文| Miss半城
追隨著年夜飯的香氣回到家鄉(xiāng)，在寒冷的冬天將思念圓滿，在飯菜的美味中享受歡聚的時(shí)光。
風(fēng)華絕代—佛跳墻
佛跳墻的意思肯定不是god use vpn 。
佛跳墻，又名滿壇香、福壽全，是福建福州的當(dāng)?shù)孛?，屬閩菜系。此菜聚山珍海味一體，無比奢華誘人，連佛都會啟動凡心，越墻而入，請求入席。
佛跳墻的烹飪工序十分復(fù)雜費(fèi)時(shí)，因?yàn)槭巢谋姸啵⑶颐繕邮巢亩夹枰约簡为?dú)處理，往往處理這些食材，就要花費(fèi)不少人力物力。佛跳墻的湯也是精華，高湯一定是用豬腿骨、雞骨、鴨骨交替熬煮10小時(shí)才能完成的，過濾出所有的食材，剩下的清澈高湯和處理好的肉類食材煨5小時(shí)，這一步才算完成。
如果不算收集食材的時(shí)間，只是把處理食材的時(shí)間算上，那么一鍋佛跳墻要準(zhǔn)備，前后需要十來天的時(shí)間。
當(dāng)陶鍋蓋啟開，滿室飄香。濃厚的湯汁包裹著舌尖的味蕾，鮑魚是彈牙的，海參是Q彈的，連響螺片的肉都吃出了驚艷的味道，最后用湯汁拌一碗香米飯，簡直了：佛聞棄禪跳墻來的佛跳墻！
盆滿缽滿合家歡：盆菜
盆菜不是亂燉雜燴，需將數(shù)十種食材單獨(dú)烹飪，而且入盆放置的順序也非常有講究，這個(gè)擺放過程叫打盆。 通常上層是鮑魚、海參、花膠等名貴食材，下層為吸收汁水的蔬菜類食材。唯有如此考究，才能讓每種食材的味道充分融合而不混亂，從而產(chǎn)生一種廣東人追求的“和味”。
鮑汁是盆菜的靈魂。對了，特別提醒大家，鮑汁不是鮑魚熬的喔，就像四川人的魚香肉絲沒有一星半點(diǎn)的魚喔。鮑汁是用老雞老鴨洗凈斬半，牛肉、上排肉、筒骨各兩斤，加入干貝蝦米火腿還有各種調(diào)味料，慢慢熬煮數(shù)小時(shí)后得到的黏稠醬汁，色暗黃而厚，似凝非凝。 鮑魚汁看起來厚重光亮，緊密包裹著食材使其風(fēng)味不會外散，又保證食材飽滿不易散碎于盆中，越煮越是滋味。
一盆盆菜，在每家每戶的新年期許中，經(jīng)過煎炸煮燒燜鹵炒，端上一個(gè)個(gè)餐桌，吃的不僅是味道，終極目標(biāo)是“和”。味和人也和，一家人齊齊整整，吃上盆滿缽滿、團(tuán)團(tuán)圓圓、美美滿滿的盆菜，再說上一年所有的好意頭，才是廣東人過年標(biāo)配。
鄉(xiāng)村的盛宴：殺豬菜
聞尋著霜凍的氣息，遵循著老古時(shí)流傳下來的天干地支，川西大地再一次撩開殺豬過大年的序幕。
川西的殺豬菜，回鍋肉是必須要吃的。那些豬都是在山間自由生長的豬，它們沐浴著西南山地的陽光和森林里的風(fēng)，肉質(zhì)新鮮而活潑，鮮嫩的豬肉，配上蒜苗，炒將起來，還未上口，就能感受到山間的氣息。
而蘸水肥腸是最令人難忘的，新鮮的肥腸，油漉漉地癱倒在盤子里，顯然比山東的九轉(zhuǎn)大腸多了好幾層人間的煙火味兒。在鄉(xiāng)村，吃肥腸一定要加上蘸水，肥腸的香柔配上濃濃的蘸水，滿口的豐富感。
川西臘肉是殺豬菜的靈魂，是欲望的狂歡。山民們會把新鮮的豬肉切好了塊，一串串地掛在柴鍋的灶臺上。記住，一定要在燒柴火的灶臺，最好是燒松木的灶臺。煙火升騰，熏染著灶臺之上的肉。這時(shí)候的臘肉，就重新涅槃為另一種生命。在熏蒸了大約半個(gè)多月后，臘肉每一條紋理都沾染了人間煙火的味道。
沒有什么比跟家人在一起吃飯更重要的事情了。在中國的土地上，這份食物承載的溫情綿綿不絕………
大年三十，家人圍坐，燈火可親。
