辣漬螢烏賊
一聽到我要去濟州島，對方的反應大多是“濟州島有什么好玩的。”雖說不看韓劇也不哈韓流，更不買韓妝，可誰讓人家好吃關鍵還免簽證，齊備了一場說吃就吃的旅行兩大關鍵元素。
然而這么胸有成竹的樣子都是裝出來的。
兩年前去首爾的時候覺得韓國吃食簡直乏善可陳，滿大街捧著咖啡杯艷麗凍人的美少女，然而咖啡和甜品都不夠美味，被日本甩出不知道多少條街。傳統(tǒng)韓國菜又太不適合一個人吃，曾在首爾明洞要了一份參雞湯，上來整只烏骨雞，自己點的雞，硬著頭皮也要吃完??；要不就是正菜沒來之前，先吃送的小菜都吃飽了。
參雞湯
后來只能點炸醬面、石鍋拌飯、泡菜大醬湯、甜死人的炒年糕、油膩膩的韓式天婦羅……吃的孤獨指數(shù)飆升至爆表。
去了濟州島之后才發(fā)現(xiàn)，只是沒有找到對的那扇門！
不過短短六天時間，濟州島就拿下了吃貨生涯中的好幾個最。最好吃的橘子、最鮮甜的草莓、最美味的魚鮮刺身、最價廉物美的野生鮑魚……島上沒什么工業(yè)，無污染，出產(chǎn)的蔬果和海鮮都帶著純天然的鮮味。
濟州東門市場
濟州東門市場
鮑魚系列
先說說鮑魚，這個不管怎么說，聽起來總有點奢侈的詞。濟州島的鮑魚雖然談不上白菜價，但畢竟新鮮，而且而且，據(jù)說是野生的！來之前就對“去菜市場吃鮑魚刺身”充滿憧憬。
可是到韓國立刻成了文盲，但反過來，這不適感倒是增添了樂趣。為了在濟州東門市場吃一份鮑魚刺身，先是在中日英語間不斷切換，再加上肢體語言，指指水缸里的大鮑魚，用手做一個切的姿勢再伸進嘴巴里。萬幸，刺身（saximi）這個詞在韓語里一樣發(fā)音，總算找到一位會點日語的老爺爺，撈了幾個鮮活的大鮑魚，挖出肉，切掉部分肚腸，直接遞給我們。
“就這么吃？”
“這樣吃就可以了，我給你個辣椒醬蘸也行?！崩蠣敔斦f完就瀟灑地丟過來一小盒辣椒。
鮑魚刺身攤主
濟州島跟日本一樣，也有吃魚生的傳統(tǒng)，最大的不同是蘸料，日本多用山葵和醬油，這兒更是豪邁，索性用辣椒醬，再點一點清純的麻油，甚至直接拿泡菜一包往嘴里塞，把生菜包烤肉的吃法無縫對接到刺身上。鮑魚刺身跟想象的有些不同，脆脆的口感像軟骨，本身就帶著海水的咸香，果然只要這么吃就已經(jīng)完美。
鮑魚刺身
覓食心得相當簡單，沒有按圖索驥一說，濟州市雖分為新舊兩部分，坐車不過20分鐘距離，南端的西歸浦市更加小巧玲瓏，幾條街皆步行可到，是我最喜歡的“小鎮(zhèn)size”，全靠直覺掃街，鼻子是雷達，然后就往聚集當?shù)厝思t塵滾滾的地方鉆就得了。
“憶起之家”就是白天閑逛時經(jīng)過發(fā)現(xiàn)的，聞著味道好誘人，瞬間放棄了朋友推薦的“真珠食堂”，晚上直奔它而來，卻傻了眼，寒風中門口排了十幾號人，全都是縮著脖子一身黑的韓國大叔，有幾個好像已經(jīng)喝高了，都只能取號等。
