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消失的翁丁原始部落

山東 劉學(xué)高

　　過(guò)度的開(kāi)發(fā)，破壞了原生態(tài);外來(lái)的商業(yè)氣息，攪亂了原始的文明。翁丁古寨于2021年2月14日，一場(chǎng)大火過(guò)后，百余棟“叉叉房”只剩下了三四棟。

　　——流浪行者·長(zhǎng)風(fēng)

　　西出滄源，從縣城勐董通往翁丁的路上，塵土飛揚(yáng)，凹凸崎嶇，環(huán)山的土石路，窄且顛簸，像去壩美的路一樣，大山搖曳著破舊的中巴車(chē)，車(chē)尾塵土飛揚(yáng)，就像在哈密去艾丁湖的路上，車(chē)后的煙塵久久不肯散去。

　　陽(yáng)光，透過(guò)車(chē)窗的玻璃，灼烤的肌膚，翻過(guò)了一山又一山，越過(guò)了一嶺又一嶺，猶似蒙古高原上的環(huán)山鐵路，車(chē)子總在盤(pán)旋。

　　老舊的班車(chē)在彎來(lái)繞去，忽上忽下的道路上緩慢的行駛著，60多里的山路(當(dāng)?shù)厝搜赜萌A里)，跑了80多分鐘，翁丁，黑白相間的寨子，在夕陽(yáng)下映入我的眼簾。

　　翁丁原始村落位于云南省臨滄市滄源縣勐角傣族、彝族、拉祜族鄉(xiāng)，大概有50多戶人家200多口人。是個(gè)比較大的寨子。

　　“翁”為河水，“丁”為連接，翁丁佤語(yǔ)大意為：連接水源的意思。鄉(xiāng)人告訴我，寨子建在好幾條小河相互連接的地方，以此得名“翁丁”。直到離開(kāi)寨子我才完全弄明白，這個(gè)行政區(qū)劃為傣族、彝族、拉祜族的翁丁，為什么一直保留著佤家的傳統(tǒng)習(xí)俗和信仰。

　　初識(shí)翁丁，是古寨外的佤家小屋，囊靈告訴我，這是儲(chǔ)物房，寨子里家家戶戶都會(huì)在寨子外邊建一間，主要用來(lái)存放糧食，沒(méi)人看管，且不落鎖。

　　在寨子外邊一片小小空地上，停下車(chē)，三兩寨民微笑著點(diǎn)頭，各自收拾行囊下車(chē)去了。囊靈關(guān)上了車(chē)門(mén)，帶我尋著寨中彎曲的、地瓜石(碎石與河卵石)鋪就的唯一進(jìn)寨小路，來(lái)到距寨中心約5米許的一所房子，他說(shuō)：“這是撒拉房，也就是公房，是寨子里年輕人談情說(shuō)愛(ài)的地方，偶爾遠(yuǎn)方客人來(lái)訪，找不到親戚可在這兒歇腳?！?/span>

　　他告訴我：寨子里的單身成年人，成年未婚的女子，還有孤寡的中老年人，都住在屋頂很矮的單層橢圓形屋(里)頭。屋頂?shù)托?，能避風(fēng)防寒。就是新婚的夫妻住的也是單層草房，只有住滿三年，才能搬到兩層的“叉叉房”。

　　他的車(chē)，早出晚歸，一天或兩天一趟。八十年代，一個(gè)人跋山涉水，來(lái)尋訪這偏遠(yuǎn)大山深處的原始部落，若不是在縣城巧遇囊靈，怕是難以成行。

　　滄源一帶的佤族自稱(chēng)“巴饒”或“布繞”;西盟、孟連的佤族自稱(chēng)為“阿佤”、“阿佤萊”和“勒佤”。

　　佤族的村寨多是建在山坡上或小山巔，房子隨著山勢(shì)而建，不拘朝向，由高而低。一個(gè)寨子再大，也不會(huì)超過(guò)百戶，一般在十幾戶、幾十戶上下。這個(gè)大概受農(nóng)耕文明的影響吧，方圓幾十里或上百里能適宜多少人居住、土地能養(yǎng)活多少人口而建寨吧。

　　從他們居住的“干欄式”樓房和“四壁落房”的大小便可看出：大頭人或富裕人家可以建“大房子”，其標(biāo)志是在房上設(shè)特別的木刻，墻上掛有象征富有的帶犄角的牛頭骨，形式和陳設(shè)則和普通住房相同。

