自己的擁躉。最早是合資酒店里的西餐廳，后來陸續(xù)有了街道上的專門店。成為城市中時(shí)尚新潮的去處。
在這一階段的西式餐廳中，最早進(jìn)來的是法餐廳，但是就北京來講，最多的是意大利餐廳。這和馬可波羅有關(guān)，文化上中意有著歷史淵源；同時(shí)我覺得和意大利的飲食風(fēng)格有著密切的關(guān)系。作為地中海飲食風(fēng)格的代表之一，意大利菜常用的食材與調(diào)味品中胡椒、西紅柿、大蒜、黑醋、火腿、橄欖油、奶酪、海鮮等在中餐中也是常用的（橄欖油除外），意大利最普及的面條、pizza也能在中國人的飲食中找到相對(duì)應(yīng)的品類，自然就有一種親近感，雖然味道上有著一些差異，但是形狀的類似，讓中國人接受變得容易了許多?；洸说牧餍袑?duì)西餐、對(duì)意大利菜在中國也起了不小的作用。要知道粵菜不僅是廣東更有香港，香港在飲食上得風(fēng)氣之先，在調(diào)味和烹飪技巧上吸收了許多西餐的技法，并形成自己的風(fēng)格，這讓國人通過品嘗粵菜提前、間接的了解、體會(huì)了西餐的一些味道，雖然這種了解與體會(huì)完全是隱藏在中餐風(fēng)味菜肴的深層而未被人們自覺的認(rèn)識(shí)到罷了?；洸?、港式粵菜的創(chuàng)新，無意中為大部分中國人打下了接受西餐的基礎(chǔ)，各種海鮮菜肴在這方面作用尤為巨大。
改革開放帶來了國家的進(jìn)步，也為人們飲食欣賞方面打開了一扇窗。相對(duì)于法餐的高大奢華來講，意大利餐食按照當(dāng)下流行的詞語說是屬于比較接地氣的，味道能接受，價(jià)格也不高，喜歡的人比較多，意大利餐館在北京逐漸超過了法國餐廳，成為京城西餐廳中最多的風(fēng)味西餐廳。京城眾多意大利餐廳里，我喜歡的有四季酒店的MIO、僑福芳草地里的Opera麗斯卡爾頓的意味軒、順義馬坡的意大利農(nóng)場、燕莎橋那里的Tavola、三里屯那里的彼得·潘等，這些餐廳檔次高中低都有，最大的特點(diǎn)就是都是意大利廚師主廚，因此能夠吃到不錯(cuò)的意大利味道。
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