然而這一個海鮮鍋端上來時，瞬間就遺忘了迎風而上等待的痛苦。數(shù)了一下，整整20只肚子朝天的野生小鮑魚、一整條還在張牙舞爪的活章魚、撥開層層疊疊的鮑魚群，下面居然還墊著滿騰騰的大蝦、蛤蜊。在韓國吃飯時，桌上總有一把嚇人的大剪子，溫柔的老板娘刷刷兩下將章魚五馬分尸，順勢把泡菜豆芽等剪成適合入口的大小。
鮑魚海鮮鍋
隨著火力漸猛，鮑魚們不斷蠕動，看起來很痛苦，事實上它們沒有神經(jīng)線，不會有太大感覺，日本人最懂得在吃上面創(chuàng)造美感，索性稱為“舞燒”，不是像跳民族舞一樣么。剝一粒鮑魚肉，悶一口馬格里（一種韓國米酒，有橘子、花生等口味），甘香立刻升華。
馬格里
海邊的小店多做鮑魚粥，黃綠色濃稠的粥底，濃縮著肚腸帶濃郁腥味的鮮美；鮑魚海膽面難得地清洌，原汁原味的粵菜風范；再到西歸浦大盈的鮑魚三吃，終于讓我集齊了鮑魚的N種打開方式。相比富貴逼人、要正襟危坐著吃的干鮑，濟州島這像下酒菜般隨意吃吃的野生鮑魚讓我覺得每天都穿行于土豪食堂。
海鮮面
漁獲豐盛，自然也就不稀罕，市場里紅紅一大片的腌菜攤上，半數(shù)是生嗆辣椒魚鮮，螢烏賊、章魚須、小鮑魚、大螃蟹、蛤蜊貝類、青花魚黃花魚，價格甚至比泡菜更便宜。有一回吃黑毛豬烤肉，送的小菜就是嗆螃蟹，毫不吝嗇地給我們連添三盤。
中餐里以粵菜打頭善制干鮑，但基本上都要用排骨火腿老雞湯等等來煨，向來受不了濃郁的雞味和豬味，鮑魚在其中仿佛只是載體。我倒更喜歡新鮮鮑，烤來吃或者做海鮮鍋。
鮑魚粥
之前在山玄茶吃到過一味“強肴”印象深刻，鮮鮑切片后在高湯里灼過，配有點藥味的土當歸和山葵泥，蘸Mascarpone Cheese和橙醋混合的調(diào)料，本來肉質(zhì)就柔嫩，酸味又彰顯出食材的鮮美，這才開啟了“鮑魚或許約等于美味”的大門。
看來就跟人一樣，與某一種食物邂逅的時機和形式才最重要咧。
海鮮市場
逛菜市場是必須鄭重其事放入行程的一項活動，濟州市的東門市場和西歸浦的每日海鮮市場，從各色魚鮮到泡菜、水果店、土產(chǎn)專賣店、甜品鋪子。
濟州島的橘子很有名，來過的人全都贊不絕口，對這種水果并沒有太大愛好，一個橘子嘛，再好能好吃到哪里去。直到吃到丑八怪模樣的大橘子才改變了看法，飽滿的果肉和呼之欲出的汁液，酸與甘處于恰到好處的平衡點，盡管貴了一些（兩三個要50多塊），小橘子的話差不多折合下來5塊多一斤，那是另一種甜美。
西歸浦市場里買的草莓是目前人生中的最佳沒有之一，日本的也比不上。渾然天成的錐形，像保持著自然天性的孩子，水果的個性不被污染其實很難得，連草莓蒂處也是一樣的鮮甜。還有黃澄澄的柿餅，別的水果只能在當?shù)爻?，只有這個可以帶回去。
水產(chǎn)市場外，幾位七十多歲的老太太們坐在路邊擺攤，腳下直挺挺躺著一兩只章魚，幾個鮑魚和海參，大小不一，一看就不是大規(guī)模水產(chǎn)店會販賣的樣子?！拔覀兪琼n國的海女（韓國のあまさん）”，其中一位老太太居然用日語這么說，且只會這一句日語。
