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提起北京這座城市，除了擁有首都的威嚴(yán)之外，特色美食也是數(shù)不勝數(shù)。很多百年流傳的老北京美食如今依然在市井人家或各類飯館里混的風(fēng)生水起，頗受人們的歡迎。
北京作為一座遠(yuǎn)近聞名的現(xiàn)代化大都市，在悠久的歷史下，融合了漢族、回族、滿族、蒙古族等民族文化特色的美食文化并留存至今。
北京在如此龐大的美食底蘊(yùn)下，有著“世界美食之城”的稱號(hào)。北京特色美食不僅是在選材還是用料上都堪稱是精細(xì)至極，味道地不地道一聞便知。那么在這座城市中，有什么小吃既經(jīng)典傳統(tǒng)有文化，又地道好吃吸引人呢？
說起北京，北京烤鴨自然是最毋庸置疑的代表作之一了，這是一道具有世界聲譽(yù)的北京著名特色菜，其歷史淵源十分之長(zhǎng)，最早可追溯到中國(guó)南北朝時(shí)期。
最早的北京烤鴨被稱之為“炙鴨”，記錄于《食珍錄》中。當(dāng)時(shí)這道菜只有宮廷里的人才能夠享用。話說這鴨子必須是優(yōu)質(zhì)的肉食鴨，炭火也必須是果木炭，火候有著嚴(yán)苛的要求，鴨子必須燒的色側(cè)紅潤(rùn)，吃起來肥而不膩才能上的了臺(tái)面。
北京烤鴨
要說最喜歡吃烤鴨的皇帝，那非“朱元璋”莫屬了。據(jù)說在明朝初年間，明太祖朱元璋當(dāng)上皇帝之后酷愛烤鴨，甚至到了“日食烤鴨一只”的地步。
新中國(guó)成立后，北京烤鴨的聲譽(yù)逐漸打響，很多來訪中國(guó)的別國(guó)領(lǐng)導(dǎo)人都品嘗過這道絕美的菜肴。而周總理也是十分喜愛并關(guān)注這道菜，這也為北京烤鴨發(fā)展到如今的現(xiàn)代化立下了一定的基礎(chǔ)。
掛爐烤鴨
北京烤鴨最著名的品牌當(dāng)屬全聚德，全聚德的創(chuàng)始人楊全仁最早是個(gè)經(jīng)營(yíng)生雞生鴨生意的小商販，錢賺的差不多了就開了家全聚德烤鴨店，由于之前積累了一定的人脈，便聘請(qǐng)了曾在清宮御膳房當(dāng)差的一位烤鴨師傅，用宮廷的“掛爐烤鴨”技術(shù)來做烤鴨，這一舉便使得“掛爐烤鴨”在民間繁衍開來，并廣受好評(píng)。
老北京炸醬面的身影幾乎出現(xiàn)在了相當(dāng)多的北京影視劇里，這碗面的影響力可謂是相當(dāng)巨大，仿佛只有喜歡吃正宗的老北京炸醬面的才算是地道的北京人。
這面雖然乍一看感覺就那么回事，一碗面，幾勺醬，點(diǎn)綴上菜，吃著也簡(jiǎn)單，但里面的門道是相當(dāng)之多的，有一部出了差錯(cuò)，那整碗面都會(huì)失去那個(gè)老北京的味道。
尤其是在醬的選擇上，是一點(diǎn)也不能含糊，比如很多人愛用干黃醬，澥的時(shí)候一定不能用水澥，這樣會(huì)嚴(yán)重侵蝕醬的香味，一定得用花雕酒來澥才行。
除了醬，最要緊的便是肉了，有很多人用肉末炸醬，但這樣一小粒一小粒吃著不過癮而且口感也會(huì)很單薄。講究的炸醬面用的肉那一定得是五花肉才行。五花肉不能隨意的去切，一定要肥瘦相間，粒粒分明才行。
