不論你發(fā)覺沒發(fā)覺，春天都已經(jīng)照常來到。墊著小腳尖，唱著跳著笑著，先在山野里把粉嘟嘟的桃花點開了，然后把城市里，枯枝上結起的毛茸茸的小球挨個頂出了綠芽。就算你看不見山里的花，樹上的芽，菜市場也已經(jīng)是一片春光大好。
綠生生精神神的蔬菜一掃冬季菜場的萎靡，趕著趟的上市。驚蟄、春分、清明、谷雨，一個賽一個的水靈。在這萬綠叢中，最打眼的就是嫩黃、紫綠的各種春筍了。纖細的、短茁的、墩兒的，各地方的春筍各有代表，唯一相同的是，懂得春日嘗鮮的餐桌上，少了春筍這一口就一定不會完整！
舌尖上的那些春筍味道，這就來數(shù)個幾樣。
現(xiàn)在這個時節(jié)的筍是最嫩的，無論哪種筍，揭去外面的幾片硬殼，用小刀子尖在里面橫一道口，兩手反方向一搓，里頭的幾層殼也就下來了。剝好的筍子切塊，先焯水去掉澀味，然后改刀成片，下到油鍋里，快火拌炒，加點鹽就行，起鍋盛盤，味道是最接近清甜的。
焯水以后將筍片改刀成筍絲，麻油醬醋涼拌，同樣清爽可口。
油燜筍尖，多糖多油，要是換成其他食材，就不對付了，可是遇到不怎么吸油的春筍，那算是合洽了。薄薄一層油鹽糖汁糊在表面，先嘗見了這種味道，再吃到春筍本身的青嫩鮮甜，分明、又融合，一點兒不浪費春天的自然滋味。
嫩生生的鮮筍，用來炒隔年老臘肉，也有一功！臘肉先刮洗幾遍，泡去些咸味，也泡得稍軟乎一些，就拿來切成厚薄均勻的大片，或蒸，或炒，搭配上筍片，肥肉析出肥油，潤到嫩生的筍片里，和瘦肉里出來的鹽分一起，調(diào)和出一道恰好的菜的油鹽味，臘肉香，筍片鮮，還各帶著一股被自己吸收轉化了的臘肉香，怎會不美味？
說到臘肉和春筍的搭配，就不能不提到腌篤鮮了，這種江南版本的咸肉燉，不分地域，可以俘獲一切地方人的心。
咸肉是后腿帶把的，砍成小塊，摻幾塊金華火腿，再來一塊上好的新鮮豬五花，然后是肥嫩的春筍塊，加少許黃酒入砂鍋慢煨，耐耐心心噗嚕嚕嘟成香氣四溢的一鍋子，湯白，筍黃，咸肉紅，咸香掉了眉毛，讓人抱鍋就不想撒手。這一味肉湯，在早春寒意尚在的時節(jié)上桌，吃幾頓過去，不著意間，就過渡到了綠肥紅瘦的江南好時節(jié)，好不愜意。
春筍燒肉，不帶湯汁，可紅燒可白燒，紅燒法子最常用，將帶皮五花肉切成方塊，照著紅燒肉的方子招呼，肉燉到快差不多了，加入筍子燜，紅燒的料汁亮晶晶裹著肉塊和筍子，看著膩，吃起來噴香。實在怕油的，丟幾個豆腐節(jié)進去吸油，泡軟乎了，筍味也吸到了，好一道硬菜。
不喜歡紅燒的，那就清炒筍片五花肉，除了熗鍋的時候加點辣椒絲和姜絲，直到收尾只加鹽起鍋就可以，嫩黃的筍與肉片，簡單直接告訴你什么叫山野自生的新與鮮。
除了和肉搭配，雪菜春筍是素素搭配的絕佳下飯菜。腌好的雪菜再切得更碎些，去殼的竹筍改刀切片，先焯水，油鍋燒熱，放油先炒雪菜，再炒筍片，嘗嘗咸淡，夠了就不用擱鹽，清新可人的一道菜就成了。如果不放鹽雪菜都太咸，就炊點湯進去調(diào)和一下，咸菜筍片素湯，也是不可小覷的純素下飯小當家。
春筍和土雞，一起熬一鍋醇醇的土雞湯，那還說什么，喝到撐都不會膩。
再轉回來，最清淡的吃法，還是吃淡筍。淡筍不是一種筍的名字，指的是淡嘴吃筍，最好用小苦筍，去掉硬殼，剩著幾片軟葉，直接放到清水里煮，這就成了，去掉皮直接可以吃。正正的筍味，無任何摻雜，吃到第二棵，就開始能辨出筍的味道，有的淡一些，有的濃一些。當然也可以蘸蘸小米辣醬油調(diào)料吃，清氣十足。
等節(jié)氣再數(shù)兩個過去，到了春末夏初，苦筍大量上市，就好吃客家人的筍釀了。將苦筍去殼煮熟，放到清水里浸泡去澀苦味，用牙簽把苦筍中間部分戳撕成縷，填入調(diào)好的豬肉餡兒，上籠蒸或是在炒鍋里先煎再加醬油等調(diào)料煨入味即可，饞人。
春筍的季節(jié)過得很快，趁筍子新鮮的時候處理好保存下一批，那么夏秋兩季也有解饞的好東西。一是可以做成筍干，拿來燒肉那是沒話說的。二是可以泡筍，將鮮筍切絲，泡水，加鹽或者不加鹽泡酸，就成了酸筍絲。再不然整個筍子一剖兩半，直接浸到缸里，用老壇水泡得透透的，從里到外酸出水來，也是開胃到不得了，炒豬肉、牛肉，煲雞肉、煮魚、煲螺螄、拌螺螄粉、單吃，都很好。
竹筍是一年到頭不斷趟的，不過只有春筍和冬筍最得厚愛。春筍吃過一陣去，筍干、泡筍再吃過一陣去，等霜下來，冬筍的季節(jié)來臨，再說回筍吧?，F(xiàn)在，抓緊吃春筍去！