海女
她們便是傳說中親自下海捕撈漁獲的海女，其中一位燙著時髦卷發(fā)的老太怕我們不明白，做了一個扎入水中抓捕的姿勢。這項夕陽產(chǎn)業(yè)在日本因一部晨間劇《海女》而煥發(fā)生機，濟州島卻依然后繼無人。走到大浦柱狀節(jié)里帶的海邊，會看到不少觀光海女在兜售鮑魚章魚，古老職業(yè)最終還是得重新包裝后來適應新時代，劇中由兩位少女組成偶像組合來復活小鎮(zhèn)，給快被淘汰的東西打上潮流標簽，立馬就成了復古新時尚。
海女
每有客人走過，卷發(fā)老太太就往腳下的章魚臉上“砰”地打一拳，章魚氣鼓鼓地扭動起來，以示自己的鮮活。就像大理街頭常見的賣菌子的婦女，一個從大山里來，一個是從海邊，她們的日常極其簡單，用大自然的饋贈和體力換生活，賣完即收攤回家，絕不拖泥帶水。
她們多是家里的經(jīng)濟支柱，村里最富有的女人，常年潛水令她們擁有傲人的優(yōu)美曲線和強壯的身體，大海出其不意的危險造就了見慣海寬天空的氣勢，那一種單純的勇氣倒是最動人的。
如果有下輩子的話，我也想要跟鮑魚過一生。
黑毛豬肉
五花肉
被逼到絕路上的時候，連豬肉都只好吃了。發(fā)完黑毛豬烤肉照片后，熟悉我的朋友不約而同地留了一串言，“你變了！”“你變了！”
我沒變，我去鹿兒島還吃黑毛豬的炸豬排飯了呢?。ūM管結果是勉強沒有剩）。但韓式烤肉不一樣，五花八門的小菜和調(diào)料擺滿一桌，除了生菜還有青紫蘇葉拿來包肉，紫蘇本身香味很濃郁，這么一來烤得焦脆的豬肉就吃不出騷味來了。
酒店樓下隨便找了家烤肉店，反正街上除了炸雞啤酒就數(shù)烤肉店最多了，居然還是鎮(zhèn)子上的人氣旺店。
要了黑毛豬五花肉、豬頸肉、腌制豬排各一份。前兩種肥瘦相間，更偏肥一些，腌制豬排自然更入味，但烤肉的調(diào)料已經(jīng)夠豐富了，泡菜嗆蟹無限主動添加有沒有，我和媽媽兩個泡菜壇子每次都能吃掉數(shù)盤泡菜泡蘿卜。
烤黑毛豬
在濟州市的最后一晚，本來想找個類似西歸浦的鮑魚海鮮鍋暖暖身子，卻誤打誤撞走進烏煙瘴氣的黑毛豬一條街。問題是外面的大馬路陰風陣陣沒幾個人影，突然就到了一片東京原宿澀谷那樣的地方，荷爾蒙爆棚的年輕男女在十字路口圍坐一團，整條街上80%是轟轟冒煙的烤肉店，20%是韓式小清新咖啡館。
黑豬肉一條街，已經(jīng)沒得選了
然后每一家烤肉店好像都在舉辦“哥倆好一口悶”大會，撩開厚厚的簾子隨便沖進一家，撲面而來的熱氣燥氣，轉(zhuǎn)身出門，鏡片上兩層幾分鐘消散不了的霧氣，這怎么吃得消。
千挑萬選，走進一家有透明落地窗子，看起來也頗清爽、客人年齡層較低的餐廳。他家的鐵板很好玩，是朝一個方向呈10度角傾斜的。韓國小哥刷刷兩下把一整塊肥厚額五花肉剪成流蘇狀，周圍放上紅薯片、豆芽、土豆等。最后吃完了，還可以來一份泡菜炒飯，直接放在鐵板上用熬出的豬油炒。