　　翁丁的房屋多為“干欄式”建筑，一般分上下兩層，上層住人，下層無(wú)遮擋，用作畜廄或堆放農(nóng)具、雜物。翁丁佤族干欄式建筑與其他民族的干欄式建筑最大的區(qū)別表現(xiàn)在屋頂兩側(cè)叉叉，故又稱(chēng)“叉叉房”。建筑以木為柱，以扎編后的竹子或木板為墻，以茅草片蓋頂，屋頂大多設(shè)有丫叉型搏風(fēng)板，用整根樹(shù)木刨制樓梯。木柱的頂端保留樹(shù)杈，用以托梁，橫梁上再托上一些細(xì)竹子，之后，覆以茅草，筑成架空的“竹樓”，即叉叉房。

　　進(jìn)入村寨的道路也極為簡(jiǎn)陋，由于受經(jīng)濟(jì)發(fā)展水平的影響和自然地理環(huán)境的限制，寨子里的道路多不夠完整，呈不規(guī)則狀，完全隨落地房，干欄式房、倉(cāng)房、木鼓房、薩拉房、梅依吉祭祀房等房屋排列變化自然形成，多為土路、亂石路，坎坷難行。

　　徜徉在叢林中的那些木樓、茅草房間，看著到處懸掛的牛頭骨架，恍惚間，仿佛穿越了時(shí)空，走進(jìn)了這個(gè)“最后的原始部落里。”老寨里，大多木樓里住著的都是些年長(zhǎng)者。當(dāng)年，隨著“上山下鄉(xiāng)”，大量城市人口流向農(nóng)村;如今，隨著“改革開(kāi)放”，城市化理論成為主流，越來(lái)越多的農(nóng)民進(jìn)入城市。當(dāng)然這個(gè)原始村落的年輕人也耐不住寂寞，出外闖蕩去了。安詳?shù)恼永飼r(shí)有老母雞帶著小雞在土路旁，草叢中覓食;那些老年人、中年婦女無(wú)一例外地抽著煙斗;年輕的女子卻在不停地飛針走線地繡著佤族傳統(tǒng)的服飾;孩子們手里端著的飯碗像個(gè)小盆，比他們的小腦袋還大;風(fēng)，在撩撥著那些年久衰敗的草房，房頂上的茅草正在掉落。似在“卷我屋上三重茅”。

　　寨子中的老嫗，滿頭銀發(fā)，歲月的皺褶爬滿了面頰，手中依舊孜孜不倦地編織著夢(mèng)想;在經(jīng)緯交錯(cuò)中，一雙歷盡風(fēng)霜的的手，想把彩虹般的心緒化作明天的美好;那眼神誘惑無(wú)限，秋波粼粼;那笑容似陳年佳釀，讓人心醉情迷;那轉(zhuǎn)身而去的身影兒，搖曳出當(dāng)年的風(fēng)姿。

　　翁丁，各個(gè)姓氏聚居之間，雖無(wú)明顯分割開(kāi)的標(biāo)志，但哪一姓氏住在哪一片，本寨人是很清楚的。據(jù)說(shuō)，便于通婚。寨子左上方是李家，右上方是楊家;左下方是肖家，右下方是趙家。翁丁的先民早期是從緬甸佤邦紹帕、紹興等地遷到滄源芒回，隨著人口不斷增多，田地不夠種，楊氏就帶領(lǐng)9戶人家遷到如今的翁丁。佤族習(xí)俗中誰(shuí)先第一個(gè)建寨，誰(shuí)就是寨主。楊家實(shí)際是這個(gè)寨子的創(chuàng)始人，所以，寨子的頭人就選在楊家。寨主的職位在楊氏宗族中世襲繼承，歷經(jīng)400多年。

　　群山環(huán)繞，濃林密布，傍晚，云集的炊煙在一片林深處冉冉升起，按囊靈的約定：看見(jiàn)炊煙密了，就往回走。沿林中的小溪徐徐回返，古老的翁丁又在著古樹(shù)的掩映中呈現(xiàn)出另一番景象。

　　沒(méi)有粉墻黛瓦，更無(wú)富麗堂皇的建筑，寨子里原始傳統(tǒng)的干欄式叉叉房前，女人們使用著最原始的竹木器具在忙碌著，竹樓靜聳，小徑通幽。

　　晚飯時(shí)分，一大壇水酒和一大鍋“每押”(雞肉爛飯)。飯前隨著囊靈的母親啟酒前的祭祀、禱告，一番禮儀下來(lái)，感覺(jué)與草原上的民族略同，亦是敬天地神靈。囊靈的母親去寨樓下又弄來(lái)一些鄰人給的，生姜拌肉片、蜂蛹、火燒焐干巴、火燒魚(yú)、螃蟹搗醬菜……每樣都像上海人的家宴一般，很少，一點(diǎn)一點(diǎn)的，有的用一片叫不上名的植物葉子盛著，說(shuō)是他們的家常小菜。于我而言，都是美味佳肴。