炸的時(shí)候千萬不要用全靠食用油去炸，必須要用小火邊出來肉油去炸才行，這樣炸出來的醬聞起來濃吃起來香，十分過癮。
這一碗碗炸醬面就像曾經(jīng)一個(gè)個(gè)平凡但不普通的北京人一樣，精挑細(xì)選又韌性十足，十分耐人尋味。
鹵煮火燒是北京著名的傳統(tǒng)小吃，也叫鹵煮小腸，一般都簡(jiǎn)稱為鹵煮。這鹵煮幾乎沒有北京人沒吃過，因?yàn)樗鼘?shí)在是太香了。很多北京人下班回家時(shí)路過哪個(gè)鹵煮小店都會(huì)移不開腿，即使不想在外吃飯也要嘗兩口這個(gè)味道才行。
這鹵煮火燒的歷史也是能追溯到清朝末年了，話說宮里有一位精通廚藝的大師傅，老了之后從宮中隱退，把自己在宮里做“蘇造肉”的絕活帶到了市井人間。但這宮里的東西食材昂貴，一般百姓只有聞聞的份兒。
鹵煮火燒
直到后來，一位姓陳的師傅將這美食改進(jìn)，用便宜的“豬小腸”、“豬肺”代替了原先的食材。
做成之前本以為味道會(huì)大打折扣，沒成想當(dāng)湯滾肉熟之后，這味道卻絲毫不遜色于宮中美食。在此基礎(chǔ)上，陳師傅又把炸豆腐和嗆面火燒煨在老湯中，邊煮邊賣，香味四溢，價(jià)格還公道，于是這鹵煮火燒便一發(fā)不可收，成為了百姓口中贊不絕口的絕世美味。
鹵煮火燒
不過如今由于食客太多，所以湯少了很多商販就是直接拿開水直接往里注來填滿，這便使鹵煮的香味不如從前的“一天一鍋湯”。不過如果有老北京引路，依然能找到街頭巷尾那些依然守著傳統(tǒng)做法的小攤販，如果有此好運(yùn)，可千萬不要錯(cuò)過。
郭德綱曾經(jīng)有一個(gè)段子這樣說道：想判斷路上一人是不是北京人有一個(gè)絕佳的辦法，這個(gè)辦法就是在把那人按地上，給他灌一碗豆汁兒，要是喝完了，跳起來罵街，那肯定不是北京人，要是喝完了跳起來問：“有焦圈兒?jiǎn)?？”那?zhǔn)時(shí)是北京人沒跑了。
當(dāng)然了，這也就是個(gè)笑話，但也確確實(shí)實(shí)的體現(xiàn)了豆汁兒在北京小吃和北京人心中的重要地位。
對(duì)于新一代北京人來說，豆汁能喝，但不至于天天喝。但對(duì)于老一輩北京人來說，沒有豆汁的生活是不敢想象的。北京豆汁絕對(duì)是美食界的一朵奇葩，初次喝上一碗會(huì)有一股子酸味，大多數(shù)外地人是很難接受的，不過如果配上焦圈兒，那也不是不行。
豆汁兒
焦圈兒作為豆汁的老搭檔來說，也是挽回了很多不愛豆汁人士的心，以至于喝個(gè)一陣兒之后長(zhǎng)時(shí)間不喝，還真有點(diǎn)離不開這個(gè)味道了。
初次體驗(yàn)豆汁的人們可以選擇發(fā)酵時(shí)間短的豆汁作為入門嘗試，這種豆汁相對(duì)會(huì)不那么酸澀，口感相對(duì)柔和一些。等到逐漸適應(yīng)了之后不妨再開始攻克正宗的老北京豆汁兒，不過無論如何發(fā)酵24小時(shí)以上都豆汁兒會(huì)有損健康，可千萬不要食用了。
豆汁兒
北京炒肝是北京的一道著名的傳統(tǒng)小吃，不過雖然此小吃的名字叫炒肝，但卻不是通俗意義上的炒菜，而是湯食，并且這食材也不是以肝兒為主，而是豬大腸。