據(jù)一向?qū)ωi肉口味很挑又愛吃的媽媽講，濟州島的黑豬肉沒什么臊味，肉特別香，雖然我是這種肉的食無感者，想想濟州島其他東西都能那么好吃，豬肉應該也不錯吧！
黑豬肉一條街
醒酒湯牛肉湯
這兩樣純粹屬于撞到的精彩。第一晚落地安頓好后已經(jīng)快11點，新濟州大街上沒幾個人影，好幾家店剛準備推門，卻看見門上貼著10點結束營業(yè)，手又縮回來。后來豁出去了，看到還有客人的餐廳就往里走，這才發(fā)現(xiàn)什么“十點關門”都是擺設，喂，你當這是日本了嘛。
東一桌西一桌，都坐著支起腿、潮紅了臉喝高了的大叔，一人一碗熱氣騰騰的湯，面前一瓶清酒。我們也要了幾個紅彤彤的牛肉湯，一瓶馬格里，用一個單柄的薄鋁皮碗當酒器，頗為接地氣。
牛肉湯不能光喝，還得加份放在帶蓋不銹鋼小碗的米飯，一碟青椒和豆瓣醬是標準搭配，有點下飯菜的意思。湯上來是典型韓式紅彤彤的樣子，透過浮在面上的一層紅色，好像有什么在暗自涌動，牛肉絲煮得爛熟、大蔥小蔥、粉絲泡菜毫不爭風吃醋，在奪目的辣味之下，居然也不失牛骨湯底的鮮味。
后來回到濟州市，意外在一座大教堂門口的小巷子里發(fā)現(xiàn)了家生氣勃勃的館子，盡管寫著中文的“牛肉醒酒湯”幾個大字，看上去卻不像純粹的游客店。
何況極其專一，只做醒酒湯一味，7000韓幣，明碼標價，要別的還真沒有，懷抱這樣的氣度，做出來的東西應該不會差。
果真，走進去只有我們?nèi)齻€外國人，服務生也都不會外語，又顯出這種“專攻型餐廳”的好處來了，只需伸伸手指頭，小哥心領神會，立刻給我們下單3份牛肉醒酒湯。照例是小菜比主菜多，八個碟子鋪滿一桌子，切成正方體的泡蘿卜、一碟豆瓣醬、蒜泥和辣椒醬，一小碗辣味青菜、青椒直接很豪氣地丟在塑料籃子里。
醒酒湯，字面上看就是給喝多了宿醉的人用來解酒的湯，小時候看《我的野蠻女友》，被飯桌上連著灌燒酒然后頭直接掉下去睡著的場景給嚇呆了。韓國人喝酒這架勢，的確應該應運而生一個醒酒湯。
這回是月白風清的一小碗，牛肉片很端莊地漂在一堆豆芽和大蔥之上，像是肩負重要使命，能不能救回一條酒鬼浪子就看你的了。剛好是新年的第一天，不少睡眼惺忪仿佛睡到中午剛剛起身的大叔，也有一家?guī)卓?、三五好友，魚龍混雜地填滿了小館子每一個空間，也不知是否炕上暖氣太足的緣故，每個人都是兩頰緋紅，極其配合桌上這碗湯的效果。
不過一碗牛肉醒酒湯而已，卻充滿了儀式感和溫馨感。尤其還在寒冷的地方，辣乎乎熱騰騰的東西喝下肚，細胞才能被激活啊。
其實去過濟州島后的最大感觸是，先入為主的偏見是多可怕的一種東西！本以為再也不會去近水樓臺卻無聊得要死的韓國，但現(xiàn)在，僅僅想到西歸浦市場里的一顆草莓，一粒鮑魚，就愿意去飛一個周末呀。