　　竹酒吊子舀滿碗，一口干一碗，這酒是佤族用天然的旱谷作原料，再用土法釀制的一種低度糧食酒，清冽甘醇;那“每押”是將殺好的雞連皮烤黃，在放入鍋中煮。在煮雞的同時(shí)把大米、酸筍子、鹽巴、辣椒也一同放入。當(dāng)大米要熟透時(shí)，把雞撈出，用手撕下肉。再投入鍋中連同準(zhǔn)備好的蔥、茴香、大蒜、香蓼、薄荷、阿佤當(dāng)?shù)氐能据吹牡茸袅弦黄鸱胚M(jìn)鍋里，用文火燜熟，一鍋香噴噴的“每押”就做成了。說(shuō)實(shí)在的，我是個(gè)肴客。只要有酒，食量增一倍。酒到酣處，像當(dāng)年在蒙古包一樣，我蹲在吊鍋邊，不一會(huì)，見(jiàn)底了。無(wú)意間應(yīng)了他們的民俗，說(shuō)明他家待客實(shí)在。

　　晚飯后，囊靈的姐姐送來(lái)一竹筒炸竹蟲(chóng)，那生長(zhǎng)在新鮮竹子里的新鮮竹蟲(chóng)，用油炸過(guò)，脆脆地、香香地，別有一番風(fēng)味，有點(diǎn)像小時(shí)候吃過(guò)的炸柞木蟲(chóng)。

　　清晨，炊煙裊裊，新的一天悄悄來(lái)到。矗立的青山，傍著村旁的古樹(shù)合著微風(fēng)的旋律翩翩起舞，桿欄式茅草屋撐起蔽窗的草簾，露出女主人嬌美的倩影，天籟樸素的古寨，就像披著一襲落紗的新娘。好一個(gè)清新迷人的早上，好一片恬靜雅幽的山寨風(fēng)光，好一幅勾魂攝魄的自然美景，好一個(gè)絕代風(fēng)華的美人，觸景生情，令人陶醉。

　　每一個(gè)佤族村寨都有一片神林，并把其中的一棵最大的樹(shù)作為寨神或樹(shù)神的居所。翁丁寨的神林就在村子的不遠(yuǎn)處，里面還有一個(gè)祭祀房，神林里供奉著佤族“梅依吉”神。神林里的樹(shù)木從沒(méi)有人亂砍，因而長(zhǎng)得特別茂盛。囊靈告訴我，外人不能進(jìn)去。

　　翁丁的佤族將本族信奉的原始宗教與南傳上座部佛教、賽瑪教融為一體，和諧共存。

　　歷史文獻(xiàn)上對(duì)佤族的稱(chēng)呼很多，而佤族內(nèi)部的自稱(chēng)各地有所不同，當(dāng)?shù)貪h族對(duì)各地佤族的稱(chēng)呼也有所不同。新中國(guó)成立后，1962年，根據(jù)民族的意愿，報(bào)請(qǐng)中央政府批準(zhǔn)，改為“佤族”。

　　曾經(jīng)的刀耕火種，在地理相對(duì)封閉的崇山峻嶺里，翁丁人曾經(jīng)滯留在自己傳承和創(chuàng)造的文化風(fēng)情中，過(guò)著近乎與世隔絕的生活。新中國(guó)成立后，翁丁人逐漸接觸外面的世界。從此，一些觀念，一些思想，伴隨著物質(zhì)的，非物質(zhì)的，看得見(jiàn)的，看不見(jiàn)的，一縷一縷，如風(fēng)，吹拂著這個(gè)久遠(yuǎn)的古村落。

　　盡管翁丁文化曾經(jīng)像濃霧包裹的山，精華與糟粕同時(shí)藏在霧里，不見(jiàn)天日;盡管一些不合時(shí)宜的束縛要想擺脫還需要一個(gè)緩慢的過(guò)程，但，護(hù)佑他們的無(wú)所不能的梅依吉神，此刻，大概悄悄地伸出橄欖枝，讓我這個(gè)千里迢迢的流浪行者，融入了這個(gè)古寨。

　　仰望著掛滿祭辭、經(jīng)幡飄揚(yáng)、裝飾著象征谷花和小米花以及金銀花的寨樁，我似乎窺視到了他們神秘的世界。他們通過(guò)祭祀寨樁達(dá)到祭祀神靈的目的，祈求他們敬仰的神給他們更好的物質(zhì)生活。

　　可惜，如今這一切都隨著一把熊熊的大火消失了，永遠(yuǎn)的消失了。唯有亙古不變的標(biāo)記，在藍(lán)天、白云、高山、溪流之間靜靜地訴說(shuō)著，翁丁人世代傳誦的司崗里神話;大概，還有我這個(gè)曾經(jīng)的——流浪行者……

責(zé)編：丁松  排版：何苗