炒肝并不復(fù)雜，簡(jiǎn)單來說就是把洗好的肥腸切段然后煮熟，在出鍋前加入肝片、調(diào)料、水淀粉及蒜泥等食材。出鍋的炒肝兒湯汁油亮，香氣撲鼻。不過這炒肝一直以來都很難登上大雅之堂，因?yàn)樗缓每?，顏色暗紅。
炒肝的歷史十分悠久，在以前這是大多數(shù)百姓用來解饞的食物，所以顧不上姿色，好吃才是最重要的。炒肝吃的就是一個(gè)寫意，一種輕松的狀態(tài)，無論何時(shí)何地，稀溜溜的灌進(jìn)嘴里，那種老北京獨(dú)有的自信的感覺，就是一個(gè)地道。
北京炒肝
如今這炒肝不僅是一道美食，也是一碗北京人的鄉(xiāng)愁。在現(xiàn)代化的發(fā)展中，北京城的變化十分巨大，許多老一輩北京人的記憶場(chǎng)所也在逐漸退卻，不過這美食是無論如何也無法被輕易磨滅的。
艾窩窩是北京古老又傳統(tǒng)的一道名吃，不僅在富貴人家盛行，在尋常百姓家，市井街頭也是如此。
艾窩窩是用糯米制作的清真味的小吃，其樣貌十分可愛，圓如球，軟軟糯糯，口味香甜。每年春節(jié)前后，幾乎每一次大餐之前，都會(huì)有這么一份艾窩窩來做餐前甜點(diǎn)。艾窩窩營(yíng)養(yǎng)豐富，還有著健脾養(yǎng)胃的功效。
艾窩窩的歷史十分悠久，有一種說法是這美食起源于維吾爾族，其中有一段艾窩窩與香妃的傳說。話說乾隆搶了維吾爾族首領(lǐng)的老婆香妃，香妃絕食來抗議，幾天幾夜啥也不吃。這可乾隆急壞了，雖然是搶來的，但也不能真給活活餓死了。
于是乾隆便命人滿世界找山珍海味給她，但香妃見了還是一口也不吃。最后直到香妃的丈夫知道此消息，悲痛之余做了一盤祖?zhèn)鞯慕讏F(tuán)子，并跋山涉水的送到了宮中。由于他丈夫姓艾買提，所以將這食物取名為艾窩窩。香妃看到這食物，聽罷這名字就知道是他老公親手做的，終于吃了一口。
艾窩窩
久而久之，這艾窩窩也就在宮中傳遍了，其香甜的口味受到了皇宮中眾人的推崇，一度成為了宮中熱度最高的小吃之一。到了民間之后依然如此，甚至還傳出了一段關(guān)于艾窩窩的民謠：“白黏江米入蒸鍋，什錦餡兒粉面搓。渾似湯元不待煮，清真喚作艾窩窩”。
艾窩窩作為一道春夏季節(jié)的美食，在寒冬還沒過完就匆匆的開賣，由于十分火爆，直到初秋才停止售賣，可見如果季節(jié)時(shí)令允許，這美食恐怕是長(zhǎng)年都下不來百姓的桌了。
北京這座城市的歷史源遠(yuǎn)流長(zhǎng)，在歲月的長(zhǎng)河中，孕育了無數(shù)優(yōu)質(zhì)且底蘊(yùn)十足的美食，每一種美食都不僅僅是可觀可聞可食那么簡(jiǎn)單，其背后豐厚的歷史底蘊(yùn)也是為這種種食物添上了一筆濃墨重彩。
由于個(gè)人愛好不同，所以也會(huì)對(duì)不同的食物有著不同的體會(huì)。不過我們要知道，有的食物是用來吃的，有的食物則是用來品的，如果有去首都一覽的機(jī)會(huì)，便一定要品嘗一下這些獨(dú)特的北京小吃，它不僅能滿足的你口腹之欲，也會(huì)讓你更加了解這座歷經(jīng)無數(shù)歲月的北京城。
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