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辣漬螢烏賊
一聽到我要去濟州島，對方的反應大多是“濟州島有什么好玩的?！彪m說不看韓劇也不哈韓流，更不買韓妝，可誰讓人家好吃關鍵還免簽證，齊備了一場說吃就吃的旅行兩大關鍵元素。
然而這么胸有成竹的樣子都是裝出來的。
兩年前去首爾的時候覺得韓國吃食簡直乏善可陳，滿大街捧著咖啡杯艷麗凍人的美少女，然而咖啡和甜品都不夠美味，被日本甩出不知道多少條街。傳統(tǒng)韓國菜又太不適合一個人吃，曾在首爾明洞要了一份參雞湯，上來整只烏骨雞，自己點的雞，硬著頭皮也要吃完??；要不就是正菜沒來之前，先吃送的小菜都吃飽了。
參雞湯
后來只能點炸醬面、石鍋拌飯、泡菜大醬湯、甜死人的炒年糕、油膩膩的韓式天婦羅……吃的孤獨指數(shù)飆升至爆表。
去了濟州島之后才發(fā)現(xiàn)，只是沒有找到對的那扇門！
不過短短六天時間，濟州島就拿下了吃貨生涯中的好幾個最。最好吃的橘子、最鮮甜的草莓、最美味的魚鮮刺身、最價廉物美的野生鮑魚……島上沒什么工業(yè)，無污染，出產(chǎn)的蔬果和海鮮都帶著純天然的鮮味。
濟州東門市場
濟州東門市場
鮑魚系列
先說說鮑魚，這個不管怎么說，聽起來總有點奢侈的詞。濟州島的鮑魚雖然談不上白菜價，但畢竟新鮮，而且而且，據(jù)說是野生的！來之前就對“去菜市場吃鮑魚刺身”充滿憧憬。
可是到韓國立刻成了文盲，但反過來，這不適感倒是增添了樂趣。為了在濟州東門市場吃一份鮑魚刺身，先是在中日英語間不斷切換，再加上肢體語言，指指水缸里的大鮑魚，用手做一個切的姿勢再伸進嘴巴里。萬幸，刺身（saximi）這個詞在韓語里一樣發(fā)音，總算找到一位會點日語的老爺爺，撈了幾個鮮活的大鮑魚，挖出肉，切掉部分肚腸，直接遞給我們。
“就這么吃？”
“這樣吃就可以了，我給你個辣椒醬蘸也行。”老爺爺說完就瀟灑地丟過來一小盒辣椒。
鮑魚刺身攤主
濟州島跟日本一樣，也有吃魚生的傳統(tǒng)，最大的不同是蘸料，日本多用山葵和醬油，這兒更是豪邁，索性用辣椒醬，再點一點清純的麻油，甚至直接拿泡菜一包往嘴里塞，把生菜包烤肉的吃法無縫對接到刺身上。鮑魚刺身跟想象的有些不同，脆脆的口感像軟骨，本身就帶著海水的咸香，果然只要這么吃就已經(jīng)完美。
鮑魚刺身
覓食心得相當簡單，沒有按圖索驥一說，濟州市雖分為新舊兩部分，坐車不過20分鐘距離，南端的西歸浦市更加小巧玲瓏，幾條街皆步行可到，是我最喜歡的“小鎮(zhèn)size”，全靠直覺掃街，鼻子是雷達，然后就往聚集當?shù)厝思t塵滾滾的地方鉆就得了。
“憶起之家”就是白天閑逛時經(jīng)過發(fā)現(xiàn)的，聞著味道好誘人，瞬間放棄了朋友推薦的“真珠食堂”，晚上直奔它而來，卻傻了眼，寒風中門口排了十幾號人，全都是縮著脖子一身黑的韓國大叔，有幾個好像已經(jīng)喝高了，都只能取號等。
然而這一個海鮮鍋端上來時，瞬間就遺忘了迎風而上等待的痛苦。數(shù)了一下，整整20只肚子朝天的野生小鮑魚、一整條還在張牙舞爪的活章魚、撥開層層疊疊的鮑魚群，下面居然還墊著滿騰騰的大蝦、蛤蜊。在韓國吃飯時，桌上總有一把嚇人的大剪子，溫柔的老板娘刷刷兩下將章魚五馬分尸，順勢把泡菜豆芽等剪成適合入口的大小。
鮑魚海鮮鍋
隨著火力漸猛，鮑魚們不斷蠕動，看起來很痛苦，事實上它們沒有神經(jīng)線，不會有太大感覺，日本人最懂得在吃上面創(chuàng)造美感，索性稱為“舞燒”，不是像跳民族舞一樣么。剝一粒鮑魚肉，悶一口馬格里（一種韓國米酒，有橘子、花生等口味），甘香立刻升華。
馬格里
海邊的小店多做鮑魚粥，黃綠色濃稠的粥底，濃縮著肚腸帶濃郁腥味的鮮美；鮑魚海膽面難得地清洌，原汁原味的粵菜風范；再到西歸浦大盈的鮑魚三吃，終于讓我集齊了鮑魚的N種打開方式。相比富貴逼人、要正襟危坐著吃的干鮑，濟州島這像下酒菜般隨意吃吃的野生鮑魚讓我覺得每天都穿行于土豪食堂。
海鮮面
漁獲豐盛，自然也就不稀罕，市場里紅紅一大片的腌菜攤上，半數(shù)是生嗆辣椒魚鮮，螢烏賊、章魚須、小鮑魚、大螃蟹、蛤蜊貝類、青花魚黃花魚，價格甚至比泡菜更便宜。有一回吃黑毛豬烤肉，送的小菜就是嗆螃蟹，毫不吝嗇地給我們連添三盤。
中餐里以粵菜打頭善制干鮑，但基本上都要用排骨火腿老雞湯等等來煨，向來受不了濃郁的雞味和豬味，鮑魚在其中仿佛只是載體。我倒更喜歡新鮮鮑，烤來吃或者做海鮮鍋。
鮑魚粥
之前在山玄茶吃到過一味“強肴”印象深刻，鮮鮑切片后在高湯里灼過，配有點藥味的土當歸和山葵泥，蘸Mascarpone Cheese和橙醋混合的調(diào)料，本來肉質(zhì)就柔嫩，酸味又彰顯出食材的鮮美，這才開啟了“鮑魚或許約等于美味”的大門。
看來就跟人一樣，與某一種食物邂逅的時機和形式才最重要咧。
海鮮市場
逛菜市場是必須鄭重其事放入行程的一項活動，濟州市的東門市場和西歸浦的每日海鮮市場，從各色魚鮮到泡菜、水果店、土產(chǎn)專賣店、甜品鋪子。
濟州島的橘子很有名，來過的人全都贊不絕口，對這種水果并沒有太大愛好，一個橘子嘛，再好能好吃到哪里去。直到吃到丑八怪模樣的大橘子才改變了看法，飽滿的果肉和呼之欲出的汁液，酸與甘處于恰到好處的平衡點，盡管貴了一些（兩三個要50多塊），小橘子的話差不多折合下來5塊多一斤，那是另一種甜美。
西歸浦市場里買的草莓是目前人生中的最佳沒有之一，日本的也比不上。渾然天成的錐形，像保持著自然天性的孩子，水果的個性不被污染其實很難得，連草莓蒂處也是一樣的鮮甜。還有黃澄澄的柿餅，別的水果只能在當?shù)爻?，只有這個可以帶回去。
水產(chǎn)市場外，幾位七十多歲的老太太們坐在路邊擺攤，腳下直挺挺躺著一兩只章魚，幾個鮑魚和海參，大小不一，一看就不是大規(guī)模水產(chǎn)店會販賣的樣子?！拔覀兪琼n國的海女（韓國のあまさん）”，其中一位老太太居然用日語這么說，且只會這一句日語。
海女
她們便是傳說中親自下海捕撈漁獲的海女，其中一位燙著時髦卷發(fā)的老太怕我們不明白，做了一個扎入水中抓捕的姿勢。這項夕陽產(chǎn)業(yè)在日本因一部晨間劇《海女》而煥發(fā)生機，濟州島卻依然后繼無人。走到大浦柱狀節(jié)里帶的海邊，會看到不少觀光海女在兜售鮑魚章魚，古老職業(yè)最終還是得重新包裝后來適應新時代，劇中由兩位少女組成偶像組合來復活小鎮(zhèn)，給快被淘汰的東西打上潮流標簽，立馬就成了復古新時尚。
海女
每有客人走過，卷發(fā)老太太就往腳下的章魚臉上“砰”地打一拳，章魚氣鼓鼓地扭動起來，以示自己的鮮活。就像大理街頭常見的賣菌子的婦女，一個從大山里來，一個是從海邊，她們的日常極其簡單，用大自然的饋贈和體力換生活，賣完即收攤回家，絕不拖泥帶水。
她們多是家里的經(jīng)濟支柱，村里最富有的女人，常年潛水令她們擁有傲人的優(yōu)美曲線和強壯的身體，大海出其不意的危險造就了見慣海寬天空的氣勢，那一種單純的勇氣倒是最動人的。
如果有下輩子的話，我也想要跟鮑魚過一生。
黑毛豬肉
五花肉
被逼到絕路上的時候，連豬肉都只好吃了。發(fā)完黑毛豬烤肉照片后，熟悉我的朋友不約而同地留了一串言，“你變了！”“你變了！”
我沒變，我去鹿兒島還吃黑毛豬的炸豬排飯了呢?。ūM管結果是勉強沒有剩）。但韓式烤肉不一樣，五花八門的小菜和調(diào)料擺滿一桌，除了生菜還有青紫蘇葉拿來包肉，紫蘇本身香味很濃郁，這么一來烤得焦脆的豬肉就吃不出騷味來了。
酒店樓下隨便找了家烤肉店，反正街上除了炸雞啤酒就數(shù)烤肉店最多了，居然還是鎮(zhèn)子上的人氣旺店。
要了黑毛豬五花肉、豬頸肉、腌制豬排各一份。前兩種肥瘦相間，更偏肥一些，腌制豬排自然更入味，但烤肉的調(diào)料已經(jīng)夠豐富了，泡菜嗆蟹無限主動添加有沒有，我和媽媽兩個泡菜壇子每次都能吃掉數(shù)盤泡菜泡蘿卜。
烤黑毛豬
在濟州市的最后一晚，本來想找個類似西歸浦的鮑魚海鮮鍋暖暖身子，卻誤打誤撞走進烏煙瘴氣的黑毛豬一條街。問題是外面的大馬路陰風陣陣沒幾個人影，突然就到了一片東京原宿澀谷那樣的地方，荷爾蒙爆棚的年輕男女在十字路口圍坐一團，整條街上80%是轟轟冒煙的烤肉店，20%是韓式小清新咖啡館。
黑豬肉一條街，已經(jīng)沒得選了
然后每一家烤肉店好像都在舉辦“哥倆好一口悶”大會，撩開厚厚的簾子隨便沖進一家，撲面而來的熱氣燥氣，轉(zhuǎn)身出門，鏡片上兩層幾分鐘消散不了的霧氣，這怎么吃得消。
千挑萬選，走進一家有透明落地窗子，看起來也頗清爽、客人年齡層較低的餐廳。他家的鐵板很好玩，是朝一個方向呈10度角傾斜的。韓國小哥刷刷兩下把一整塊肥厚額五花肉剪成流蘇狀，周圍放上紅薯片、豆芽、土豆等。最后吃完了，還可以來一份泡菜炒飯，直接放在鐵板上用熬出的豬油炒。
據(jù)一向?qū)ωi肉口味很挑又愛吃的媽媽講，濟州島的黑豬肉沒什么臊味，肉特別香，雖然我是這種肉的食無感者，想想濟州島其他東西都能那么好吃，豬肉應該也不錯吧！
黑豬肉一條街
醒酒湯牛肉湯
這兩樣純粹屬于撞到的精彩。第一晚落地安頓好后已經(jīng)快11點，新濟州大街上沒幾個人影，好幾家店剛準備推門，卻看見門上貼著10點結束營業(yè)，手又縮回來。后來豁出去了，看到還有客人的餐廳就往里走，這才發(fā)現(xiàn)什么“十點關門”都是擺設，喂，你當這是日本了嘛。
東一桌西一桌，都坐著支起腿、潮紅了臉喝高了的大叔，一人一碗熱氣騰騰的湯，面前一瓶清酒。我們也要了幾個紅彤彤的牛肉湯，一瓶馬格里，用一個單柄的薄鋁皮碗當酒器，頗為接地氣。
牛肉湯不能光喝，還得加份放在帶蓋不銹鋼小碗的米飯，一碟青椒和豆瓣醬是標準搭配，有點下飯菜的意思。湯上來是典型韓式紅彤彤的樣子，透過浮在面上的一層紅色，好像有什么在暗自涌動，牛肉絲煮得爛熟、大蔥小蔥、粉絲泡菜毫不爭風吃醋，在奪目的辣味之下，居然也不失牛骨湯底的鮮味。
后來回到濟州市，意外在一座大教堂門口的小巷子里發(fā)現(xiàn)了家生氣勃勃的館子，盡管寫著中文的“牛肉醒酒湯”幾個大字，看上去卻不像純粹的游客店。
何況極其專一，只做醒酒湯一味，7000韓幣，明碼標價，要別的還真沒有，懷抱這樣的氣度，做出來的東西應該不會差。
果真，走進去只有我們?nèi)齻€外國人，服務生也都不會外語，又顯出這種“專攻型餐廳”的好處來了，只需伸伸手指頭，小哥心領神會，立刻給我們下單3份牛肉醒酒湯。照例是小菜比主菜多，八個碟子鋪滿一桌子，切成正方體的泡蘿卜、一碟豆瓣醬、蒜泥和辣椒醬，一小碗辣味青菜、青椒直接很豪氣地丟在塑料籃子里。
醒酒湯，字面上看就是給喝多了宿醉的人用來解酒的湯，小時候看《我的野蠻女友》，被飯桌上連著灌燒酒然后頭直接掉下去睡著的場景給嚇呆了。韓國人喝酒這架勢，的確應該應運而生一個醒酒湯。
這回是月白風清的一小碗，牛肉片很端莊地漂在一堆豆芽和大蔥之上，像是肩負重要使命，能不能救回一條酒鬼浪子就看你的了。剛好是新年的第一天，不少睡眼惺忪仿佛睡到中午剛剛起身的大叔，也有一家?guī)卓凇⑷搴糜?，魚龍混雜地填滿了小館子每一個空間，也不知是否炕上暖氣太足的緣故，每個人都是兩頰緋紅，極其配合桌上這碗湯的效果。
不過一碗牛肉醒酒湯而已，卻充滿了儀式感和溫馨感。尤其還在寒冷的地方，辣乎乎熱騰騰的東西喝下肚，細胞才能被激活啊。
其實去過濟州島后的最大感觸是，先入為主的偏見是多可怕的一種東西！本以為再也不會去近水樓臺卻無聊得要死的韓國，但現(xiàn)在，僅僅想到西歸浦市場里的一顆草莓，一粒鮑魚，就愿意去飛一個周末呀。
